Наталья Иванова

Декоративные пруды и водоемы

ВВЕДЕНИЕ

Стремление быть ближе к природе изначально заложено в человеке. Именно на лоне природы ее сыны способны ощутить всю прелесть гармонии, господствующей в мироздании. С уверенностью можно сказать, что любой из нас хотя бы раз задумывался о смысле нашего существования, глядя на то, как плывут по небу прозрачные облака, в которых играют лучи заходящего солнца, или как легкий ветерок скользит по водной глади, создавая причудливые формы отражающихся в ней деревьев.

Ни для кого не секрет, что вода – это символ жизни. Человек всегда нуждался во влаге. Вода необходима не только для процессов жизнедеятельности человеческого организма, но и как источник вдохновения. Вода завораживает, пленяет и пробуждает нашу фантазию.

Многие из нас мечтают приобрести дом рядом с каким-нибудь водоемом или на берегу реки. Увы, не для всех она осуществима, а вот попытаться соорудить небольшой оазис в домашних условиях под силу каждому владельцу приусадебного участка. Создание даже небольшого водоема или пруда требует времени и сил, но в большей степени ограничивается пределами вашей фантазии. Здесь основным фактором является правильный подход к достижению поставленной цели. Немалую роль в этом предприятии играют и материальные средства, но если вы не в состоянии позволить себе дорогой бассейн или аквапарк, то, в конце концов, сооружение маленького пруда или каскада не составит большого труда.

Данная книга окажет вам неоценимую помощь на пути осуществления задуманного. Придерживаясь изложенных ниже рекомендаций, можно добиться того, чтобы результат получился практичным и современным и оправдал ваши ожидания. Далее вы подробно ознакомитесь с основными принципами ландшафтного дизайна и различными типами искусственных водоемов. Советы по выбору необходимых строительных материалов и основным этапам работы призваны по возможности облегчить ваши творческие искания.

Итак, если вы решили собрать из бесформенной груды материалов нечто особенное, присущее только вам и отражающее ваше внутреннее Я, то следует подумать о правильном выборе места размещения водоема. Прежде всего обратите внимание на размеры вашего участка, расположение близлежащих построек, деревьев и других объектов в непосредственной близости от воды. Немаловажным фактором является и оформление прилегающей к водоему территории.

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

В этой главе речь пойдет о тех правилах, которыми необходимо руководствоваться для того, чтобы участок представлял собой гармоничное единство, а не нагромождение предметов, которые не только не украшают, но и захламляют его.

В ландшафтном дизайне существуют те же правила, что и в других видах искусства – таких, как архитектура, живопись, поэзия, музыка. Эти правила диктует нам сама природа.

Природный ландшафт включает в себя несколько тесно взаимосвязанных элементов: воду, воздушные массы, растительность и животный мир. Но в своей первоначальной форме природа сохранилась лишь в нескольких уголках мира. Практически везде присутствуют следы человеческой деятельности. Современные загородные усадьбы являются образцами искусственного ландшафта, созданного руками человека.

Композиция

«Композиция» в переводе с латинского языка означает «связь, соединение». Обычно мы вкладываем в это слово более обобщенный смысл и подразумеваем под данным понятием расположение различных форм в пространстве в сочетании друг с другом, при котором создается единое целое. Другими словами, размещая предметы в пространстве, мы добиваемся того, чтобы их сочетание радовало глаз и вызывало ощущение гармонии.

Выстроить композицию не так просто, как кажется на первый взгляд. Здесь необходимо учитывать несколько свойств, определяющих пространственную форму, – таких, как геометрический вид, величина, масса, фактура, расположение, свет и светотень. Соотношения форм по их свойствам образуют средства композиции. Сюда входят единство, пропорции, законы линейной и воздушной перспективы, а также приемы симметрии и асимметрии, контраста и нюанса, ритма, масштабности и т. д.

Приемы композиции

Симметрия и асимметрия. Элементы могут располагаться на участке симметрично или асимметрично относительно выбранной оси. В качестве таковой может стать линия взгляда, дорога, жилище, пруд.

В природе симметрия встречается довольно редко. Она создается человеком и ассоциируется с определенным порядком. В Европе слово «симметрия» являлось синонимом слову «красивый» и означало изящную, приятную форму. Возможно, симметрия близка человеку потому, что его организм построен на относительной симметрии, которая подразумевает систему и ассоциируется с ясностью, равновесием, ритмом и стабильностью.

В симметричной композиции важна законченность. В ней нет ничего лишнего, и если исключить из нее хотя бы один элемент, то симметричность сразу исчезает, а следом за ней теряются равновесие и единство.

При созерцании симметричной композиции взгляд улавливает определенную упорядоченность, ритм, может предугадать наличие последующего предмета.

Баланс, как и во всех остальных видах искусства, представляет огромную важность и в ландшафтном дизайне. Любая картина, при отсутствии в ней равновесия, оказывает раздражающее и угнетающее воздействие.

Хотя в естественном ландшафте не встречаются одинаково расположенные по отношению друг к другу предметы, здесь также присутствует условное равновесие. В симметричных композициях оно достигается при помощи равенства форм и расстояний. Но существует и другой способ достижения равновесия – с помощью асимметричной композиции, когда применяются неодинаковые предметы. Располагаются они на таком расстоянии друг от друга и под таким углом к наблюдателю, что создается эффект уравновешенности объектов.

Асимметрия неординарна и более интересна в плане составления оригинальных композиций. Она никогда не надоедает, так как является непреднамеренной и наиболее приближенной к естественности. Асимметрично можно расположить цветы, кустарники и деревья на территории участка. Асимметричным по форме можно сделать водоем. В этом случае он станет более динамичным и близким к природным условиям участка.

Контраст и нюанс. Эти два средства не менее важны для композиции. Контраст – это ярко обозначенная разница между свойствами пространственных форм, например светлый – темный, большой – маленький, высокий – низкий и т. д. Расположенные рядом два противоположных по свойствам предмета противопоставляются и подчеркивают особенности друг друга. Предмет кажется большим по величине, если рядом с ним стоит меньший по размерам элемент композиции. Так, например, водоем будет визуально выглядеть совсем крохотным, если его окружить высокими деревьями, но значительно увеличится в размерах, если рядом с ним высадить низкорослые кустарники и цветы.

При помощи контраста можно изменять не только форму и величину, но и цвет. Так, светлые предметы на фоне темных выглядят еще светлее, но тускнеют в сером безликом окружении. Серый цвет на фоне синего приобретает желтоватый оттенок, на красном – зеленый, и наоборот.

При оформлении участка контраст может оказать неоценимую услугу. Если вас не устраивает слишком строгое геометрическое построение вашего водоема, окружите его плавными очертаниями газонов, цветов, выложите несколько извилистых дорожек. Все это позволит смягчить контуры и внести необходимое равновесие. Тем не менее не следует злоупотреблять указанным средством. Чрезмерное противопоставление одного качества другому может вызвать раздражение и усталость.

Прекрасным равновесием для контраста может служить такое средство, как нюанс. Нюанс – это постепенный переход от одной формы к другой с помощью похожих друг на друга расположенных вместе предметов. Нюанс используется чаще, чем контраст, и требует хорошего знания материала и аккуратности выполнения.

Учет геометрического строения элементов участка

В природе не встреяается четких геометрических линий, они созданы исключительно руками человека, поэтому каждый природный элемент можно визуально поместить в какую-нибудь геометрическую форму. Форма бывает линейной, плоскостной и объемной в зависимости от соотношения ее измерений.

В линейной форме одно измерение доминирует над двумя другими, в плоскостной – два измерения относительно равны между собой, но преобладают над третьим, а в объемной форме все три измерения близки по величине.

Если вы посмотрите на кроны деревьев, то сразу обратите внимание, что все они имеют свою форму. И каждое дерево можно представить в виде геометрической фигуры – шара, конуса, куба и т. д. По сравнению с ними более низкие массивы, например низкорослые кустарники, цветники и травы, выглядят как фигуры, имеющие плоскостную форму. Линейной формой обладают преимущественно дорожки и бордюры.

Соотношение форм по величине

При выборе деревьев и кустарников для сада мы, как правило, основываемся на контрастах: большой – маленький, высокий – низкий, конусовидный – шарообразный и т. д. Например, прямые дорожки в саду, соединяющие разные точки, прекрасно смотрятся в сочетании с круглыми клумбами цветников.

При оформлении участка следует использовать какую-то одну определенную форму. Применение сразу нескольких внесет в ваш уголок природы хаос. А разнообразия можно достичь, придавая этим формам различную величину. Так, круглый бассейн можно расположить в центре овальной площадки. Также очень интересна композиция из квадратных и прямоугольных площадок. Но геометрические формы интересны только тогда, когда они четко просматриваются: в дорожках, бордюрах, газоне или очертаниях пруда. В центре композиции необходимо расположить нечто эффектное, например подстриженное, оригинальной формы дерево или цветник, устроенный в клумбе или кадке.

Деревья и кустарники прекрасно смотрятся, если расположены по углам цветника квадратной или прямоугольной формы или в конце дорожек. В этом случае они подчеркивают четкость геометрических линий.

Подбор фактуры элементов

Фактура – это характер поверхности предметов. В нашем случае речь идет о фактуре деревьев, кустарников, газонов, цветников, материалов, лестниц, ограждений и т. д.

Фактура кроны деревьев может быть грубой (дуб), средней (вяз, липа) или тонкой (береза, ива).

Подбор цветовой гаммы элементов

На выбор цветовой гаммы элементов участка влияют такие условия, как время года, возрастные изменения растений и колорит окружающих их цветников.

Летом, весной и осенью цветовая гамма растений определяется окраской листьев, цветов, плодов, стволов, ветвей. Зимой она состоит из окраски ствола и ветвей. Особое место в колорите композиции занимают вечнозеленые растения. Фоном для деревьев могут служить газоны, цветники, водоем.

Оптимальная цветовая гамма для декорирования участка

При выборе цвета нельзя допускать излишней пестроты вашего участка и беспорядочного расположения цветовых пятен. Основополагающим правилом в этом случае должна стать гармония. Подобного эффекта можно достичь двумя способами: либо используя контрасты, либо с помощью сочетания различных оттенков одного цвета. Помните, что цвет влияет на наши эмоции и чувства.

Цвета бывают холодными или теплыми, они способны делать предмет легким или тяжелым, вызывать чувство веселья или грусти, успокаивать или возбуждать. Теплые цвета (красный, желтый, оранжевый) являются активными, холодные (синий, голубой, фиолетовый) действуют успокаивающе. Зеленый, который называют промежуточным, является цветом физического равновесия.

Существует мнение, что цвет обладает терапевтическим действием. В санаториях для стабилизации нервной системы отдыхающих организуют так называемые голубые сады. Растениями для таких садов могут стать голубая ель, белая ива, узколистный и серебристый лох, сцилла, незабудка, лобелия, василек и др. Известно, что в спальне, решенной в холодных тонах, человек засыпает быстрее, чем в комнате, выполненной в теплых.

Цвета делятся на хроматические и ахроматические.

Хроматическими называют основные цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, голубой, фиолетовый, пурпурный, синий, зеленый. Отличительным признаком таких цветов является отсутствие резких градаций.

К ахроматическим относятся белый, черный и все оттенки серого. Белый цвет вносит свет и оживление, дает эффект объемности в растительных композициях. Черный цвет, наоборот, уменьшает объем и усиливает действие теплых цветов – красного и желтого.

Цвет характеризуется насыщенностью (чистотой) и яркостью (светлотой). Насыщенность цвета зависит от степени присутствия в нем белого цвета. Яркость, наоборот, определяется степенью отличия цвета от белого. В природе редко встречаются чистые, насыщенные цвета. В основном они вялые и размытые.

Усилить насыщенность желтой окраски цветка можно, расположив рядом с ним фиолетовый; бледно-красный цветок выглядит ярче на фоне зеленого. Ярко-синее растение будет казаться менее насыщенным, если рядом с ним разместить цветок красного цвета.

При выборе цветов также обратите внимание на то, что светлые тона кажутся легкими, а темные – тяжелыми. Ярко-желтый цвет стремится вверх. При этом создается ощущение, будто он приподнимает плоскость, особенно если его поместить на темном фоне. Голубой цвет также причисляется к легким.

Существуют цвета переднего и заднего плана. Все теплые тона при дневном освещении кажутся более близкими, их относят к цветам переднего плана. Холодные тона, наоборот, зрительно кажутся отдаленными. Чистые насыщенные тона в отдалении смешиваются, превращаясь в голубоватую дымку; голубые и синие, напротив, приобретают бо€льшую густоту.

При оформлении участка важно помнить, что в общий колорит войдут не только цветы, деревья, пруд, лужайки, но и окраска стен дома, забора, бетонного ограждения водоема. Все эти цвета и оттенки займут соответствующее место в вашей палитре. Важно научиться видеть цвет и оценивать его в соотношении с окружением. Только в этом случае можно будет подобрать подходящий фон и составить композицию таким образом, чтобы фон не раздражал глаза и не вызывал отрицательных эмоций.

Не следует забывать и том, что в сумерках цветовое соотношение меняется. Синий и зеленый становятся цветами переднего плана и смотрятся более светлыми. Красный и желтый превращаются в более глубокие и отдаленные тона.

Учитывайте при выборе цветовой гаммы и правило контраста. На фоне темной стены высаживайте светлые цветы с желтовато-зеленым или серебристо-серым оттенком листьев. Около белого здания красиво смотрятся цветы с темно-зеленой листвой, которая частично поглощает отраженный свет. Здесь можно посадить барбарис, устроить пышный розарий красного цвета. Если дом построен из красного или терракотового кирпича, растения около него должны быть холодных или нейтральных тонов. Для этого подходят сине-зеленый можжевельник, магония с серо-зелеными листьями, сизо-серебристый лох.

Ограждение сада, площадок, водоема также необходимо включить в цветовую гамму вашего участка.

Положение элементов в пространстве

Под этим понятием подразумевается положение предметов относительно друг друга и по отношению к наблюдателю. Располагая предметы в пространстве, мы можем получить три вида пространственной композиции: фронтальную, объемную и глубинно-пространственную.

Во фронтальной композиции представлены только два измерения. В объемной композиции ярко выражены все три. В глубинно-пространственной композиции образуются глубокие перспективы, восприятие которых определяется законами линейной и воздушной перспективы.

Перспектива

Под перспективой понимается зрительное изменение предметов по мере удаления их от наблюдателя. Она бывает линейной и воздушной. При удалении от вертикального столба мы можем заметить, что он остается вертикальным относительно земли, но уменьшается в размере. Также мы можем сказать, что здание, расположенное вблизи, кажется выше, чем более высокое здание, находящееся дальше от нас. В этом случае речь идет о линейной перспективе. Если по мере удаления от объекта происходит изменение его яркости и четкости, то здесь мы имеем дело с воздушной перспективой.

Перспектива основывается на точке обзора, объекте, за которым наблюдают, и промежуточном поле. Все эти компоненты должны образовывать единство и составлять одно целое. Важным элементом перспективы является то, что ее завершение оправдывает начало, а ее начало оправдывает конец.

Перспектива является важной составляющей дизайна. В зависимости от перспективы мы можем ощущать движение или покой. Некоторые перспективы являются статичными. Они видны только с одной определенной точки. Другие раскрываются при наблюдении с нескольких мест приусадебного участка.

Перспектива состоит из трех плоскостей: верхней, горизонтальной и вертикальной. Вертикальной плоскостью могут стать стены дома, изгородь, вертикально подстриженный кустарник или дерево. Горизонтальной плоскостью может быть газон, водоем, мощеная дорожка, верхней – небо или полог листвы раскидистых деревьев. При помощи перспективы можно зрительно увеличивать или уменьшать пространство.

Для увеличения глубины пейзажа группу деревьев или кустарников располагают таким образом, чтобы по мере удаления наблюдателя они становились меньше по величине.

Воздушная перспектива строится в зависимости от восприятия цвета и его эмоционального воздействия на человека.

Светотень

Важную роль в композиции играет светотень. С помощью светотени можно сделать растения более выразительными и объемными. Поверхность любого предмета отражает световые лучи, падающие на него, и оставляет на земле неосвещенный участок, называемый тенью. На той части поверхности, куда не попадают световые лучи, образуется собственная тень, а от границы собственной тени в сторону света падает полутень. Внутри самих теней могут возникать рефлексы – свет, отраженный от других предметов. Рефлексы хорошо заметны на блестящих предметах, на которых дополнительно присутствуют блики – сверкающие пятна. Все эти особенности света и тени зависят от места расположения предмета относительно источника света. Цветовые градации в светотени определяются силой освещения, окраской самого предмета и густотой тени.

При фронтальном освещении, когда источник света находится впереди предмета, переходы от света к тени практически незаметны и композиция выглядит невыразительно. При боковом освещении светотень становится более выраженной и рельефной. Когда освещаемый предмет находится между источником света и наблюдателем, появляется контражур. В этот момент солнце высвечивает фактуру предмета, подчеркивает силуэт, его окраска становится более яркой.

Цвет может меняться в зависимости от характера освещения. При электрическом освещении синий цвет кажется менее насыщенным, а красный, наоборот, становится ярче.

Сегодня существует множество источников света: лампы накаливания, люминесцентные, натриевые и др. Лампа накаливания делает красный цвет более чистым и светлым. Оранжевый цвет под воздействием этой лампы краснеет, голубой – зеленеет, синий и фиолетовый – темнеют и приобретают пурпурный оттенок. При освещении люминесцентной лампой цвета остаются практически такими же, как при дневном свете. Ртутная лампа придает бо€льшую насыщенность синему и зеленому цветам, а красный под ее воздействием превращается в черный. При освещении натриевой лампой все цвета, за исключением желтого, становятся серыми. В качестве источника света также используются пары ртути. Они дают приятное голубовато-зеленое освещение, которое рекомендуется использовать для хвойных пород деревьев. Натриевые лампы, дающие золотисто-желтый свет, больше подходят для освещения осенней листвы.

В ночное время при помощи искусственного освещения можно достичь эффектного чередования света и тени. Цвета при этом преобразуются, усиливается контраст.

Световой режим не одинаков в различных полосах земного шара. На севере свет более мягкий и слабый. Постоянные туманы и облачные дни смягчают краски. На юге, наоборот, свет очень насыщенный, границы между светом и тенью ярко выражены. При сильном освещении притупляется способность различать цвета, особенно теплые. Человек с юга способен различать меньше оттенков, чем человек, живущий в средней полосе. В дневное время лучше всего воспринимаются красные цвета, в сумерках – сине-голубые.

Ритм

В ландшафтном дизайне под ритмом понимается повторяемость отдельных компонентов и расстояние между ними. Ритм чаще всего используется при устройстве аллей. Он хорошо просматривается при повторяемости одних и тех же предметов не менее 6–8 раз. При увеличении числа повторов возрастает эмоциональное воздействие композиции. Тем не менее не рекомендуется злоупотреблять ритмом, так как он может перерасти в монотонность. Для того чтобы ее избежать, изменяют расстояние между предметами, ритмический ряд украшают фонтанами и статуями. При составлении ритма из кустарников их можно разнообразить вкраплениями цветников. В саду можно чередовать плодовые деревья с ягодниками.

Итак, мы познакомились с основными правилами и приемами ландшафтного дизайна. Теперь стоит поговорить о стиле, который, как и предыдущие компоненты, является неотъемлемой частью искусства дизайна.

ГЛАВА 2. СТИЛИ ВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Независимо от того, какой вид примет ваше водное сооружение, будь это тихий маленький ручеек, спрятавшийся в зарослях декоративных растений, или большой водопад, поражающий гостей своим великолепием и богатством; будь это мини-водоем, устроенный на вашем балконе, или настоящий дикий пруд в центре сада с яркими рыбками и экзотическими растениями, следует в первую очередь подумать о стиле.

В понятие стиля входит прежде всего планировка водоема, использование определенных сочетаний растительных экземпляров или отдельных растений, тип декоративного оформления. Выбор стиля водоема определяется прежде всего особенностями самого участка. Он должен непременно сочетаться с архитектурным стилем самого дома. Стиль состоит из уклада жизни, моды и национальных особенностей владельца участка.

При выборе стиля исходите из своего вкуса и остановитесь на том, который вам ближе всех остальных по духу. Он должен стать как бы отражением вашего собственного стиля. В первую очередь внимательно изучите все особенности вашего приусадебного участка, тщательно продумайте детали и выполните необходимые экологические мероприятия.

Традиционно принято различать формальный (геометрический) и свободный (пейзажный) стили. Между этими двумя противоположностями в искусстве на протяжении многих лет ведется борьба.

Формальный стиль

Изначально в природе не существовало ничего формального: четких геометрических линий, форм. Человек, стремясь подчинить себе все живое, установить свои правила, желая привести необузданность природы в четкое соответствие, ввел в жизнь формальность, строгость, регулярность. Подстриженные в виде конусов, ромбов, квадратов деревья приобрели правильные геометрические формы. Многолетняя дикорастущая трава была заменена ровно подстриженными газонами. Многие полагают, что геометрия является истинной красотой, именно она создает порядок в окружении, придает ему ухоженный вид.

Формальный стиль предполагает строгую симметрию в планировке вашего водоема и участка в целом. Этот стиль, как правило, придает участку строгий, торжественный вид, дает ощущение порядка и организованности. Его главной особенностью является то, что в нем искусственность оттесняет все естественное и выступает на первый план; вокруг водоема возводят стены, изгороди, обосабливают его от мира природы и создают свой собственный. Глядя на такой участок, можно сказать, что здесь поработали руки человека.

Такой стиль предпочитают большинство людей, так как они чувствуют себя более комфортно в порядке, нежели в хаосе, для них симметрия намного привычнее асимметрии.

Однако формальный стиль имеет свои недостатки. Своей точностью и правильностью он может легко разрушить столь привлекательную порой естественность ландшафта, превратить его в нечто ординарное и малоинтересное. Чрезмерная формальность может перерасти в напыщенность и чопорность.

Формальный стиль сегодня менее популярен, чем раньше, когда великолепные дворцы были украшены множеством скульптур, придававших им торжественность и даже некоторую театральность. Однако многие элементы декора того времени востребованы и сегодня. Водоемы формального стиля особенно хорошо выглядят около старинных особняков, построенных в классическом стиле с колоннами, террасами, скульптурами, павильонами и ротондами. Контейнеры для растений для прудов строгого стиля обычно изготавливают из керамики и украшают выпуклым орнаментом.

Пейзажный стиль

Особенностью пейзажного стиля является сохранение естественности. Этот стиль был создан на Востоке и широко распространился по всей Европе. В Китае и Японии преклонялись перед естественной красотой пейзажей, считали, что они обладают своеобразной гармонией и равновесием.

В отличие от формального пейзажный стиль не отделяет строение от окружающего мира, не делает его чем-то обособленным и резко выделяющимся из окружающей среды. Его задачей является сохранить природную естественность строения, сделать его частью дикой природы. При взгляде на пруд свободных очертаний, устроенный в пейзажном стиле, никогда не подумаешь, что это чудо сотворено руками человека. Но тем не менее и здесь есть некоторая искусственность. Ведь при устройстве любого искусственного водоема зачастую приходится сталкиваться с проблемой неподходящего рельефа и отсутствия живой растительности. Человек исправляет все недостатки ландшафта в соответствии со своим вкусом, но делать это нужно так, чтобы максимально приблизить свое творение к естественному природному виду. В данным случае основополагающим принципом может стать асимметрия. Расположение предметов, освобожденных от жесткой планировки, гармонично вписывается в природный ландшафт. Рядом с таким водоемом предметы самой разнообразной формы устанавливаются таким образом, что создается ощущение уравновешенности и гармоничности. Именно по такому принципу устроен каждый элемент природного ландшафта, будь это дикий пруд в глубине леса или горная местность, испещренная извилистыми ручьями.

Как правило, водоем в пейзажном стиле является более экономичным по сравнению с водоемом формальных очертаний. Он не требует больших земляных работ, специальных подпорных стен, экранов и конструкций.

Пейзажный стиль с его естественностью и лишь некоторой корректировкой со стороны человека пробуждает романтические чувства, сентиментальность. На участке, устроенном в пейзажном стиле, вы никогда не увидите прямых линий и очертаний, здесь нет строго подстриженных деревьев и газонов, ровных дорожек. Везде царят свобода и гармония.

Как уже говорилось ранее, свободный пейзажный стиль пришел с Востока, где никогда не существовало формального стиля. Одной из разновидностей пейзажного стиля является знаменитый японский сад, о котором просто невозможно не упомянуть при повествовании о стилях.

Японский сад

Площадь японского сада обычно невелика. Основной смысл его создания заключается в том, что каждая деталь здесь наделена своим внутренним содержанием. Это могут быть мощеные дорожки в виде волн на песчаном покрытии или символические композиции из природного камня. Но что бы это ни было, не должен нарушаться основной принцип японского сада – ощущение спокойствия и умиротворенности, наслаждение природой, ее миниатюризация. На небольшом участке при помощи незамысловатых средств японские мастера пытаются создать впечатление пространственной глубины. Для этого приходится изменять естественный масштаб, уменьшая его, использовать карликовые деревья и скалы, создавая таким образом ощущение романтизма.

Возможно, при созерцании японского сада вы спросите, что же тут естественного. Пейзаж, устроенный в японском стиле, не очень похож на дикий ландшафт природы. Но здесь это не главное.

Основной задачей при устройстве японского сада является то, что мастера, создавая образы, берут за основу естественную картину природы. Автор творения вносит определенный смысл в величину, форму искусственно выращенной ветки, расположение камня, материал покрытия.

Японский сад, устроенный на приусадебном участке недалеко от дома, предназначен не для прогулок, а для пассивного созерцания с определенной точки, например из окна дома. Его можно сравнить с живописной картиной, от которой невозможно оторвать глаз. Всматриваясь в такую картину, вы незаметно проникаете в ее пространство и оказываетесь наедине с великолепием дикой природы. Элементами японского сада, как правило, становятся вечнозеленые деревья, камни причудливой формы и всевозможных оттенков.

Среди вечнозеленых растений особой популярностью пользуется зонтичная сосна. Японский сад, как правило, глубоко символичен. Небольшой осколок скалы, покрытый мхом, и горсть песка символизируют морской берег. Элемент воды создается с помощью устройства пруда, ручья или водопада. Эти составляющие обогащают сад, вносят в него свежесть и разнообразие.

Японский сад может быть построен в разных стилях. Наиболее простой из них – стиль шин, более сложный – стиль со и самый сложный – стиль джио. Такие композиции могут принимать вид плоского или холмистого сада.

Элементами плоского сада являются песок, гравий, несколько камней и мох. Так, например, в одном из десяти знаменитейших садов всех времен, в саду Ройан-Джи, на обработанном граблями гравии расположена композиция из пятнадцати камней и мха.

Холмистый сад можно устроить и без использования живого материала. Здесь грандиозные пейзажи состоят из утесов, холмов, гор, камней, символизирующих морской берег; гальки, песка, изображающих реку. При помощи выставления на первый план некоторых деталей, а также создания направления течения воды (обычно слева направо) мастера наделяют композицию определенным смыслом.

Сочетая таким образом элементы природы, можно по-разному воздействовать на человеческое восприятие. На этом и основан принцип построения композиций японского сада. Например, прямостоящий камень ассоциируется с крутым утесом, булыжник обозначает мягкие склоны, речная галька символизирует реку, а морская изображает море. В композиции с наличием водоема его форме также придается определенный смысл.

В условиях России на территории приусадебного участка можно свободно соорудить небольшой японский садик или ограничиться оформлением маленького фрагмента уголка Японии.

В стиле японского пейзажа можно также украсить и внутренний дворик дома. Здесь следует посадить несколько зеленых деревьев и кустарников и окружить их серыми природными камнями. При этом архитектура самого дома должна соответствовать выбранному вами стилю.

Если вы хотите создать уединенный уголок для отдыха, то выбранное вами для этой цели место необходимо отгородить от внешнего мира высокой изгородью. Основным элементом здесь является наличие вечнозеленого дерева. Дорожка из гравия приведет вас к незамысловатой скамейке, созданной из камня, вблизи которой расположится небольшой декоративный кустарник.

В вашем саду можно принимать гостей, устраивать чаепития по-японски. Осуществление этой идеи не требует больших затрат времени и специальных знаний. На деревянном помосте расположите соломенный мат. Место отгородите от остального участка бамбуковым забором. Вдоль забора высадите вьющиеся растения, которые будут украшать вашу изгородь. На противоположной стороне уголка постройте бассейн или изящный пруд. Вблизи водоема высадите красивый декоративный кустарник, например айву японскую. Вместо обычной газонной травы засадите территорию почвопокровными растениями.

Японский сад обычно украшают антикварными вещами, фонарями из камня и вазами. Характерными аксессуарами являются ограждения из бамбука, прохладные водоемы с мостиками или переходами из отдельных натуральных камней. При необходимости используются цветы глубоких переливающихся тонов. Из цветочных растений, привезенных из Японии, в нашей стране акклиматизировались хоста и астильба. Японская хризантема, так любимая всеми японцами, приживается в условиях России плохо. Поэтому можно заменить ее хризантемой корейской.

Контейнеры и клумбы для декоративных растений изготавливаются из керамики и других натуральных материалов и украшаются красивым орнаментом. Емкости могут быть в виде деревянных плошек с рельефным рисунком. Также приветствуются изящные занавески с узелками или мох под соснами, которые японцы называют деревьями долголетия; группы камней и каменные светильники.

Каменные фонарики считаются основным элементом японского сада. Их помещают в определенной композиционной точке в сочетании с камнями, кустарниками, деревьями и водоемами, например у подножия горы или на берегу пруда и т. д.

Фонарики являются не только декоративным компонентом сада, но и используются в качестве освещения в вечернее и ночное время. Они, в отличие от остальных элементов сада, максимально приближенных к природе, являются искусственным дополнением. Поэтому необходимо расположить их таким образом, чтобы они вписывались в окружение, не нарушая стиля.

Японские светильники бывают нескольких видов: приземистые, с широкой крышкой, по форме напоминающие домик, изящные фонари на подставке и потайные фонарики. Светильники бывают на подставке и на ножках. Каменный фонарь на подставке состоит из таких элементов, как основание, пьедестал, держатель для светильника и навершие. Иногда у фонарей отсутствуют основание, верхушка и пьедестал. Такие фонари располагаются прямо на земле.

Фонарь иногда размещают на берегу водоема. Прибрежные горизонтально расположенные камни красиво контрастируют с вертикально стоящим светильником, а высокий кустарник, произрастающий на соседнем берегу, прекрасно уравновешивает композицию. Фонарь-светильник помещают на мостик перед чайным домиком. Он отлично смотрится среди вертикальных камней и высокой зелени на открытом пространстве.

Маленькая частичка Японии окажется у вас в саду, если вы украсите его такими аксессуарами, как цукубаи (резервуар с водой для омовения), маленькие пагоды и резные каменные ступеньки. Посадите у себя азалию (рододендрон) и декоративную вишню (сакуру).

Стиль модерн

Стиль модерн всегда отличался простотой линий. Сад, устроенный в этом стиле, представляет собой открытую комнату, примыкающую к дому. Она лишена каких-либо украшений, имеет строгие очертания. В центре, как правило, расположен бассейн. Белые стены могут украшаться темными решетками. Принцип устройства участка в стиле модерн – простота и отсутствие громоздкости.

Растения должны также соответствовать данному стилю. Сюда идеально подойдут хоста и гладиолусы со своими остроконечными листьями, а также декоративные травы. Цвета должны быть чистыми, без различных примесей и оттенков, и строго контрастировать друг с другом.

В качестве ограждений используются решетки темных тонов. Контейнеры для растений изготавливают из бетона или выполняют в виде терракотовых горшков простой формы. Поверхность вымощена плитками в виде геометрических рисунков из плит двух цветов – черного и белого. Здесь возможны вставки из гальки. Мебель строгой формы лишена всяческих украшений и изготовлена из современных материалов – пластика и алюминия.

Сад в стиле модерн, как правило, имеет формальные очертания, но при этом не придерживается строгой симметрии.

Колониальный стиль

Колониальный стиль является американским изобретением. Его законодателями стали американские колонисты, основавшие в этой стране первые поселения. Сегодня этот стиль очень популярен не только в Америке, но и в других странах.

При оформлении приусадебного участка и сада в колониальном стиле используют в основном кирпич и доски. Растения помещаются в деревянные кадки или контейнеры из терракоты, выкрашенные в белый цвет. Они подстрижены в виде сложных фигур и тем самым напоминают формальный геометрический стиль. Но в отличие от него композиция выполняется небрежно, нет четких соответствий, все делается как бы наугад. Поверхность мостят плитняком или застилают досками. В качестве украшения здесь можно использовать анималистические скульптуры из камня и дерева.

Находясь в таком саду, вы непременно почувствуете некоторую леность и мягкость, плавное течение жизни. Здесь находится множество солнечных веранд, украшенных цветущими лианами.

На территории участка около водоема можно разместить гамаки, кресло-качалку или складные кресла с плетеными спинками.

Стиль кантри

Этот стиль также называют деревенским, так как он по своему оформлению максимально приближен к природе и сельской жизни около леса, речки, озера или моря. Данный стиль, как и предыдущий, характеризуется простотой форм, но предпочтение все-таки отдается естественности. Здесь доминируют естественные материалы – такие, как дерево, кирпич и натуральный камень.

Дом и приусадебный участок выполнены из одного и того же материала. Сад является как бы продолжением самого жилища.

В отличие от модерна элементы стиля кантри наполнены яркими красками. Растения, великолепные в своей простоте, пестреют всевозможными оттенками, контрастируя друг с другом. Среди них маргаритка, мальва, душистый горошек. Мальву обычно высаживают у крыльца дома или по краям изгороди. Сараи и другие хозяйственные постройки украшены вьющимися розами и душистым горошком. На старой деревянной стремянке размещаются горшки с цветами. Вдоль забора пестреют яркими красками георгины.

Мебель для оформления в стиле кантри лучше сделать собственными руками из подручного материала. Вместо стульев используйте чурбаны. Стол изготовьте из остова спиленного дерева, контейнеры для растений – из простой глины. Дорожки вымощены плитняком или кирпичом. Дорожку можно посыпать каменной крошкой и высадить туда стелющиеся растения. Элементами декорации могут служить любые орудия труда или предметы обихода, например обычная цинковая лейка. Место с наиболее плодородной почвой можно отвести под грядки с овощами.

В качестве ограждения используйте доски, вкопанные в землю, прутья или плетень. Также можно изготовить ворота из старого кирпича и украсить их вьющимися лианами, диким виноградом или хмелем и цветущими кустарниками.

Природный экологический сад

В связи с неблагоприятной экологической ситуацией в мире данный стиль приобретает все большую популярность во многих странах. Если вы решили остановиться на нем, то возникают две основные задачи: восстановление нарушенной экологии и получение максимальных результатов при наименьших затратах, связанных с обустройством вашего приусадебного участка и уходом за ним.

При создании вашего экологического уголка не следует руководствоваться модой и пользоваться последними ее достижениями. Здесь на первый план выходит фактор среды, обеспечивающий нормальное существование живых организмов в различных экосистемах: лесах, пустынях, озерах, реках и т. д.

При создании природного сада остаются неизменными рельеф, состав почвы и произрастающие на ней растения. Если на вашем участке имеются овражки и впадины, то в них можно устроить водоемы и заселить их влаголюбивыми растениями, которые будут собирать дождевую воду и лишнюю влагу. На открытых солнечных местах можно создать цветущую лужайку. Скошенная трава, засохшие ветки и опавшие листья в вашей мини-экосистеме также найдут применение. Их можно компостировать и использовать в качестве удобрений для растений. На участке с природным садом могут сосуществовать сразу несколько экологических зон: на солнечном месте – «степь» или «луг», на влажных участках – «болотце» или «пруд», в холмистой местности – «горы», в тени – «лес» и т. д. Сад может постепенно переходить в настоящий лес. На территории природного сада отведите место и для плодовых деревьев и огорода.

Кроме перечисленных особенностей, во всем остальном этот сад ничем не отличается от других. Здесь могут расположиться и детская площадка, и цветник, и мощеные дорожки. Главное, чтобы сохранялся основной принцип природного экологического сада – принцип сохранения нормального функционирования экологической системы, обеспечения долговечности всех его элементов.

Природный сад очень удобен в содержании, за ним легко ухаживать, на его создание требуется наименьшее количество сил и времени по сравнению со всеми остальными стилями. Всего этого можно добиться, если постоянно помнить, что ваше маленькое приусадебное творение живет по тем же законам, что и вся дикая природа. Поэтому необходимо создать для растений и животных условия, максимально приближенные к естественным. Этого можно достичь, если:

1. Организовать сбалансированный агрофон для флоры и фауны, заселяющих ваш сад и водоем.

2. Использовать отходы для удобрения.

3. Тщательно подбирать растения исходя из того, что для некоторых из них благоприятно соседство других, но совершенно не подходит соседство третьих.

4. Создавать благоприятные условия для успешного сосуществования растений, животных, птиц, рыб и насекомых.

5. Исключать из использования вредные для человека и всех живых организмов ядохимикаты.

Не расстраивайтесь, если ваш участок очень мал или у вас вообще его нет. Ведь уголок живой природы можно создать и у себя дома, например устроить на балконе небольшой мини-водоем, заселить его водными растениями и маленькими пестрыми рыбками. Таким образом вы приобретете свою мини-экосистему. Подробнее о мини-водоемах мы поговорим в следующей главе.

ГЛАВА 3. МИНИ-ВОДОЕМЫ

В последнее время водные сооружения становятся все более миниатюрными и могут служить как в качестве крупного, останавливающего на себе глаз объекта, так и в качестве фрагментарного элемента сада, обнаруживаемого лишь по тихому журчанию воды. К тому же это значительно экономит силы и средства на создание водоемов, упрощает уход за ними.

Водоем не очень больших размеров можно устроить не только у себя на участке, но и на балконе или террасе. В этом случае нужно рассчитать, выдержит ли она подобное испытание. В качестве декоративного водоема может служить и крупное сооружение, и емкость диаметром 0, 5–1, 2 м. В качестве емкости можно использовать ящик или кадушку, куда нужно налить воду, высадить водные растения, и у вас будет маленький прудик; из нескольких кадок получится композиция, причем величина кадки может быть неодинаковой.

В качестве материала для изготовления емкостей можно применять прочное дерево, покрытое гидроизоляционным слоем. Но предпочтительнее использовать бочки. Причем бочки не должны быть новыми, так как это может повредить растениям. Материалы для емкостей могут быть различными. Например, прекрасно выглядят керамические и фаянсовые чаши, но следует помнить, что они не приспособлены к резким перепадам температуры и легко бьются, а дешевая пластмасса, хотя и долговечна, не производит впечатления роскоши, в отличие от керамики. При использовании глиняных чаш учитывайте тот факт, что их внутренняя поверхность должна быть покрыта глазурью, чтобы вода постоянно не убывала, испаряясь.

В такой мини-водоем можно не только высадить растения, но и пустить рыбок. Растения же подойдут изящные, небольших размеров. Подробнее о них будет рассказано в главе «Пруды». Главное, необходимо грамотно подойти к составу флоры и фауны, учитывая совместимость всех компонентов вашего мини-водоема. Это же следует помнить и при планировке.

Расположение мини-водоема должно подходить всем его обитателям. Самые важные составляющие их хорошего развития и роста – чистая вода, свежий воздух и солнечный свет. Из этого следует сделать вывод, что нельзя допускать загрязнения воды, а в жару непременно нужно доливать ее из-за сильного испарения; водоем не рекомендуется располагать в северных или затененных местах, т. к. время его освещения солнцем должно составлять 6–8 часов в сутки. Перед тем как заполнять его водой, следует на дно поместить газету, чтобы не произошло смещение гравия, затем сажать растения.

Не нужно забывать и о том, что для миниатюрного водоема оформление не менее важно, чем для крупного. В качестве обрамления могут служить композиции из камней, растений, оригинально подобранных друг к другу и дополняющих общий дизайн. Например, мини-водоем, обложенный валунами, и вьющиеся растения на заднем фоне.

Мы вкратце рассказали вам о том, как устроить у себя на террасе мини-водоем. В следующих главах речь пойдет о более крупных водных сооружениях, устраиваемых непосредственно на приусадебном участке.

ГЛАВА 4. УСТРОЙСТВО ПРУДОВ

Природой создано множество удивительных водных сооружений. Уединенно протекающий в глубине леса ручей или тихий пруд у опушки леса, спрятанный среди зелени и причудливого ландшафта, вселяют в душу спокойствие и умиротворение. А представьте себе, если бы все это было где-то рядом, например в вашем саду или на приусадебном участке. Ведь самостоятельно создать пруд совсем несложно, необходимо лишь немного воображения и большое желание, а также знания, которые с удовольствием предоставляет вам эта книга.

Фантазии могут быть самыми разнообразными: небольшой пруд с четкими геометрическими очертаниями, обрамленный мраморной плиткой, или летний оазис, красиво и заботливо окруженный ирисами, флоксами и петуниями, с шумным водопадом в конце тропинки. Здесь нет предела воображению. При желании можно из обычного серого и ничем не примечательного участка создать что-то красивое и оригинальное.

Внешний вид владения может рассказать много интересного о характере его хозяина. А может быть, создавая свой шедевр, вы откроете в себе дизайнерские способности.

Не надейтесь, что создание собственного пруда – занятие на один день. Оно потребует от вас некоторого времени и сил. Но не стоит из-за этого отказываться от идеи. Закончив начатое, вы не разочаруетесь. Обогатив сад, придав ему новый вид и очарование, вы подарите себе много минут приятного отдыха в тени вашего творения и возможность ежечасно радовать глаз восхитительным зрелищем.

Для начала нужно определить, что именно подразумевают под понятием «пруд». Пруд иногда путают с бассейном. Но не следует отождествлять эти понятия. Прудом называется декоративный водоем с растениями, рыбками и другими обитателями. Бассейн также является декоративным водоемом, но в отличие от пруда его специально не заселяют живыми организмами. Если даже в бассейне и живут какие-то растения, лягушки, насекомые и так далее, то они не являются результатом наших усилий и фантазий. Они сами избрали ваш удобный и красивый водоем для комфортного и безопасного проживания. Когда мы строим пруд, то, заселяя его флорой и фауной, вносим в наш дом уголок живой природы. Если вы полны желания творить, то расскажем подробнее о каждом этапе создания вашего водоема.

Планировка и разметка участка под пруд

Как и в любом начинании какого-либо мероприятия, прежде всего следует продумать каждую деталь. Если говорить конкретно, планировка водоема, в данном случае пруда, должна быть продумана до мелочей. Возникает вопрос, каким образом разместить задуманный пруд на участке так, чтобы он соответствовал размерам выделенной для него площади и удачно сочетался с окружением. Место должно быть красивым и солнечным, так как кувшинки и другие цветущие водные растения любят солнце.

Если площадь участка невелика, можно создать пруд, закопав в землю бочку или ванну. В саду можно поставить несколько стеклянных сосудов, заполнить их водой и заселить водными и болотными декоративными растениями. Если же площадь позволяет, можно соорудить настоящий пруд и заселить его красивой декоративной флорой и фауной.

Необходимо учитывать, что пруд не должен находиться на открытом месте. Сильные порывы ветра могут повредить растениям, ведь они привыкли к спокойному обитанию в спрятанном среди зарослей пруду, а не к бурям и ураганам. Нежелательно располагать водоем и вблизи деревьев: они будут затенять воду и засорять ее опавшими листьями, которые при разложении выделяют вредные вещества. Особенно опасно размещать водоем рядом с конским каштаном, тополем, ракитником и рододендроном. К тому же сильные корни деревьев могут повредить искусственную обшивку вашего водоема.

Пруд желательно организовывать поблизости от дома. При этом ваш дом будет живописно отражаться в зеркале воды. Если вы планируете украсить водоем фонтаном или соорудить водопад, для этого необходим постоянный приток воды, а также электричество для освещения водоема в ночное время. Можно вокруг него разместить подсветки различных цветов и мощности в зависимости от вашего вкуса. Для реализации этой идеи стоит подумать об электрификации водоема.

Размеры водоема могут быть самыми разными. Минимальная площадь пруда составляет 3, 5 м², глубина – 0, 5 м. При площади пруда от 4, 5 м² глубину следует увеличить до 0, 7 м и более. В этом случае в водоем можно заселить рыбок и посадить водные растения.

Водоемы бывают формальными или свободного очертания. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Особенностью водоема формального стиля являются четкие геометрические формы. Пруд располагается в специально созданном углублении в земле, а его поверхность находится практически вровень с землей.

Пруды геометрической формы, расположенные на газоне или среди растений, окантовывают плитами или природным камнем. Пруд с узкой окантовкой зрительно выглядит значительно больше. Для данного водоема подходят такие представители флоры, как оксигенаторы и кувшинки.

Пруд со свободными очертаниями не имеет четких геометрических контуров. Лучше всего такие водоемы устраивать на небольших по площади участках. Маленький пруд причудливой формы будет выглядеть намного эффектнее, чем пруд со свободными очертаниями, занимающий значительный участок земли.

Строительство пруда

Большое значение для создания водоема играют строительные материалы. Сейчас в отличие от древних времен, когда при строительстве люди использовали простую глину, существует множество удобных и практичных материалов, созданных специально для этой цели, например жесткие и гибкие изолирующие материалы. При их покупке обращайте особое внимание на качество. Не стоит покупать слишком дешевые материалы. Срок их эксплуатации обычно составляет не более 15 лет.

При строительстве пруда со свободными очертаниями используйте гибкие изолирующие материалы, изготовленные из водонепроницаемого полотна. Эти материалы недороги, их можно легко перевезти и установить. При изготовлении пруда с гибкой гидроизоляцией водоем может принять любую форму и размер. Но он имеет один недостаток: при создании нужного очертания достаточно трудно бывает получить ровную поверхность и правильные углы. Для более легкого и быстрого строительства такого пруда в магазинах можно купить пластмассовую форму или форму из стекловолокна.

При выборе водонепроницаемого волокна помните, что показателем качества является цена материала. Наилучшим качеством и наибольшей длительностью эксплуатации обладает бутилкаучуковая резина. К тому же на ней проще всего можно устранить повреждения. В качестве материала также можно использовать поливинилхлоридную пленку.

При выборе цвета учитывайте, что темные тона визуально углубляют дно и смотрятся более естественно по сравнению со светлыми.

Пруды формального стиля бывают прямоугольными, квадратными, круглыми, овальными и т. д. Их изготавливают из бетона или используют готовую жесткую форму, которую можно приобрести в специализированном магазине.

Выемка грунта считается наиболее сложным этапом строительства. Выкапывая яму, нужно быть осторожным, чтобы не повредить подземные коммуникации. Для выкапывания котлована под большой водоем потребуется экскаватор, а для перевозки грунта – грузовая машина. Верхний слой выкопанной земли является наиболее плодородным, поэтому его можно использовать в дальнейшем для выращивания растений.

Строительство пруда с гибкой гидроизоляцией. Для строительства прудов с гибкой гидроизоляцией широко используют полихлорвиниловую пленку или бутилкаучуковую резину. При изготовлении пруда с пленочным покрытием дополнительно потребуется кусок флиса, песок, ватерпас, шнур, колышки и лопата.

Строительство целесообразнее начинать весной, в ясную погоду. Оно производится в несколько этапов:

1. Разметьте границы водоема. При обозначении контуров планируемого пруда используйте шнур. Размеры покрытия просчитывайте с учетом глубины водоема (рис. 1).

Рис. 1. Разметка границ пруда

2. При помощи лопаты выкопайте яму глубиной 30 см. По краям оставьте террасу для растений шириной примерно 30 см (рис. 2).

Рис. 2. Размеры террасы для растений

3. Разровняйте поверхность дна, накройте яму пленкой, расположите ее равномерно относительно центра дна. Оставьте будущий водоем в таком виде на два часа.

4. Прежде чем расстилать флис и пленку, покройте дно песком толщиной 3–5 см.

5. Придавите пленку по краям камнями и наполните яму водой из шланга (рис. 3). При этом пленка начнет прогибаться и примет в конце концов очертания дна. По мере наполнения пруда водой постепенно убирайте камни с краев пленки.

Рис. 3. Наполнение пруда водой

6. Когда до краев останется 5 см, выключите воду. Края пленки закрепите металлическими или деревянными шпильками.

По окружности водоема выложите природный камень или плитку таким образом, чтобы они слегка нависали над водой, примерно на 5 см (рис. 4). Камни можно закрепить при помощи известкового раствора или другого средства. В этом случае они будут держаться более прочно. Эта процедура достаточно трудоемка, так как нельзя допускать попадания извести в пруд, иначе воду придется менять. Оставшиеся неприкрытыми камнем или плиткой участки земли можно засыпать галькой.

Рис. 4. Оформление края пруда

7. Следующим этапом является декоративное оформление пруда. Об этом речь пойдет дальше.

Строительство пруда с жесткой гидроизоляцией. Как уже упоминалось, отличительной особенностью этих прудов является то, что при их создании применяют готовую жесткую форму или бетон. Приобрести форму можно в специализированном магазине. Причем они бывают самыми разнообразными.

Строительство начинайте в ясную сухую погоду. Для этого необходимо придерживаться такой последовательности действий:

1. Очертите контуры формы на поверхности земли. Далее отступите от проведенной линии на 30 см и проведите еще одну, симметричную предыдущей.

2. Выкопайте яму, соответствующую форме. Причем ее глубина должна быть на 5 см больше высоты формы. Выровняйте дно котлована, оно должно быть строго горизонтальным (рис. 5).

Рис. 5. Проверка поверхности дна и террасы котловины

3. Установите форму в яму, зафиксируйте ее палками и залейте водой, одновременно засыпая щели между стенками котлована и формы галькой или песком (рис. 6).

Рис. 6. Наполнение котловины водой

4. Сразу после заполнения формы водой выложите края пруда камнями или плиткой и закрепите их известковым раствором. Делайте это аккуратно, чтобы известь не попадала в воду. При выкладывании камней следите, чтобы края формы оставались горизонтальными. Это можно сделать при помощи уровня.

5. Затем можно приступать к оформлению пруда. Форма достаточна велика по объему, поэтому вы можете заселить пруд рыбами и посадить прибрежные растения.

Пруд с гидроизоляцией из бетона считается наиболее прочным и долговечным.

Для изготовления такого водоема применяют бетонные покрытия овальной и квадратной формы. Бетонирование – процедура довольно сложная. Поэтому при отсутствии соответствующих навыков лучше обратиться за помощью к специалисту.

При строительстве небольшого пруда (длина сторон 1,5–2 м, глубина до 0,5 м) дно выкопанной ямы утрамбуйте и покройте слоем щебня, хорошо пропускающего воду. Затем поверх щебня насыпьте песок слоем 5–10 см. Песок, так же как и щебень, пропускает воду и является хорошим основанием. Эти два слоя будут надежно защищать дно пруда от замерзания и растрескивания. Песок покрывают бетоном слоем в 12 см, тщательно его утрамбовывая. Смесь бетона готовят в соотношении одна часть цемента и четыре или пять частей песка. Желательно забетонировать яму в течение одного дня. Когда дно немного подсохнет, покройте бетон жидким стеклом (рис. 7).

Рис. 7. Этапы работы при строительстве пруда с гидроизоляцией из бетона: 1 – рытье котлована; 2 – установка гидроизоляции; 3 – первое бетонирование; 4 – установка арматуры; 5 – повторное бетонирование

Но прежде чем приступать к устройству дна и стенок водоема, выясните, в каком месте будут располагаться отверстия для притока и стока воды. В верхний слой бетона уложите арматуру из проволоки диаметром 3–4 мм. Проволоку разместите вдоль и поперек с расстоянием между рядами 30 см. После того как дно будет готово, приступайте к изготовлению стенок. Для этого по краю ямы сделайте опалубку из досок толщиной 10–15 мм и залейте в промежуток смесь слоями по 10–15 мм. Каждый слой заливайте после того, как предыдущий подсохнет. Толщина стенок должна быть 8–10 см. Опалубку следует подпереть, так как она может прогнуться. В стены пруда укладывают сначала вертикальную, а затем горизонтальную арматуру из проволоки.

Желательно, чтобы стенки пруда плавно переходили в его дно. При наличии острых углов во время опорожнения пруда у стенок может застаиваться вода, которая, замерзая зимой, приведет к появлению трещин. Внутреннюю поверхность пруда покройте бетоном слоем в 1,5–2 см (в соотношении 1: 2) или жидким стеклом. Этим вы обеспечите водонепроницаемость пруда.

Край пруда и поверхность вокруг него покройте плитами или природным камнем. Плитам по краю придайте легкий наклон внутрь водоема или наружу. Кантовые плиты следует разместить на поверхности свободно или скрепить их известковым раствором. Если вы строите пруд округлой формы, то боковые линии кантовых плит рекомендуется направлять в центр водоема.

Пруд из бетона квадратной формы осенью освобождают от воды и засыпают листьями во избежание его растрескивания зимой.

Устройство пруда с покрытием из толя. Качественным и практичным основанием дна пруда является толь. Толь – дешевый и удобный в работе материал. Укрепление из толя не растягивается и не вздувается, но может разорваться под очень большим напором. Поэтому толь необходимо укладывать на твердую основу водоема. Под дном пруда не должно быть ключей, делающих подстил мягким и податливым. После того как выкопана яма для пруда, со дна следует убрать все камни, чтобы они в дальнейшем не прорвали толь. Дно тщательно утрамбуйте и сгладьте. Стенки должны располагаться под наклоном, чтобы в дальнейшем они не осыпались. Сточную и приточную трубы необходимо изолировать слоем бетона в 25 см. По краю пруда толь укладывайте особенно тщательно. Загните его на берег и укрепите камнями или слоем земли в 30–50 см. Вместо земли можно использовать дерн, но в любом случае слой, покрывающий толь, необходимо хорошо утрамбовать.

Дно и стены пруда следует покрывать толем в сухую погоду. Эту операцию начинайте проводить с середины пруда. Край каждой последующей полоски толя должен заходить на предыдущую полосу не менее чем на 10 см. Перед тем как накладывать верхнюю полоску, край нижней смажьте горячим битумом и быстро наложите на нее следующий слой. В углы водоема между прямыми полосами укладывайте полосы толя клинообразной формы. Для маленького пруда будет достаточно двух наложенных друг на друга полос толя.

Приподнятый пруд. По сравнению с вышеперечисленными типами приподнятый пруд имеет ряд преимуществ: он нетребователен в уходе, легко чистится, в нем хорошо видны рыбы и водоросли, на нем легко высаживать растения, при строительстве не нужно выкапывать котлован, он не опасен для детей и животных.

Наряду с преимуществами, приподнятый пруд имеет и свои недостатки. Он быстрее замерзает в зимний период, а летом вода в таком пруду перегревается. Приподнятый пруд привлекателен, только когда размеры его невелики. Размещенный в центре участка приподнятый пруд больших размеров смотрится нелепо.

При создании приподнятого пруда потребуется жесткая форма простых очертаний стекловолокна. При желании можно использовать гибкое гидроизолирующее покрытие (рис. 8).

Рис. 8. Возможные варианты строительства приподнятого пруда: а – использование жесткой формы на песчаной подушке; б – использование водонепроницаемой пленки из полистирола; в – использование бетонных блоков

Стенки можно выложить кирпичом, бетонными блоками, искусственными или природными камнями, деревянными брусьями и плиткой. Все зависит от вашего вкуса, размеров пруда, а также от средств, выделяемых на строительство водоема. После этого установите форму на твердый фундамент. Для прибрежных растений следует изготовить внутреннюю стенку.

Приподнятые пруды с гибкой гидроизоляцией строят из бутилкаучуковой резины. Пленку здесь применять нежелательно, так как сильное давление воды может повредить гидроизоляционный слой. Для пруда площадью 3,5 м² необходима стенка толщиной в полкирпича. В качестве изолирующего материала используют полистирол.

Покрытие начинают устанавливать после того, как выложена кирпичная стенка. Если дно водоема забетонировано, стенка тщательно выложена кирпичом, в этом случае можно обойтись и без гидроизолирующего слоя. Внутреннюю поверхность дна и стенок можно обмазать цементным раствором. Затем внутренние поверхности покрывают двумя слоями специальной водонепроницаемой краски. Заселите ваш приподнятый пруд кувшинками и ирисами. По берегу живописными группами высадите бархатцы и петунии. На плитке можно разместить красивые горшочки с различными декоративными цветами.

Если размер вашего участка не позволяет создать подобное творение, можно ограничиться приподнятым мини-прудиком, не менее восхитительным, а возможно, и более живописным и оригинальным. Для этого понадобится деревянная бочка или корыто.

Внутреннюю поверхность бочки покрасьте краской или лаком и застелите пленкой, чтобы она стала водонепроницаемой. Наружную поверхность бочки также покрасьте или обновите и освежите каким-то иным способом. В такой пруд можно при желании посадить водные растения.

Если на вашем участке имеется колодец или водопровод, то воду в пруд можно подавать по трубам или с помощью шланга. Конец трубы должен располагаться выше поверхности воды, в противном случае гнилые листья, трава и мусор будут засорять ее. Приточная труба должна иметь диаметр 25–30 см. Спусковую трубу сделайте в два-три раза шире приточной, а ее конец закройте. Дно пруда должно иметь наклон 4–5 см в сторону стока. Спусковую трубу расположите в самом глубоком месте пруда.

Для того чтобы сохранить воду в пруду чистой как можно дольше, используйте химические препараты, например демазин А, десалгин и др. Они не повлияют на качество воды, зато задержат срок появления водорослей.

Важную роль играет покрытие дна пруда. При его выборе следует учитывать, что белое дно усиливает прозрачность чистой воды и придает ей голубоватый оттенок. Дно пруда можно сделать более декоративным, если выложить на нем оригинальный рисунок из цветных плит или мозаики.

Меры предосторожности. Если в вашей семье есть маленький ребенок или животное, то стоит подумать о том, как оградить их от воды. Наверняка новый пруд привлечет внимание вашего ребенка и ему захочется посмотреть на него поближе, потрогать его, поплескаться в воде, поиграть с рыбками. Но ребенок маленький, и пруд достаточно глубок для него. С целью безопасности в то время, когда ребенок находится вне дома, пруд целесообразно накрывать специальной сеткой.

Стоит обратить внимание и на электропроводку для освещения пруда, которую необходимо изолировать. Не стоит проводить ее самостоятельно. Безопаснее доверить это дело специалисту. Не стоит также использовать сетевое напряжение, лучше установить трансформатор с выходным напряжением 24 В. Этого будет вполне достаточно для работы насосов и подсветки.

Вода и субстрат для водоема

Качество воды можно определить по уровню dH (единица жесткости) и pH (кислотность). Жесткость определяется исходя из содержания в воде кальция и магния. Выделяют следующие степени жесткости воды: dH 4–8 – мягкая вода, dH 8–17 – средней жесткости, dH 18–30 – жесткая вода. Жесткость воды можно выяснить при помощи специальных приборов. В маленьких прудах вода обычно мягкая и бедна питательными элементами.

Нейтральный уровень кислотности (pH) равен 7. При более низких показателях вода считается кислой, при более высоких – щелочной.

Растения лучше всего чувствуют себя в нейтральной среде. Поэтому время от времени следует проверять уровень кислотности воды, так как он может изменяться из-за осадков.

Снизить уровень кислотности и жесткости воды можно, смешав ее с дождевой водой. При повышенной кислотности в воду можно добавить небольшое количество известняка.

Все водные растения, кроме плавающих, нуждаются в субстрате. Готовые субстраты для различных растений можно приобрести в магазине. Не рекомендуется брать гравий из близлежащего природного водоема, так как неизвестно, какими микроорганизмами заселена речка или ручей. Для искусственного водоема подойдет строительный гравий из песка и гальки, который можно приобрести в магазине стройматериалов. Соотношение песка и гальки в пруду имеет большое значение, так как от этого зависит, удержатся корни растений в субстрате или нет. Грубый, крупный гравий, не содержащий песка, используется для оформления пруда, а также для подавления сорной растительности.

Высаживание растений

После того как пруд построен и оформлен в соответствии с вашим вкусом, в него нужно вдохнуть жизнь, заселив его флорой и фауной.

В качестве жителей вашего водоема можно использовать рыб различных цветов и размеров, а также водные растения.

Тот, кто мечтает создать лесной оазис на садовом участке, может заселить свой пруд другими животными, а именно мелкими млекопитающими, птицами, красивыми насекомыми. В таких прудах обычно не разводят рыб. Они становятся убежищем для различных амфибий. Из растений здесь высаживают лилии, кувшинки, апоногетон, болотноцветник. По краям пруда можно высадить ирисы, пушицу, камыш. Из дикорастущих болотных растений идеально подойдут гравилат, зорька, сердечник.

При высаживании растений в пруд необходимо руководствоваться следующими правилами:

1. Растения высаживайте в период их активного роста, желательно ранней весной, через несколько дней после заполнения пруда водой. Рыб запускайте после того, как растения укоренятся.

2. Водные растения желательно посадить сразу же после покупки, до того как они начнут вянуть.

3. До посадки водоросли держите в воде, а подводные растения прикройте сырой марлей.

4. Перед высаживанием узнайте глубину и плотность посадок, составьте примерную схему расположения ваших растений и представьте, как они будут смотреться в вашем водоеме. Принимайтесь за дело лишь после тщательного планирования.

5. Корневищные глубоководные растения разместите в специальных пластиковых корзинах следующим образом: на дно положите мешковину, далее наполните емкость глиной, смешанной с костной мукой. Можно использовать и другие удобрения, предназначенные для данного вида водорослей. Затем укорените растение. Сверху насыпьте гальку и тщательно полейте почву. После этого корзину опустите на дно пруда. Корни растений должны омываться водой, поэтому корзинку нужно выбрать с крупной решеткой.

Корзинки очень удобны в использовании. С наступлением заморозков их можно легко вытащить из воды и поместить в теплое помещение. Растения в корзинках удобно делить и пересаживать. Высота корзинки должна быть не более 20 см, а корни растения должны свободно проходить между прутьями.

6. Чтобы было удобнее поместить корзину в глубь пруда, ее можно предварительно обвязать веревкой и с ее помощью опустить корзину на дно водоема.

7. Корзинки с кувшинками и другими глубоководными растениями не следует сразу ставить на дно пруда. Сначала установите корзинку, подложив под нее кирпичи или ровные камни, на такую глубину, чтобы почка на конце корневища оказалась немного ниже уровня воды, а пластинки листьев плавали на поверхности. После того как кувшинка начнет расти, а стебель удлиняться, кирпичи можно постепенно убирать и опускать корзинку ниже.

8. Чтобы стимулировать рост растений, можно корни водоросли наполовину прикрыть смесью глины и песка, а затем засыпать гравием. Чтобы субстрат не вымывался из корзины, на ее дно положите газету.

Выбор водных растений

Растения для домашних водоемов можно поделить на:

– глубоководные;

– плавающие на поверхности;

– болотные;

– оксигенаторы;

– прибрежные.

Глубоководные растения

К данной группе относятся растения, корни которых располагаются в донном грунте, а листья и цветки – на поверхности воды. Глубоководные растения хорошо очищают воду. Они прекрасно растут в тени и на достаточной глубине.

Королевой водного царства можно смело назвать кувшинку, стоит только взглянуть на раскинувшиеся на воде гладкие большие листья и огромные цветки. Это великолепное растение имеет интересную судьбу, ведь практически все ее самые популярные сорта почти сто лет назад вывел один человек, Латур-Марлиак. После его смерти множество специалистов пытались продолжить его дело. Но выведенные ими сорта кувшинок не пользовались таким успехом, как их предшественницы. Латур-Марлиак унес с собой тайну создания этого прекрасного растения.

Кувшинка – растение довольно прихотливое и требует к себе большого внимания. Существуют миниатюрные, мелкие, средние и крупные кувшинки. В зависимости от площади водоема следует выбирать и соответствующего размера кувшинки.

Плавающие на поверхности воды растения

Плавающие на поверхности воды растения отличаются тем, что их корни не закреплены в грунте, а находятся в воде, листья и цветки располагаются на поверхности воды. Эти растения удобны тем, что не требуют специальной высадки в корзины. Для того чтобы они стали обитателями вашего водоема, достаточно просто бросить их отростки в воду. В больших прудах такие растения очень быстро разрастаются, поэтому периодически их нужно частично удалять. Многие из них очень красиво цветут. Размножаются растения семенами. Плавающие водоросли, как и глубоководные, высаживают для того, чтобы закрыть поверхность воды. Это предотвращает ее зацветание, вода не так нагревается солнечными лучами, а рыбы под этими растениями чувствуют себя уютно и в полной безопасности. Но не следует злоупотреблять плавающей на воде растительностью. Она должна составлять не более половины поверхности пруда. При желании ее можно заменить кувшинками и другими красивыми глубоководными водорослями.

Азолла (Azolla). Азолла, разновидность папоротника, считается одним из самых распространенных видов плавающих на поверхности воды растений. Она доступна по цене и неприхотлива. Азолла представляет собой небольшое растение с маленькими листьями. В летнее время листья краснеют. Растение не цветет. На зиму его следует поместить в банку с водой, а в апреле-мае – высадить в пруд. Растение размножается делением куста. Азолла подходит для прудов небольших размеров. Она быстро размножается, образуя на поверхности воды ковер из мелких листьев бледно-зеленого цвета.

Апоногетон (Aponogeton). Растение имеет длительный период цветения, с июня по октябрь. Цветет белыми восковыми цветками с темными пыльниками, которые образуют соцветие колосообразной формы. Во время цветения распространяет сильный запах ванили. Растение имеет крупные овальные листья, достигающие в диаметре 10 см, темно-зеленого цвета, иногда с коричневатыми пятнами. Разрастается апоногетон до 60 см. Побеги тонкие. Предпочитает солнечные места, но может произрастать и в полутени. Глубина посадки растения 60 см. Апоногетон не переносит морозов. Поэтому в зимнее время его следует переносить в помещение.

Размножается апоногетон делением куста в конце весны, а также семенами.

Болотноцветник (Nuphar). Это растение с мелкими, достигающими 5 см, круглыми листьями с волнистыми краями. Листья темно-зеленого цвета, иногда с коричневыми пятнами, внешне напоминают листья кувшинки. Цветет растение с июля по август желтыми цветками, образующими небольшое соцветие. Болотно-цветник хорошо растет как в полутени, так и на солнце. Сильно разрастается. Высаживать растение следует на глубину 60 см. Относится к морозостойким и выносливым растениям.

Размножается болотноцветник делением корневища в конце весны или летом.

Водокрас (Hydrocharis). Для украшения прудов обычно используются водокрас обыкновенный или водокрас лягушачий. Растение довольно слабо разрастается и поэтому хорошо подходит для водоема небольших размеров. Цветет водокрас белыми мелкими цветками в период с июля по август. Цветки образуют небольшие соцветия. Листья круглые, диаметром 3–5 см. Растение предпочитает солнечные места. Способно переносить не очень холодные зимы. Зимует на дне пруда. Размножается делением куста летом.

Кубышка (Nyphar). Кубышка является разновидностью кувшинки, но имеет мелкие цветки темно-желтого цвета, посаженные на толстые цветоносы и располагающиеся на поверхности воды. Цветение происходит с июля по сентябрь. Кубышка предпочитает полутень и проточную воду.

У любителей искусственных водоемов особой популярностью пользуется кубышка малая, или карликовая кубышка. Это растение хорошо смотрится на прудах средних размеров. Оно имеет желтые цветки диаметром 3 см и прозрачные листья, плавающие на поверхности воды. В продаже в основном встречается гигантская кубышка. В пруд можно также высаживать желтую кубышку с цветками диаметром 8 см и бутылкообразным пестиком.

Иногда в водоем помещают японскую кубышку. Растение размножается делением корневища в конце весны или летом. Глубина посадки составляет 30–60 см.

Оронтиум (Orontium). Это очень красивое декоративное растение. Оно неприхотливо и слабо разрастается, поэтому подходит для небольших водоемов. Цветет желтыми початками, возвышающимися над поверхностью воды на 30 см. Цветение происходит с мая по июнь. Растение имеет очень красивые ланцетовидные листья. Сверху они голубовато-зеленые, снизу серебристые. Высаживают оронтиум на глубину 50 см. Растение размножается семенами, посев свежих семян следует производить летом в корзины.

Пистия (Pistia). Это тропическое растение, не переносящее понижения температуры, очень капризное и требующее тщательного ухода. В прохладную погоду оно очень плохо растет. Пистия имеет голубовато-зеленые листья, покрытые пушком, напоминающие листья салата-латука. Они в виде розетки плавают на поверхности пруда. Цветет мелкими, зеленоватого оттенка, невзрачными цветками. Корни тонкие и ветвистые, в них рыбы зачастую устраивают нерестилища.

Размножается растение делением. Осенью, до наступления холодов, растение следует высадить в стеклянную банку и перенести в помещение. В пруд его высаживают примерно в конце мая, после установления теплой погоды.

Пузырчатка (Utricularia). Пузырчатка интересна тем, что относится к плотоядным растениям. Листья плавают на воде и образуют пузырьки, в которые попадают мелкие беспозвоночные животные, ими и питается это хищное растение. Цветет мелкими желтыми цветками с июля по август. Зимует растение в виде покоящихся на дне пруда почек. С наступлением весны почки всплывают на поверхность воды и образуют новые молодые растения. Размножается пузырчатка делением побегов в летнее время.

Рогульник (Trapa). Для украшения прудов чаще всего используют рогульник плавающий. Это однолетнее растение имеет темно-зеленые листья с зубчатыми краями, которые на поверхности воды образуют розетки. Летом, с июля по август, рогульник цветет белыми цветками. После цветения на растении появляются небольшие колючие плоды в виде орешков, отсюда его второе название – водяной орех. Рогульник не морозостоек. Размножается он плодами, которые весной следует опустить в воду.

Ряска (Lemna). Для заселения пруда рекомендуется использовать ряску малую и ряску трехдольную. Не подходят для выращивания ряска горбатая и ряска многокоренная. Растение образует на поверхности воды ковер из мелких зеленых листьев с корешками. Ряска очень сильно разрастается. Размножается она делением части растений летом. Это выносливое растение, устойчивое к заморозкам. Ряска полезна тем, что служит пищей для рыб и предохраняет воду от перегрева.

Телорез (Stratiotes). Растение, вывезенное с Британских островов, образует розетки, плавающие на поверхности воды и напоминающие верхушку ананаса. Листья имеют острые края, цветки белого цвета с тремя лепестками. Мужские цветки образуют соцветия, а женские являются одиночными. Растение поднимается на поверхность воды только во время цветения, которое происходит с июня по июль. Растет оно как на солнце, так и в тени. Телорез – довольно выносливое растение, способное переносить зиму в виде покоящихся почек. Размножается оно делением в летнее время.

Болотные растения

Болотные растения произрастают во влажной, богатой органическими веществами почве, не переносят ее пересыхания. Корни таких растений располагаются в земле, а листья и цветки – на поверхности. Болотные растения можно высаживать на берегу пруда. Через пять лет их обычно делят. Размножаются болотные растения таким же образом, как и садовые.

Аквилегия, иливодосбор (Aquillegia). Это болотное растение имеет ажурные листья и необычные цветки голубого, белого или желтого с красным цвета. Высота побегов составляет примерно 60–80 см. Это влаголюбивое растение не переносит засухи. Цветение происходит с июня по май.

Аквилегия – двулетнее растение, размножается посевом семян в открытый грунт весной или под зиму. Сажают растения на расстоянии 25–30 см друг от друга.

Астильба (Astilbe). Это декоративное и очень красивое растение имеет плотный покров дваждыперисто-сложных листьев, которые весной приобретают медный оттенок. Растение цветет с июля по август крупными белыми или розовыми перистыми соцветиями. Высота куста достигает 30–40 см. Длина соцветий 10 см. Размножается растение делением куста весной каждые два-три года.

Особенно популярны карликовые сорта астильбы, например астильба Арендса.

Бузульник (Ligularia). Растение цветет с июня по август желтыми или оранжевыми соцветиями в форме корзинок. Листья сердцевидные, с пурпурным или красноватым оттенком. После цветения стебли обрезают. При благоприятных условиях растение может достигать 1, 5 м в высоту. Размножается делением куста весной или осенью раз в три года.

Вербейник (Lysimachia). Существуют карликовые виды этого растения (длиной до 5 см) и гигантские, достигающие в длину 1, 5 м. Растение стелется по поверхности воды и имеет круглые желтые листья. Цветет с июня по июль желтыми звездчатыми цветками с красноватым оттенком. Вербейник довольно быстро разрастается. Размножается он делением куста осенью или весной.

Волжанка (Aruncus). Довольно распространена волжанка двудомная, которую также называют волжанкой лесной или обыкновенной. Растение имеет большие перистые листья. При цветении образуются крупные белые или кремовые пушистые соцветия размером до 20 см. Это гигантское растение, при благоприятных условиях достигающее в длину более 2 м. При посадке расстояние между растениями должно быть не меньше 70 см. Волжанка предпочитает полутень. В конце осени растение подрезают, оставляя несколько сантиметров от земли. Размножается оно делением куста осенью. Волжанка вполне может заменить карликовое дерево.

Дербенник (Lythrum). Красивое, достаточно редкое растение с темно-зелеными ланцетными листьями, с ивовидными стеблями, достигающее в высоту 1, 5 м. Цветет оно с июля по август розовыми, красными или пурпурными звездчатыми цветками, собранными в узкие стреловидные соцветия. Цветение, как правило, обильное и долгое. В этом преимущество данного растения. Размножается дербенник делением куста осенью.

К рекомендуемым сортам относятся Пламя и Цыганская кровь. В последнее время создано множество гибридов, которые отличаются меньшими размерами и более богатой палитрой цветов.

Зорька, илилихнис (Lichnis). Это скромное и неприхотливое растение может стать украшением любого пруда. Узкий стебель достигает в длину 60 см. Цветет в июне—августе мелкими розовыми цветками. Цветки распускаются вплоть до первых заморозков. Размножается делением куста осенью.

Ирис сибирский, илиирис Кемпфера, илимечевидный ирис (Iris). Для ириса идеально подходит влажная почва, но при низких температурах и чрезмерной влажности может произрастать только мечевидный ирис. В высоту растение достигает 50–75 см. Цветет с июня по июль темными пурпурно-фиолетовыми цветками. Цветки достаточно крупные, диаметром до 15 см, без запаха. Размножается ирис делением куста. Мечевидный ирис любит влагу и солнце, поэтому его следует высаживать как можно ближе к пруду на открытом незатененном месте. Растение не выносит известняковых почв.

Купальница (Trollius). Купальница относится к влаголюбивым и теневыносливым растениям. Представляет собой темно-зеленые кустики с пальчато-раздельными листьями и крупными шаровидными цветками. Цветет с мая по июнь. Растение достигает в высоту 40–60 см. При хорошем уходе купальница может зацвести повторно осенью. Весной почву под растениями следует мульчировать. Купальница размножается делением корневища осенью.

Популярностью пользуется сорт гибридной купальницы культурной, которая цветет желтыми или оранжевыми цветками.

Лизихитум (Lysichitum). Достаточно редкое растение, его можно сажать в болотце и в неглубокой террасе (до 5 см глубиной). Это крупный многолетник с ползучим корневищем. Его прикорневые листья образуют розетку и способны после цветения достигать в длину 1 м. Ширина листа 30 см. Цветонос – 30 см. При цветении образуется соцветие желтого цвета. Лизихитум предпочитает кислую влажную почву. Цветет в мае. Размножается делением корневища и самосевом.

Лизихитум обыкновенный – достаточно крупное растение. В случае, если ваш небольшой участок не позволяет выращивать это растение, его можно заменить на лизихитум камчатский, растение с более мелкими соцветиями, покрытыми белым покрывалом, достигающее в длину не больше 50 см.

Фаза цветения наступает только через несколько лет после высаживания.

Лилейник (Hemerocallis). Лилейник удобен тем, что может расти как на солнце, так и в тени. Он имеет довольно длительный период цветения. Высота растения зависит от сорта и колеблется от 50 см до 1 м. В последнее время выведено множество гибридов этого растения. Они отличаются более разнообразной гаммой цветов, которые варьируются от голубого до красного. Цветет лилейник с июня по август. Размер цветков 10–12 см. Цветок пребывает в распущенном виде ровно один день, после чего увядает. Размножается растение делением корневища зимой или осенью.

Лобелия (Lobella). Растение любит мелководье или прибрежную зону, однако не терпит застоя воды. Посаженное на берегу, оно зачастую служит пищей для слизняков. Это однолетнее растение. Его высота 75 см. Цветет на протяжении всего лета стреловидными соцветиями при ранней посадке семян. В домашних условиях лобелия размножается семенами в апреле. Разновидностью лобелии являются лобелия пурпурная с ярко-красными соцветиями, лобелия сверкающая, более крупное растение, имеющее розовые, алые и темно-красные цветки.

Примула (Primula). Примула произрастает в богатой питательными веществами, влажной почве. Растет примула как в солнечном месте, так и в тени. Она относительно неприхотлива, рано начинает цвести, быстро разрастается, образует кустики диаметром 15–30 см. Высота кустика составляет от 15 до 50 см. Цветение происходит с апреля по июнь. Цветки бывают различной окраски. Размножается делением куста весной. Делить кустики следует не чаще чем один раз в два года.

Весной растение следует мульчировать, увядшие цветки нужно регулярно удалять для сохранения эстетического вида. Раньше других зацветает примула розовая, достигающая в высоту 15 см, цветущая ярко-розовыми цветками.

Наряду с вышеперечисленными, существуют примулы с пурпурными, белыми, голубыми цветками.

Большой декоративностью отличается японская примула с белыми, красными и розовыми цветками.

В искусственных водоемах нередко можно встретить оранжевую примулу с красно-оранжевыми цветками или примулу припудренную, которая относится к высокорослым растениям и достигает в высоту 1 м. Примула сиккимская вырастает до 60 см в длину и цветет в мае желтыми цветками.

Ревень (Rheum). Ревень – растение, требующее много места, так как куст сильно разрастается и может достигать в диаметре 2 м. Цветет с мая по июнь метелками красных цветков. Имеет достаточно грубые, глубоко надрезанные листья звездчатой формы. Это очень выносливое растение, способное выживать при любых погодных условиях. Ревень растет как в засушливой, так и во влажной почве, на солнце и в тени. Выращивают его как солитер, так как его листья образуют обширную тень, препятствующую росту других растений. Ревень размножается делением куста весной.

Рябчик шахматный (Fritiallaria meleagris). Рябчик достигает в длину 30 см. Имеет узкие, тонкие, сизоватого цвета листья. Цветки обычно одиночные, колокольчатые, бывают красновато-коричневыми с шахматным рисунком или белоснежными. Цветет в мае. Размножается делением луковиц. Луковицы следует высаживать на глубину 10 см.

Страусник (Matteuccia). Довольно популярный вид папоротника. Он способен преобразить ваш пруд, придать ему более естественный и дикий вид. Перистые зеленые листья растения напоминают гигантские перья. Взрослые листья вырастают до 1 м, диаметр растения 0, 5 см. Страусник быстро разрастается, образуя подземные корневища. Размножается делением куста весной.

Хоста (Hosta). Это теневыносливое и влаголюбивое растение. Оно обладает широкими декоративными листьями и голубыми трубчатыми цветками. Цветет с июля по август. Высота растения 40–50 см, диаметр куста 60 см. У некоторых сортов листья украшены светлыми зелеными, желтыми, голубыми или сизыми полосками. Размножается хоста делением куста. Опасность для растения представляют слизняки и улитки, поедающие его листья.

Растения-оксигенаторы

Растения-оксигенаторы являются очень важной составляющей каждого водоема. Они предотвращают загрязнение пруда и служат кормом и нерестилищем для рыб. Это подводные обитатели. Их стебель, листья, цветки, как правило, находятся под водой и лишь изредка выглядывают наружу. Эти растения следует высаживать в корзинки примерно в начале мая и опускать их на дно пруда. Каждую корзинку располагайте на площади поверхности дна 1 м². Размножаются растения черенками. Некоторые растения-оксигенаторы очень капризны и плохо приживаются, поэтому высаживать лучше сразу несколько видов.

Болотник (Callitriche). Некоторые виды данного растения-оксигенатора образуют из листьев надводную звездчатку. Отсюда его второе название – водяная звездчатка. Болотник произрастает в мелких прудах. На зиму его побеги отмирают. Размножается растение черенками весной и летом.

Болотница (Eleocharis). Растение с тонкими злаковидными листьями. Болотница внешне похожа на кустики злаков и образует под водой своеобразные подводные газоны. Высаживать растение нужно на дно пруда или в корзинку. Глубина высадки 70 см. Болотница хорошо очищает воду и легко уживается с другими растениями. Для высадки в водоемы используют игольчатую болотницу. Это растение появилось совсем недавно и мало распространено. Тем не менее его можно купить в специализированных магазинах в виде кустиков. Размножается растение делением пучков побегов летом.

Лютик водяной (Ranunculus). Растение имеет тонкие перистые листья. Цветет в июне и июле белыми цветками, которые находятся на поверхности воды. После окончания цветения растение отмирает. Вместе с цветками лютик водяной образует тройчатые листья. Размножается он черенками весной и летом.

Рдест (Potamogeton). Растение с крупными, ланцетными листьями с ажурными краями. Листья расположены на длинных толстых стеблях. Внешне рдест напоминает некоторые бурые водоросли. При достаточном количестве солнечного света листья приобретают красноватый или бронзовый оттенок. В начале лета на поверхности воды появляются небольшие початки желтоватых цветков. Рдест предпочитает проточную воду.

Роголистник (Geratophyllum). Полезен и незаменим в пруду, а также очень декоративен и неприхотлив. Растение имеет ветвистые стебли, на которых тесно расположены темно-зеленые, разделенные на нитеобразные сегменты листья. Роголистник растет как на солнце, так и в тени. Размножается роголистник черенками или делением пучка побегов летом. Черенки просто бросают в воду.

Тиллея (Tillaea). Широко распространена тиллея отогнутая, или толстянка Хелмса. Растение было завезено на территорию Европы из Австралии. Выращивают его уже около 60 лет. Все это время специалисты спорят о том, пригодна пиллея для жизни в прудах или нет, и до сих пор не пришли к единому мнению. С одной стороны, это растение могло бы быть незаменимым для пруда, так как отлично обогащает воду кислородом. Но, с другой стороны, оно очень сильно разрастается, образуя на дне плотный зеленый ковер, и заглушает рост других растений. Размножается тиллея черенками весной и летом.

Специалисты рекомендуют сажать тиллею в новый, еще не заселенный другими растениями пруд, вода в это время будет активно насыщаться кислородом. После того как остальные растения укоренятся, следует удалить тиллею из пруда.

Турча (Hottonia). Это растение-оксигенатор отличается тем, что оно является цветущим. В начале лета на поверхности воды появляются высокие ветвящиеся цветоносы 20–25 см в высоту, на концах которых в виде мутовок расположены бледно-сиреневые или белые цветки. Листья ярко-зеленые, перистые. Осенью они отмирают. Зимует растение в виде покоящихся почек. Растение лучше растет в мягкой спокойной воде. Турча размножается черенками летом.

Уруть (Myriophyllum). Для заселения прудов используется уруть колосистая с красноватыми цветками и уруть мутовчатая, листья которой кучно посажены на стебле в виде мутовок.

Стебли растения тонкие, длинные, перистые. Листья зеленые или буроватые, пышные. Уруть очень полезна для пруда, так как обогащает воду кислородом. Растение хорошо подходит для водоемов небольших размеров. Не переносит заморозков. На территории нашей страны она, к сожалению, не цветет.

Размножается уруть черенками весной и летом.

Фонтиналис, иливодяной мох (Fontinalis). Наиболее распространен фонтиналис противопожарный. Он достаточно медленно растет. Прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в полутени. Так же как и все растения-оксигенаторы, хорошо обогащает воду кислородом. Растение имеет тонкий длинный стебель, на котором рыбы откладывают икру. Листья темно-зеленые, яйцевидно-ланцетные. Растение предпочитает спокойную воду с небольшим течением. Размножается фонтиналис делением куста весной и летом.

Хара (Chara). Хара – дикорастущая водоросль, распространенная в Европе. Ее стебли и листья покрыты легкой щетиной. Растение рекомендуется для искусственных водоемов, так как оно выводит из воды известь, которая впоследствии оседает на ее стеблях. Для высаживания в пруд лучше всего подходят хара обыкновенная и хара шероховатая. Но следует быть внимательными: хара очень быстро разрастается и может за короткое время заполонить весь пруд. Размножается растение черенками летом.

Элодея (Elodea). В прудах высаживают в основном элодею канадскую, которая имеет темно-зеленые ланцетовидные листья, расположенные на длинных стеблях. Элодея очень быстро разрастается и рекомендуется для прудов, где другие растения плохо приживаются. Размножается растение черенками весной и летом.

Прибрежные мелководные растения

Прибрежные растения имеют важное значение для оформления пруда. Размещают их вдоль берега. После их высадки граница между водой и берегом смягчается. Растения следует высаживать в корзинки. В одной корзине можно поместить только одно растение. Размножаются они черенками, семенами и делением в зависимости от вида.

Аир (Acorus). Для заселения пруда рекомендуются аир обыкновенный и аир злаковый. Аир обыкновенный внешне похож на ирис, имеет зеленые, прямые, мечевидные листья, украшенные кремовыми или розовыми полосками. Цветет с июня по июль мелкими зелеными цветками. Цветки собраны в небольшие роговидные соцветия. Высота растения 70 см. Глубина побегов 10 см. Аир является лекарственным растением и обладает приятным запахом.

Аир злаковый относится к вечнозеленым растениям. Его высота 20 см.

Оба вида размножаются делением куста весной или летом.

Белокрыльник (Calla). Это растение является ядовитым. Имеет длинные мясистые корневища, блестящие сердцевидные листья диаметром до 20 см. Он сильно разрастается, способен заполонить весь берег и вытеснить другие растения. Белокрыльник рекомендуется для высаживания в пруды с жесткой гидроизоляцией, предпочитает полутень. Цветение происходит в мае и июне. Цветет соцветиями-початками. В высоту растение достигает 15 см. Глубина посадки 10 см. После цветения появляются красные плоды, красивые, но ядовитые. Размножается посевом семян осенью или делением корневища весной.

Вахта (Menyanthes). Для оформления прибрежья пруда хорошо подходит вахта трехлистная. Это стелющееся растение с ползучим стеблем. Листья трехдольные, цветки в виде белых или розовых звездочек, изнутри мохнатые, образуют прямые кисти. Цветет с мая по июнь. Высота растения около 20–25 см. Глубина высадки 30 см.

Вахта сильно разрастается, поэтому, чтобы контролировать ее рост, растение можно высаживать в корзины. Вахту можно разместить между крупными растениями. Размножается делением куста весной.

Губастик (Mimulus). Губастик растет и на мелководье, и в болотистых местах. Цветет с июня по август голубыми цветками, похожими на цветки львиного зева. Губастик раскрытый имеет ветвистые стебли высотой до 60 см и цветки бледно-сиреневого цвета. Губастик желтый имеет цветки желтой окраски с красными пятнышками. Некоторые сорта губастика – такие, как губастик медно-красный и губастик пурпурный, – не переносят понижения температуры. Губастик раскрытый морозостоек. Глубина посадки всех видов этого растения составляет 5–10 см. Размножается губастик семенами или делением куста ранней весной.

Ежеголовник (Sparganium). Растение достаточно широко распространено на территории Европы. Его высота 50–100 см. Стебли прямостоячие и ветвистые. Листья мечевидные, похожи на листья ириса. Ежеголовник имеет острые корневища, поэтому не рекомендуется высаживать его вблизи пруда с гибкой водоизоляцией, так как он может повредить пленку. Цветет с июня по август шаровидными колючими цветками. Быстро разрастается. Высаживать растение следует на глубину 8–12 см. Размножается делением куста весной.

Заирурус (Sairurus). Растение обладает очень декоративными изящными соцветиями в виде колосков. Соцветия появляются на протяжении всего летнего периода. Цветет мелкими кремовыми цветками с приятным запахом, которые образуют поникшие свечи. Растение достигает в высоту 50 см. Глубина посадки составляет 5–10 см. Заирурус очень быстро разрастается. Размножается делением куста весной.

Ирис, иликасатик (Iris). Для оформления берегов пруда идеально подходит ирис водный. Он предпочитает солнечные места. Растение имеет мечевидные листья. Цветет с июня по июль желтыми цветками, высота цветоносов 1 м. Ирис следует высаживать на глубину 30 см и каждый год пересаживать и делить. Размножается ирис делением куста после цветения.

Ирис разноцветный имеет листья длиной до 50 см, цветоносы высотой 50–60 см и цветет сине-фиолетовыми цветками с узкими лепестками, у основания которых имеется желтое пятнышко.

Калужница (Caltha). Калужница пользуется очень большой популярностью у цветоводов-любителей. В водоемы высаживают калужницу болотную, тонкочашелистиковую и многолепестковую. Они очень неприхотливы. Цветут с ранней весны до середины лета мелкими желтыми цветочками. Растение имеет округлые сердцевидные листья. Предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Высота побегов составляет 40 см. Размножается семенами или делением куста. Наиболее декоративной считается калужница тонкочашелистиковая. Она имеет темно-зеленые листья и белые махровые цветки; в высоту достигает 20 см. Глубина посадки составляет 5 см.

Камыш (Scirpus). Камыш лучше смотрится на небольших прудах. Это декоративное растение с шиловидными тонкими стеблями, на концах которых в летнее время образуются колоски коричневатых оттенков. Некоторые путают с камышом рогоз, поэтому посадить в водоем лучше озерный камыш, который является ярким представителем своего вида. Высота растения колеблется от 1 до 1, 5 м. Высаживать камыш следует на глубину 30–50 см и делить его два раза в год. Размножается растение делением куста весной.

Лютик длиннолистный (Ranunculus lingua glandi-flora). Это растение рекомендуется для больших водоемов. Оно достаточно крупное. При благоприятных условиях лютик может достигать 1 м. Цветет весной желтыми цветками диаметром 5 см. Очень быстро разрастается. Для контроля роста этого растения рекомендуется высаживать его в корзины. Глубина посадки составляет 5 см. Размножается делением куста весной.

Манник (Glyceria). Это травянистое растение, способное очень быстро разрастаться. Выращивать его следует в контейнерах. Листья внешне напоминают камыш и украшены яркими бело-желто-зелеными полосками. Побеги в высоту достигают 1 м. В июле появляются невзрачные соцветия коричневатого оттенка. Высаживать манник рекомендуется на глубину 40 см. Размножается делением куста весной.

Незабудка (Myosotis). Для оформления водоема используется незабудка скорпионовидная, или незабудка болотная. Этот многолетник легко укореняется во влажной почве и способен сильно разрастаться. Растение достигает в длину 20 см. Глубина посадки составляет 5–8 см. Цветет с мая по август голубыми с желтым зевом цветками. Незабудка хорошо себя чувствует как на солнце, так и в полутени. Размножается семенами или делением куста ранней весной и требует ежегодной ранневесенней обрезки.

Осока (Carex). Несмотря на то что осоку традиционно относят к прибрежным растениям, она лучше растет в болотистой местности, чем в прибрежной зоне. Растение имеет узкие игольчатые листья. Листья некоторых сортов, например осоки торчащей, желтого цвета. Высота побегов составляет 5 см. Изредка на стебле образуются звездчатые соплодия. Размножается осока делением куста весной.

Осока береговая достигает в длину 50–60 см и имеет зеленые с белым листья.

Существуют и высокорослые сорта осоки – такие, как осока повислая и осока ложносытевая, достигающие в длину 1, 5 м. Цветут эти сорта летом повислыми соцветиями-колосками. Высокорослые сорта можно выращивать в крупных прудах.

Рогоз (Tupha). Место произрастания рогоза в природе – нетропические зоны Северного полушария. Рогоз внешне напоминает камыш, но не стоит их путать. Рогоз больше подходит для крупных прудов. Высота растения 2 м. Листья злаковидные. Растение имеет крупное ползучее корневище. Мягкое бархатистое соцветие-початок достигает в диаметре 2, 5 см. Рогоз следует высаживать на глубину 30 см. Он очень неприхотлив, быстро разрастается. Рекомендуется выращивать его в контейнерах. Размножается растение делением куста весной.

Для оформления водоемов средних размеров можно применять рогоз Лаксмана. С июня по октябрь он образует початки коричневого цвета, имеет темно-зеленые листья и стебель высотой до 1 м. Глубина посадки рогоза Лаксмана 10–15 см.

Очень популярен рогоз широколистный, который имеет широкие листья и высокие стебли с коричневатыми соцветиями.

Ситник (Yuncus). Для средней полосы идеально подойдут ситник развесистый и ситник мечелистый. Они имеют округлые, скрученные или мечевидные тонкие листья. Цветет с июня по август невзрачными коричневыми цветками. Высота растения составляет 30–40 см. Ситник очень быстро разрастается, способен размножаться самосевом и заполонить весь пруд.

Стрелолист (Sagittaria). Отличительным признаком растения являются его большие стреловидные листья с заостренными концами, отсюда и название – стрелолист. Цветет оно с июня по август фиолетовыми цветками. Очень быстро разрастается. Не переносит морозов. Высота побегов 30–40 см. Высаживать стрелолист следует на глубину 10–30 см. Размножается растение делением куста весной.

Сусак (Butumus). Сусак может стать украшением любого пруда. Предпочитает солнце. Растение имеет трехгранные злаковидные листья. Цветет розовыми цветками. Цветки, собранные в зонтичное соцветие, располагаются на длинном цветоносе, достигающем 1 м. Глубина посадки растения 10–50 см.

Растение имеет толстое ползучее корневище, которое раз в два-три года необходимо делить и рассаживать. Размножается сусак почками или делением корневища весной. В условиях нашей страны хорошо приживается и развивается сорт этого растения Белоснежка.

Сыть (Cyperus). Растение со злаковидными линейными листьями, которые в виде зонтика отходят от конца стебля. Листья при благоприятных условиях вырастают до 1 м в длину. Сыть лучше растет на солнце. Высаживать ее следует на глубину 10–30 см. Цветет в июне мелкими соцветиями коричневатых оттенков. Размножается семенами или делением куста ранней весной.

Частуха (Alisma). Растение имеет ребристые, тонкие, ланцетовидные листья, сходные с листьями подорожника. Цветет с июня по сентябрь бело-розовыми мелкими цветками, расположенными на высоких цветоносах. Высаживать растение рекомендуется на глубину 30–40 см. Высота побегов составляет 50–60 см. После цветения образуются семена с красивыми соплодиями. Размножается частуха посевом семян или делением куста летом.

Размножение водных растений

Итак, водные растения в вашем цветнике хорошо прижились. Теперь необходимо их правильно размножить. При этом каждое растение размножается по-разному. Начнем с кувшинок.

В июне, перед фазой цветения, поднимите кувшинку со дна пруда и выньте ее из корзинки. Обратите внимание на то, как располагается корневище: горизонтально или вертикально. В таком же положении вам потом нужно будет посадить его снова.

У вертикального корневища (корневище-пенек) корни распределяются по окружности под кроной.

Горизонтальное корневище длинное и мясистое, корни расположены пучками по всей длине корневища.

Корневища промойте и удалите старые листья. Растение поместите в тазик с водой. Острым ножом отделите глазки (маленькие растения с крохотными листиками). Высадите глазки в горшки, наполненные глиной, поставьте их в таз и налейте воды ровно в таком количестве, чтобы она на 3 см превышала уровень почвы в горшках. В летнее время таз можете оставить на улице, а в зимнее его нужно занести в помещение.

Следующей весной высадите молодые кувшинки в пруд. Зацветут они через год. Материнское растение можно использовать для размножения черенками. Для этого разрежьте корневище на части длиной 10–15 см таким образом, чтобы каждый отрезанный черенок имел молодые сильные корни. Высадите их в корзинки вертикально и горизонтально.

Растения, плавающие на воде, достаньте из пруда, разделите на несколько частей и бросьте обратно в воду. Это самый легкий способ размножения. Рогульник размножается семенами.

Растения-оксигенаторы являются санитарами вашего подводного царства. Они заботятся не только о его обитателях, но и о себе в том числе. Поэтому размножать их также достаточно легко. Весной с верхушек здоровых побегов срежьте черенки длиной 10–15 см и свяжите их проволокой в пучки, по 8–10 штук на каждый пучок. Пучки высадите в контейнер с глиной так, чтобы проволока оказалась ниже уровня почвы. Большинство растений этой группы размножается черенками, и лишь некоторые из них – делением.

Глубоководные и прибрежные растения. Они размножаются семенами, делением, черенками в зависимости от вида. Черенки нужно подготовить весной, в период роста. С нецветущих растений срежьте черенок длиной 8 см и посадите его в контейнер с глиной. Контейнер опустите в таз с водой таким образом, чтобы поверхность глины была всегда увлажнена. Укоренившиеся черенки рассадите в горшочки, затем высадите в корзинки и опустите на дно пруда.

Если растение уже старое и плохо цветет, его лучше размножить делением куста. Укоротите корни и листья, не затрагивая полные стебли ниже уровня воды. Куст поместите в тазик с водой и разрежьте его на части. Молодые и сильные корни высадите в горшочки с глиной. Через месяц, когда растение укоренится, высадите его в пруд.

Наиболее трудным способом является размножение семенами. Размноженные таким путем растения зацветут только через два-три года. Высаживайте только свежие, еще непросохшие семена. Почва и ростки всегда должны быть увлажненными. В горшок поместите глинистую почву слоем 8–10 см. Семена рассыпьте по поверхности и полейте. Затем подлейте воды так, чтобы она была выше уровня почвы на 2, 5 см. Горшок поставьте в прохладное, но не холодное место. Когда семена прорастут, пересадите их в маленькие горшочки с глиной и держите под водой. Окрепшие растения высадите в корзину и опустите на дно пруда.

Болотные растения размножаются таким же способом, как и садовые.

Болезни растений

Водоросли довольно редко поражает какое-либо заболевание. Но если это произошло, то следует удалить пораженную часть или растение целиком. С вредителями борются двумя способами. В первом случае при помощи сильной струи воды. Во втором случае следует накрыть растение тяжелым мешком. Под его тяжестью вредители должны погибнуть.

Низкорослость и плохое цветение кувшинок необязательно связаны с заболеванием. Плохо цветут обычно молодые кувшинки, а также те, которые высадили на слишком большую глубину. Низкорослыми кувшинки становятся, если им не хватает солнечного света.

Болотные и глубоководные растения так же, как и другие, нуждаются в подкормке. Если цветущим растениям не хватает необходимых питательных элементов, то их цветение протекает вяло или совершенно отсутствует. Для подкормки водных растений используйте гранулированные удобрения. Купить их можно в любом специализированном магазине.

К наиболее распространенным вредителям растений относятся ирисовый пилильщик, болотная огневка, ручейник, мотыль, мелкие мухи, кувшинковая тля, листоед, улитки. Расскажем о каждом из них подробнее.

Ирисовый пилильщик. Его личинка серо-голубого цвета достигает в длину 2 см. Паразитирует насекомое на диких и садовых ирисах. В летний период личинка поедает листья растения, оставляя характерные зазубрины(рис. 9).

Рис. 9. Растение, пораженное ирисовым пилильщиком

При борьбе с вредителем личинки пилильщика нужно уничтожать, а пораженные листья удалять.

Болотная огневка — разновидность паразитирующих бабочек. Их личинки превращаются в гусениц кремового цвета, которые живут на листьях кувшинок, рдеста и других водных растений. Они поедают листья, строят домики. Плавающие на поверхности воды домики, как и самих гусениц, необходимо уничтожать (рис. 10).

Рис. 10. Растение, пораженное болотной огневкой

Ручейник– насекомое, личинки которого паразитируют на всех водных растениях. Они устраивают на поверхности воды небольшие домики, в которых передвигаются по всему пруду (рис. 11).

Рис. 11. Ручейник

Бороться с ручейником можно биологическим способом, заселив в пруд рыб, если таковых в нем не имеется. Рыбы активно поедают этого вредителя водной растительности.

Мотыль– личинка комара-дергуна (рис. 12). Обитает в прудах, дно которых покрыто илом. Так же как и личинки ручейника, мотыль активно поедают рыбы. Поэтому при правильном содержании пруда и обитании в нем достаточного количества рыб дополнительных мероприятий по борьбе с этим вредителем не требуется.

Рис. 12. Мотыль

Мухи, минирующие растения. Их прозрачные, практически невидимые для глаза личинки выедают мякоть листьев растения (рис. 13). Листья, пораженные этим вредителем, сразу же необходимо удалить.

Рис. 13. Растение, пораженное мухами

Улитки (рис. 14) являются не очень опасными вредителями и поедают в основном нижнюю часть гниющих водорослей.

Рис. 14. Улитка

Улитки в небольшом количестве могут даже служить украшением пруда. Но слишком большая их численность не приветствуется. Для того чтобы уменьшить их количество, опустите на дно пруда кочерыжку капусты, а на следующее утро достаньте ее из воды. Улитки полностью облепят кочерыжку.

Кувшинковая тля (рис. 15) внешне похожа на черную тлю. Насекомое в основном паразитирует на растениях в летний период времени. Тлю следует срывать с листьев и оставлять в воде в качестве корма для рыб.

Рис. 15. Кувшинковая тля

Кувшинковый листоед (рис. 16) считается одним из опаснейших вредителей. Это жук, обитающий преимущественно в крупных водоемах. Жук питается листьями кувшинок.

Рис. 16. Растение, пораженное кувшинковым листоедом

Для борьбы с листоедом удалите пораженные части растения, а само растение полейте струей воды. Эту процедуру следует провести несколько раз, т. к. жук неоднократно откладывает яйца на протяжении одного сезона.

Корневая гниль кувшинок является опаснейшим заболеванием. К признакам корневой гнили относятся пожелтение и опадание листьев, изменение цвета и запаха корневища растения (рис. 17). При наличии данного заболевания кувшинок остается единственный выход – удалить все пораженные растения и заменить воду в водоеме.

Рис. 17. Корневище кувшинки, пораженной корневой гнилью

Пятнистость листьев кувшинок возникает в теплую сырую погоду. Отличительными чертами данного заболевания являются характерные пятна черного цвета на листьях растения (рис. 18). При возникновении пятнистости пораженные листья сразу необходимо ликвидировать.

Рис. 18. Пятнистость листьев кувшинки

Фауна для вашего пруда

Теперь поговорим о фауне вашего пруда, которая является незаменимым атрибутом водоема, оживляет его и вносит определенный баланс. Рыбы регулируют соотношение кислорода и углекислого газа в воде, поедают личинок комаров и других насекомых.

Рыб можно заселять только в том случае, если площадь вашего пруда составляет не менее 4 м². Для карпов размер пруда должен быть не менее 7,5 м², глубина – 1,5 м, а золотые рыбки, шубункины не требуют большого пространства.

Пруд будет выглядеть красочнее и веселее, если в него заселить пестрых рыбок, которые бо€льшую часть времени плавают в верхнем слое воды и эффектно смотрятся.

Для местных видов рыб – таких, как верховка, горчак, колюшка, гольян, золотой язь, – лучше всего подходит пруд, приближенный к естественному. Этих рыбок желательно вселять лишь на следующий год после создания водоема, когда в пруду установится равновесие. Золотых рыбок и декоративных карпов желательно держать в декоративных бассейнах с хорошей фильтрацией.

При подборе рыбок для пруда, так же как и для аквариума, большое значение имеет их внешний вид. При покупке рыбки внимательно осмотрите ее: не страдает ли она каким-нибудь заболеванием. Признаком того, что рыба здорова, является прямостоячий плавник, яркая окраска глаз, подвижность и целостность чешуи. Если у рыбы помутневшие глаза, оттопыренные жаберные крышки, учащенное дыхание, порванные или прижатые к телу плавники, выцветшие пятна на теле, поврежденный чешуйный покров, ввалившийся живот или угловатая спина, она нездорова. Больная рыбка ведет себя нетипично: поднимается к поверхности воды, затем опускается на дно, ее движения слишком быстрые и резкие, или же она трется о стенки пруда.

Рыбок желательно покупать в конце весны – начале лета, когда вода в пруду уже прогрелась. Взрослые особи намного легче привыкают к новым условиям и менее требовательны к уходу, чем молодые. Поэтому покупать следует именно их.

Рекомендуется в пруд сначала заселять шубункинов, золотых рыбок, а затем уже всех остальных. Заселение производите только через месяц после высадки в пруд растений. При покупке рыбок следует поместить их в полиэтиленовый пакет или банку, наполненные водой, где они в течение 36 часов будут себя удовлетворительно чувствовать. После того как рыбки будут доставлены домой, поместите их, не вынимая из пакета, в пруд и оставьте в таком виде на два часа. Затем достаньте пакет, развяжите, добавьте в него небольшое количество воды из пруда, завяжите снова и вторично опустите рыбок в водоем, где они будут находиться еще 10 минут. Только после этого можно выпускать ваших питомцев в пруд.

Количество рыб в пруду зависит от насыщенности его кислородом, т. е. от размера. Как правило, при расчете количества рыб на площадь пруда придерживаются следующего соотношения: на 0, 1 м² приходится 2, 5 см длины тела рыбы. Для крупных рыб, например карпа зеркального и карпа японского, нормы другие: на одну рыбу требуется 2, 5 м².

Рыбы питаются личинками насекомых, некоторыми видами водорослей и вполне способны сами о себе позаботиться. Но если вы хотите, чтобы ваши питомцы лучше росли, можете их подкармливать.

Кормить рыб следует один-два раза в день сухим кормом. Недоеденный корм необходимо удалять из воды через пять минут после кормления. В зимнее время или в ваше отсутствие рыб можно на некоторый период оставлять без подкормки. Обязательно подкармливайте рыбок весной и осенью.

Зимой ни в коем случае не допускайте промерзания вашего пруда до самого дна, иначе рыбки погибнут. Золотые рыбки не нуждаются в подогреве воды, тем не менее необходимо следить, чтобы пруд не покрывался льдом на длительное время. Японских карпов на период зимы необходимо перенести в более теплое место. Они не выдержат морозов.

Золотые рыбки являются очень древними обитателями подводного мира. Они были выведены в Китае около тысячи лет назад, и только в XVII веке эти чудесные создания появились на территории Европы. На протяжении тысячи лет было выведено множество видов рыбок. Сегодня их разделили на две группы: декоративные и прудовые золотые рыбки. Прудовые способны зимовать в пруду, если он не покрывается льдом на долгое время. Декоративные золотые рыбки прекрасно себя чувствуют в небольших водоемах с фильтрацией или в аквариумах. Эта группа не выносит понижения температуры.

Золотые рыбки пользуются большим спросом. Они значительно дешевле экзотических видов рыб, но ни в чем не уступают им по красоте. Они неприхотливы и редко болеют. Обычная золотая рыбка имеет короткие плавники, концы ее хвостового плавника закруглены. Чешуя с блестящим металлическим отливом, окраска золотисто-красная. Существуют виды с желтой и розоватой окраской. При тщательном уходе рыбка может прожить 20 лет и достичь в длину 40 см. При длине 12–15 см рыбки считаются взрослыми и способны к нересту.

Шубункин – разновидность золотой рыбки. Особенно хороши шубункины голубоватой окраски.

Комета – золотая рыбка с удлиненным хвостовым плавником. Она передвигается очень быстро и стремительно. Отсюда ее название.

У декоративных золотых рыбок тело имеет необычную яйцевидную форму.

Черный телескоп – рыбка черного цвета с выпученными глазами. Она хорошо подойдет для мелкого водоема и прекрасно будет смотреться на фоне светлого дна. В глубоком пруду с темным дном рыбка будет просто незаметна. Но лучше декоративных рыбок поместить в аквариум.

Японский карп кои. Японские карпы лучше всего подходят для хорошо оборудованного садового пруда. Они достаточно крупные и могут достигать в длину 70 см, имеют яркую окраску, живут много лет, легко привыкают к людям. При желании их можно приучить есть из руки. Единственным недостатком этих рыб является то, что японские карпы живут только в больших прудах и не переносят российских морозов.

Если вы решили поселить у себя в водоеме японских карпов, то вам необходимо приобрести специальное оборудование. Пруд непременно должен быть снабжен водоотводом и фильтром. Ухаживать за карпами непросто. Чтобы их содержать, необходимо внимательно изучить специальную литературу по уходу за этими рыбами.

Большой популярностью у любителей рыб пользуется золотая орфа – изящная, резвая, бежево-розовая рыбка, плавающая у поверхности водоема. Эта рыба, в отличие от японского карпа, не требует большого пространства. Но главным ее достоинством является ее морозоустойчивость. Покупать лучше не одну особь, а сразу пять-шесть штук. Тогда рыбы будут плавать стайкой, а не прятаться в водорослях. Рыбка в привычных для себя условиях любит находиться на виду, у поверхности воды.

Менее популярна бледно-голубая орфа, что связано с долговременностью ее выращивания.

Орфа поедает насекомых и личинок комаров. При хорошем уходе она может вырасти до 50 см в длину. Рыбка любит насыщенную кислородом текучую воду. Размножается она неохотно.

Холодноводные рыбы. Холодноводные рыбы отлично переносят морозы и живут зимой в водоемах, больших прудах и озерах. Они неприхотливы, поэтому подходят для начинающих рыбоводов.

Схожа с орфой золотая красноперка. Эта рыбка серебристого цвета с пестрыми плавниками не отличается эффектной окраской. Но она неприхотлива, менее требовательна к содержанию кислорода в воде и относительно легко переносит более высокую температуру. Оптимальный размер пруда для этой рыбки 4 м².

Линь – донная рыба, прячется на дне пруда и часто остается незамеченной. Золотистый линь лучше виден в глубине пруда по сравнению с зеленым. Линь кормится органическими остатками. Длина его тела 50 см.

Гольян – маленькая рыбка (до 8 см) и очень резвая. Прекрасно смотрится в воде стайка этих рыбок.

Рыбы не являются единственными обитателями водного пространства. В пруд также можно поместить жаб, тритонов, лягушек, но скорее всего они поселятся сами, если им понравится ваш водоем. Для привлечения их внимания нужно, чтобы пруд имел мелководье и ямы, а также соответствующую пруду растительность. Можно положить на берегу несколько камней или хворост из листвы, которые послужат надежным убежищем амфибиям в зимнее время.

Лягушки и другие земноводные очень быстро размножаются, потомство появляется каждый год. Головастики обитают среди растений. Через четыре месяца после появления на свет они превращаются в маленьких лягушат.

Большую пользу пруду могут принести непривлекательные с виду серые жабы. Они поедают комаров, слизней и улиток, ограничивая тем самым их чрезмерное размножение. Жабы в основном обитают на крупных прудах, лягушки предпочитают более мелкие.

Тритоны, размер которых около 10–15 см, также могут стать полноправными членами вашего подводного сообщества. Особенно они привлекательны в период размножения, во время брачных танцев.

Вскоре на вашем пруду появятся незваные гости – такие, как улитки, стрекозы, клопы-гладыши, жуки (полоскуны, плавунцы и вертячки), а также другие насекомые.

Огромную пользу, очищая воду в пруду, приносят водяные блохи (дафнии). Но без вашей помощи они не смогут перебраться в новый пруд. Им можно помочь, зачерпнув ведро воды из естественного пруда и добавив ее в ваш водоем.

Санитарами водоема также являются водяные улитки-катушки, живородки и двустворчатые моллюски-шаровки. Они с большим удовольствием поедают водоросли. Не заселяйте в свой водоем прудовиков, так как они питаются листьями кувшинок. Для пруда не подойдут и животные, обитающие в реках и ручьях. Здесь они не приживутся.

Болезни рыб

Причиной заболевания рыб может быть плохое содержание пруда, а также различные травмы. При покупке рыбы внимательно ее осмотрите. Если в пруду находится больная рыбка, ее необходимо изолировать от других и лечить. Обнаружить заболевшую рыбу можно по ее поведению. Если она мечется по пруду, резко опускается на дно, а затем так же стремительно поднимается вверх или трется о стенки водоема, это признак нездоровья рыбы.

Для того чтобы правильно определить заболевание и использовать при лечении рыбы нужные препараты, ознакомьтесь с описанием некоторых заболеваний рыб, прочитайте специальную литературу. Важно иметь представление о паразитах, которые приносят большой вред рыбкам. К ним относятся паразитические веслоногие рачки, рыбья пиявка, карповая вошь (карпоед), жаберный сосальщик, инфузория ихтиофтириус, простейшие, паразитирующие на коже, некоторые прудовые насекомые.

Паразитирующие веслоногие рачки. Вредитель имеет трубчатое серо-белое червеобразное тело длиной около 1, 5 см, на конце которого расположены два мешка. Вредитель обычно свисает снаружи (рис. 19). Рыбка, пораженная рачком, начинает в быстром темпе плавать кругами.

Рис. 19. Паразитирующий веслоногий рачок

В качестве лечения можно использовать парафин. Обмакните в нем кисточку и дотроньтесь до тела рачка. После этого с помощью пинцета вытащите вредителя из тела рыбки, а место поражения обработайте специальным дезинфицирующим раствором.

Рыбья пиявка (рис. 20). Паразитирующий червь длиной около 2, 5 см, прикрепляется присосками к телу рыбы и высасывает кровь, затем прячется в растения на время переваривания пищи, после чего ищет новую жертву. Пиявка встречается достаточно редко. Тем не менее она считается опасным вредителем. Удаляют ее с тела рыбы таким же образом, как и рачка.

Рис. 20. Рыбья пиявка

Карповая вошь (карпоед) (рис. 21) – паразитирующий рачок с щитком в форме диска шириной 0,5 см. Вредитель с помощью присосок прикрепляется к телу, прокалывает его (обычно в области плавника) и пьет кровь. Рыба начинает тереться о стенки водоема, ее движения становятся неуверенными. Способ борьбы с паразитом такой же, как и с предыдущими.

Рис. 21. Карповая вошь

Жаберный сосальщик – микроскопический плоский червь. Он крепится на жабрах рыбы. Пораженная рыба постоянно подергивает жаберными крышками и плавниками.

Для борьбы с этим вредителем существуют специальные препараты, которыми следует обработать саму рыбку, а также пруд. Приобрести препарат можно вспециализированном магазине.

Инфузория ихтиофтириус (рис. 22) – опасный и часто встречающийся вредитель. Пораженная им рыба начинает слишком быстро и необычно плавать. На чешуе образуются маленькие пятнышки белого цвета.

Рис. 22. Инфузория ихтиофтириус

Данное заболевание следует лечить на ранних стадиях. В противном случае, когда болезнь прогрессирует, рыбку лучше усыпить. С целью профилактики данного заболевания поместите рыб в резервуар и добавьте туда немного триптофлавина.

Простейшие, паразитирующие на коже. При наличии у рыбы этих заболеваний она покрывается голубовато-серыми пятнами или сплошным налетом. Пораженная рыба обычно трется о стенки водоема. На ранних стадиях заболевания рыбу можно спасти. Но при прогрессировании болезни лучше усыпите ее.

Прудовые насекомые (рис. 23). Большой вред малькам, а иногда и крупным рыбам наносят личинка стрекозы, плавунец, гребляк, гладыш, водяной скорпион.

Рис. 23. Прудовые насекомые: а – личинка стрекозы; б – гребляк; в – плавунец

Бороться с этими насекомыми можно, вылавливая их при помощи садка.

К наиболее распространенным заболеваниям рыб относятся водянка, гниль плавников и язва. При заболевании водянкой рыба становится пучеглазой, чешуя оттопыривается и легко отстает от кожи (рис. 24).

Рис. 24. Рыба, пораженная водянкой

Для лечения водянки используются различные препараты.

Гниль плавников вызывают бактерии. При поражении этим заболеванием начинается разрушение мягкой ткани между костями хвостового плавника.

На ранней стадии заболевания пораженную часть плавника нужно обрезать, а саму рыбу поместить в дезинфицирующий раствор. При выздоровлении рыбы плавник отрастает заново.

Язва. Возбудителями этого заболевания являются бактерии, которые проникают через различные раны. В результате на пораженном участке образуется вздутие, а затем открытая крупная язва. Заболевание лечат специальными препаратами в комплексе с антибиотиками.

Сапролегниевые грибки являются одним из самых распространенных заболеваний рыб, вызванных бактериями. Это заболевание чаще всего поражает рыбу с пониженным иммунитетом при получении ею определенного стресса, связанного со сменой условий обитания или перепадом температур. Признаком заболевания является возникновение грибка белого цвета на теле рыбы (рис. 25).

Рис. 25. Рыба, пораженная сапролегниевыми грибками

На ранней стадии заболевания поместите рыбу в специальный раствор и держите ее до тех пор, пока грибок полностью не рассосется.

Ротовой грибок. Возбудителями данного заболевания являются бактерии. На челюсти пораженной рыбы образуются наросты белого цвета. В процессе заболевания мягкие ткани начинают разрушаться. Заболевание встречается у рыб с ослабленным иммунитетом, обитающих в грязной воде. Для лечения поместите рыбу в специальный дезинфицирующий раствор.

При обнаружении у рыбы вышеперечисленных симптомов сразу же изолируйте ее и займитесь ее лечением. Возьмите сачок, положите в него немного корма и опустите в воду. Пойманную рыбу поместите в резервуар с чистой водой, температура которой должна быть сходной с температурой вашего водоема. Нельзя касаться рыбы сухими руками, иначе можно повредить защитный слой на чешуе.

Зачастую рыбы гибнут в результате внутренних заболеваний, например туберкулеза, или умирают от старости. Причиной заболевания может быть щелочная вода, которая губительно воздействует на защитный слой чешуи, отчего рыба становится более подверженной различным заболеваниям. Отрицательно действует на рыб недостаток кислорода в воде, особенно в жаркую погоду. В этом случае они поднимаются к поверхности воды и начинают жадно глотать воздух. Таким же образом рыбы ведут себя при переизбытке углекислого газа.

Негативно на рыб действует также резкий перепад температур. Ни в коем случае не пересаживайте рыбу из теплой воды в холодную или наоборот. В зимний период регулярно снимайте лед с поверхности пруда.

Особенности содержания пруда

Нельзя забывать, что пруд, несмотря на свою кажущуюся неприхотливость, нуждается в тщательном уходе. Не ухаживая за ним тщательно и своевременно, вы можете столкнуться с многими неприятными моментами – такими, как болезни растений и животных пруда, загрязнение и загнивание воды, появление трещин в бетонном дне и т. д.

Высаживание растений и заселение рыб необходимо производить своевременно и правильно. Проводите регулярный осмотр пруда, наблюдайте за состоянием рыб и растений; чем раньше вы обнаружите признак какого-либо заболевания, тем легче вам будет потом его ликвидировать.

При опрыскивании прибрежных растений внимательно следите, чтобы ядохимикаты не попали в воду.

Проблемы содержания пруда могут быть связаны с нарушением системы гидроизоляции. Иногда в забетонированном дне водоема образуются трещины, и оно дает течь. Причиной этого могут стать неправильное соотношение составных частей специального раствора, оседание грунта, некачественно выполненное бетонирование. Для того чтобы устранить течь, необходимо зачистить стенки пруда и промазать их двумя слоями герметика.

При образовании крупных щелей их следует очистить от грязи и замазать сначала мастикой, а потом уплотнителем. Но подобный ремонт не дает гарантии того, что не появятся новые трещины. Наилучший способ устранения течи – это замазка трещин шпаклевкой и укладка на дно готовой формы.

Загрязнение воды также является одной из основных проблем содержания пруда.

Вода начинает зеленеть в тех случаях, когда возрастает количество мелких водорослей. Они нисколько не вредят рыбам и другим жителям пруда, но резко ухудшают его внешний вид. Поэтому пруд необходимо регулярно чистить и удалять лишние водоросли. Водоем может зазеленеть уже через две недели после заполнения его водой. Предотвратить это можно, создав неблагоприятные условия для роста водорослей. Для этого вдоль берега посадите затеняющие воду растения. Таким образом вы уменьшите поступление солнечного света и углекислого газа, необходимых для активного роста растений.

Вода будет меньше цвести, если из нее регулярно удалять опавшие с деревьев листья, не съеденный рыбами корм и другие отходы.

Если этих мер недостаточно и вода все равно продолжает цвести, то можно использовать более радикальный способ борьбы с лишними водорослями при помощи химических веществ – альгицидов. Существует несколько разновидностей данного препарата, каждая из которых воздействует на определенную группу болотных и водных растений. Перед внесением препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией применения, чтобы узнать, подходит ли средство именно для вашего вида растений.

Еще одним способом борьбы с зазеленением пруда является применение специального красителя, при использовании которого солнечные лучи просто не проходят через защитный слой краски.

Не менее эффективным средством решения данной проблемы являются фильтры.

Нередко на поверхности пруда появляется жирная пленка, которая также загрязняет пруд. Она возникает в результате разложения растений, листьев, упавших в воду с деревьев. Избавиться от пленки можно при помощи обычной газеты.

Нередко вода в пруду начинает темнеть вследствие разложения в ней погибших животных и растительности. При сильном загрязнении воды ее следует выкачать из пруда, прочистить дно, промыть водоросли и подводные камни, а затем залить новую воду. То же самое необходимо проделать в случае попадания в воду вредных химических веществ.

Иногда вода в пруду начинает темнеть и приобретает коричневатый оттенок. Это может происходить из-за того, что рыбы поднимают со дна ил, или из-за слишком большого напора насоса. Данную проблему можно решить при помощи применения химических соединений фокулянтов, способствующих оседанию мути на дно водоема.

Одним из важнейших элементов содержания пруда в хорошем состоянии является кислотно-щелочной баланс воды. Нормальный уровень воды составляет 6, 5–8, 5 pH. Для его определения используют специальные приборы. Нарушение кислотно-щелочного баланса негативно влияет на жизнедеятельность флоры и фауны водоема. Отклоненный от нормы уровень кислотно-щелочного баланса встречается в основном в прудах с забетонированным дном. Поэтому поверхность покрытия необходимо покрасить. Это уменьшает возможность появления реагентов. В случае нарушения кислотно-щелочного баланса выкачайте из пруда воду и замените ее свежей.

Испортить внешний вид вашего водоема может появление сорной растительности. К тому же она препятствует нормальному росту посаженных вами растений. Наиболее распространенное сорное водное растение – нитчатые водоросли. Бороться с сорняками можно механическим, биологическим и химическим путем. Если засоренность пруда небольшая, удалить ее можно вручную при помощи граблей, наматывая на них водоросли и вытаскивая их таким способом из воды. Пруд часто засоряется ряской, которую также следует регулярно удалять.

Чистить водоем лучше в теплую ясную погоду. Очищение проходит следующим образом. При помощи сачка выловите все растения и поместите их во влажную почву. Затем начните выкачивать воду из пруда. Когда ее в пруду останется немного, выловите всех рыб и поместите их в резервуар с водой. Очистите от грязи стенки и дно водоема. После этого залейте его чистой водой, добавив небольшое количество старой. Высадите растения и выпустите рыб.

Сезонные мероприятия по уходу за прудом

Для того чтобы содержать пруд в идеальном порядке, необходимо соблюдать одно важное правило: делать все вовремя, а именно – своевременно высаживать растения, очищать водоем от мусора, запускать рыб и т. д.

Зима. С наступлением морозов пруд нужно подготовить для зимовки. Особенно это касается маленьких и мелких водоемов, которые полностью промерзают. Рыбы и растения в таких прудах обязательно замерзнут, если не принять соответствующих мер.

Крупный водоем, как правило, не промерзает до самого дна. Лишь на поверхности образуется корка льда. Если ледяной покров на большом водоеме будет достаточно плотным, то концентрация болотного газа в воде, образующегося вследствие разложения органических остатков, начнет повышаться. А это губительно действует на рыб. Поэтому лед необходимо проломить или сделать в нем прорубь. Не разбивайте лед при помощи молотка. Рыбы могут пострадать от ударной волны. Намного легче и безопаснее поставить на лед кастрюлю с горячей водой и подождать, пока лед под ней не растает. После этого добавьте в пруд воды. Уровень добавленной воды должен быть равен толщине слоя льда. Прорубь через некоторое время замерзнет, и возникнет необходимость ее снова прорубать. Наиболее эффективно в данном случае будет установить в пруду специальный обогреватель с сетевым или низковольтным питанием. Обогреватель подключите к источнику питания насоса в осенний период, до наступления холодов.

Для прудов с бетонным дном возникает опасность слишком большого давления льда. Чтобы уменьшить его, следует до наступления морозов опустить на воду деревянную доску. Часть давления она возьмет на себя. Если насос в зимнее время остается в пруду, запускайте его на полчаса раз в две недели при отсутствии морозов.

Рыбы в зимнее время малоактивны и не нуждаются в подкормке.

Весна. Пруд возвращается к жизни в конце апреля – начале мая. Рыбы в это время просыпаются после зимовки, и их следует понемногу подкармливать. В этот период они еще ослаблены и нуждаются в дополнительных элементах питания. Кроме сухого корма, питание можно разнообразить мясной пищей, например дафниями и мотылем.

Весной проверьте на пригодность все элементы устройства вашего пруда. Внимательно осмотрите проводку и насос. С поверхности пруда удалите накопившийся мусор. После того как теплая погода окончательно установится, выньте из пруда обогреватель, очистите его и уберите до следующей зимы.

Май – месяц посадки водных растений. Сильно разрастающиеся и нуждающиеся в омоложении растения выньте из пруда и поделите их. Растения обычно делят раз в два или три года. Если они не требуют пересадки, следует подкормить их удобрениями. Расфасованные гранулами удобрения укладывают в каждую корзинку под слой гравия.

Есть вероятность, что весной ваш пруд зацветет. Это происходит из-за того, что водоросли начинают цвести раньше, чем крупные растения, обеспечивающие равновесие в пруду. Если ранней весной не очистить пруд от органических остатков, то позже они осядут на дно и начнут гнить. Пруд приобретет мутный цвет, покроется жирной пленкой, появится неприятный запах. В этом случае вам необходимо поменять часть воды или полностью заменить ее на новую, предварительно хорошо прочистив дно и стенки водоема.

Лето. Летом наступает время пожинать плоды. Еще никогда ваш пруд не был настолько прекрасен. В это время вы можете спокойно отдыхать в прохладной тени вашего творения и любоваться вашим маленьким царством. Но не забывайте время от времени осматривать растения и рыб, следить за их состоянием, за тем, как они развиваются. При появлении сорняков их немедленно нужно ликвидировать, пока они не заполонили весь участок. Лето – время распространения различных насекомых-вредителей и других паразитов. При появлении на растениях малейших признаков деятельности этих зловредных организмов (объеденные края кувшинок и т. д.) немедленно примите соответствующие меры.

Для борьбы с насекомыми-вредителями прибрежных насаждений изредка поливайте растения водой из шланга. Струя смоет насекомых в воду, а там ими полакомятся ваши рыбки. Не прекращайте кормить рыб сухим кормом. Проделывайте эту процедуру раз в день, желательно в дневное время. Через пять минут после кормления удаляйте с поверхности воды остатки корма.

Возможно, при наблюдении за декоративным уголком вас посетит новая великолепная идея устройства вашего водоема и вы захотите что-то изменить. Запишите план перемен на бумаге, пометив цветными карандашами все изменения, а затем воплотите идеи в реальность.

Летом можно закончить то, что вы не успели сделать весной: досадить растения, запустить новых рыб, почистить, если возникла такая необходимость, пруд.

В жаркую погоду уровень воды в пруду за счет испарения уменьшается на 5–6 см в неделю. Поэтому необходимо пополнять водоем недостающей водой маленькой струей.

Слишком разросшиеся растения можно прореживать. Увядшие цветки лучше удалить, пока не появились и не осыпались семена. Разрастание ряски – обычная проблема середины лета. Причем разрастается она с огромной скоростью. Удалите ее из пруда, намотав на грабли или палку, и отнесите подальше от водоема. От ряски и других плавающих растений нужно время от времени очищать и насос.

Осень. Осенью пруд необходимо подготовить к зиме. Для этого увядшие и умершие растения – такие, как клопогон, крестовник, лабазник, девясил, – можно оборвать или обрезать. Стебли злаков нужно оставлять немного выступающими из воды. Зимой, когда поверхность пруда полностью покроется льдом, через них в воду будет поступать кислород. Камыш, рогоз, тростник убираются лишь следующей весной. В случае, если температура воды в пруду опустится ниже +5° С, выньте из него водяные гиацинты, водяной лук и поместите растения в более теплое помещение, где они проведут зиму. Прибрежные растения – такие, как аронник, стрелолист, аир болотный или рдест курчавый, – прикройте на зиму.

Одной из основных проблем осенью является опадающая листва. Попадая в пруд и оседая на дно, она поглощает необходимый рыбам кислород, в процессе ее разложения может образовываться болотный газ, вредный для подводных обитателей, а возникающие при этом вещества способствуют быстрому разрастанию водорослей весной. Поэтому листья с поверхности воды необходимо регулярно удалять. На пруд можно натянуть защитную сетку. Но в этом случае регулярно проверяйте, не запутались ли в ней лягушки.

Поверхностный насос и фильтры прочистите и просушите. Насос, расположенный в самой воде, поместите в непромерзающее место пруда (на глубину более 60 см). Его можно отнести в помещение и погрузить в ведро с водой.

Не следует с целью предотвращения образования ледяной корки на пруду его поверхность прикрывать соломой, как это делают некоторые любители декоративного ландшафта. Солома, опустившись на дно, причинит такой же вред, как и листья. Над глубоким местом пруда поместите поплавок или кусок пенопласта. Вместе с небольшим насосом они предотвратят замерзание водоема даже в самые сильные морозы.

Украшение территории возле пруда

Само собой разумеется, что пруд должен располагаться в красивом месте и соответствовать окружению. Прекрасно устроенный и со вкусом оформленный водоем не нуждается в дополнительных аксессуарах. Исключением могут быть формальные пруды.

В зимнее время, когда все живое вымирает, пруд, покрытый льдом и снегом, может выглядеть одиноко и безрадостно. Вот здесь и пригодятся различные декоративные украшения. Это могут быть фигурки гномиков и других веселых героев мультфильмов. На берегу можно установить настоящую статую, которая придаст пруду изящество и благородство. Главное, чтобы все эти предметы не нарушали общей гармонии вашего декоративного уголка.

В качестве украшения пруда хорошо использовать природные камни крупного размера и всевозможной формы. Они бывают обработанными и необработанными и служат исходным материалом для создания различных мостиков, дорожек и просто композиций из камня. Камнями можно вымостить побережье пруда. Вдоль каменных дорожек установите зеленую арку из вьющихся растений.

Прекрасным дополнением к вашему пруду станут различные скульптуры из дерева. Здесь нет предела фантазии. Около берега на прибрежном камне может примоститься русалка, а среди деревьев спрятаться небольшая избушка Бабы-яги.

Очень живописно смотрится пруд, окруженный цветником из пестрых растений. Среди зелени, в уединенном месте недалеко от пруда, можно организовать беседку с навесом для отдыха, а у берега поставить уютное плетеное кресло-качалку.

Замечательно смотрится пруд с небольшим фонтанчиком посредине, по краям окруженный группами влаголюбивых растений.

Около дома в летнее время можно поставить большой длинный стол и стулья и приглашать гостей на пикник. Нет ничего прекраснее отдыха на свежем воздухе в окружении близких людей.

ГЛАВА 5. РАЗМЕЩЕНИЕ И ДЕКОРИРОВАНИЕ БАССЕЙНА

Декоративный бассейн лучше всего устанавливать где-нибудь в глубине участка, где можно спокойно отдохнуть. Спрятанный в зелени, окруженный густой листвой кустарников и деревьев и скрытый от посторонних глаз, он служит прекрасным дополнением укромного уголка, делая это местечко для отдыха еще более живописным.

Если есть желание или того требует дизайн окружающего ландшафта, можно провести тропинки от бассейна к дому. Они могут быть засыпаны галькой или песком, выложены небольшими камнями, сделаны из асфальта или бетона.

Бассейн должен быть защищен от ветра и пыли с помощью зеленых насаждений, чтобы вода не загрязнялась мусором и опавшими листьями. Рядом не следует сажать большие деревья, крупные корни которых, разрастаясь, могут повредить дно бассейна. При строительстве бассейна проводят гидроизоляционные, бетонные и отделочные работы.

Строительство бассейна

Прежде чем вы начнете земляные работы, подготовьте место под котлован и уберите с площадки весь лишний мусор (кустарники и хворост). Сначала снимите и отложите верхний, плодородный слой почвы, т. к. он пригодится вам для грядок и клумб. Очень важно, что собой представляет следующий слой. Он должен быть однородным, чтобы при осадке сооружения не происходило перекосов и чтобы осадка была равномерной. Если обнажившийся грунт скальный, у него есть и достоинства, и недостатки. При низкой температуре он не промерзнет, не сожмется, а значит, не принесет вреда стенкам будущего бассейна, к тому же он не размывается. Но земляные работы в таком случае превращаются в трудоемкий процесс. Если же под верхним слоем обнаружился глинистый грунт, следует учесть его немаловажный недостаток: замерзая, он вспучивается, сжимая и сдавливая стенки бассейна. Необходимо учесть, что в случае промерзания и движения грунта на землю оказывается давление каждым кубометром воды в одну тонну на квадратный метр площади и при увеличении глубины оно возрастает. Поэтому, даже если вы сооружаете сборно-разборный бассейн, мы рекомендуем сделать бетонное основание, лучше из железобетона. О бетонных работах мы расскажем вам позже.

Выровняв поверхность, сделайте разметку площадки, наметив сначала контур котлована, а потом полную разбивку участка при помощи колышков и шнуров. Далее следует непосредственно выемка грунта до образования котлована, которое производится экскаватором. А если этого не позволяют размеры участка, то придется взять в руки лопату.

Так как бассейны частично или полностью погружены в грунт, необходимо провести гидроизоляцию стен и дна, а также дренаж. При водопроницаемых грунтах делается водонепроницаемый экран из мятой глины или жирного суглинка слоем 0,3–0,5 м с песчаной пригрузкой слоем 0,15 м, чтобы вода не могла просачиваться сквозь него. С помощью такой прослойки чаше обеспечена практически полная водонепроницаемость. Можно также использовать специальные покрытия: асфальтобетонные, битумные, рубероидные и другие, а также пленки (рис. 26).

Рис. 26. Типы гидроизоляции ложа бассейнов: 1 – песчаная пригрузка; 2 – мятая глина; 3 – уплотненный грунт; 4 – жирный суглинок; 5 – песчаный асфальтобетон; 6 – бетон М200; 7 – песчаная подготовка; 8 – два слоя гидроизола по горячей битумной мастике; 9 – торкретирование бетоном М300; 10 – гидроизоляция битумной эмульсией 2 раза

Битумная мастика, применяющаяся при гидроизоляции, состоит из равных весовых частей битума и мела или 1 части битума и 0,5 части просеянной и погашенной извести. Наносить ее следует в 2–3 приема слоем толщиной 1–2 см, а затем покрыть рубероидом, когда она подсохнет. Это нужно проделать дважды для большей надежности. Расстояние от гидроизоляционного слоя до поверхности грунта должно составлять 20 см.

Гидроизоляцию можно сделать вышеперечисленными способами или с помощью различных пленок, т. е. гидроизоляционных мембран TROCAL, которые обеспечат быстрое создание покрытия для бассейна любого типа, формы и размера.

Мембраны TROCAL имеют сертификат соответствия Госстроя России, а также гигиенический и противопожарный сертификаты.

Все вышеназванные пленки очень практичны. Они одновременно служат и для гидроизоляции бассейна на долгие годы, и для декорирования, являются прекрасным декоративным элементом. Чудесно будет смотреться пленка любого оттенка голубого, синего и зеленого цветов, создавая эффект естественности и атмосферу морской глубины. К тому же это мягкий и эластичный материал, следовательно, при возможных падениях она спасет вас от травм, чего не скажешь о твердых материалах, например о керамической плитке.

Существует три типа мембран TROCAL: тип WB – пленка, изготовленная из поливинилхлорида, с эластичными свойствами, применяющаяся для строительства любых бассейнов; тип WBV – прочная армированная пленка из поливинилхлорида с эластичными свойствами, внутренний слой которой изготовлен из полиэфирной ткани, использующаяся в конструировании быстросборных бассейнов с легким деревянным или алюминиевым каркасом; тип WBP – эластичная мембрана, обладающая противоскользящими свойствами и используемая для облицовки ступеней, мостиков, бортиков бассейнов. Все типы мембран устойчивы к водным примесям и дезинфекционным средствам. Может измениться цвет под воздействием прямых солнечных лучей, но гидроизоляционные свойства не пропадут. Если произошло какое-либо механическое повреждение пленки, его легко устраняют, наложив заплату на порыв или порез. Это производится при помощи холодной или горячей сварки, а швы промазываются жидким клеем ПВХ. Поверхность пленки будет гладкой, ровной и без морщин, т. к. при монтаже она натягивается.

Приступая к бетонным работам, сначала нужно приготовить раствор, в состав которого входят вода, заполнитель или его смесь и одно или два вяжущих. Песок, мелкие шлаки, дробленая пемза, опилки и тому подобное используются как заполнитель, а вяжущими являются глина, известь, цемент и гипс. Последние подразделяются на два типа: воздушные (глина, строительная известь и гипс), твердеющие только на воздухе, но размывающиеся водой, и гидравлические (цемент и специальные вяжущие вещества), которые твердеют на воздухе и продолжают процесс, попадая в воду.

Строительная известь может быть негашеной комовой (кипелка) и молотой. Молотая выглядит как серый порошок, а комовая – в виде серовато-белых кусков. Так как в растворах в качестве вяжущего применяется известковое тесто, известь нужно погасить.

Самым лучшим вяжущим считается цемент, т. к. он твердеет и на воздухе, и в воде. Он делится на портландцемент, пластифицированный и пуццолановый портландцементы, шлакопортландцемент. Все они имеют различные марки:

– портландцемент – 400, 500, 550 и 600;

– быстротвердеющий портландцемент – 400 и 500;

– шлакопортландцемент – 300, 400 и 500;

– быстротвердеющий шлакопортландцемент – 400.

Строительный гипс, т. е. алебастр, – тонкий порошок беловато-серого цвета, имеющий 12 марок. В строительстве применяется гипс от марки Г-5 до марки Г-25.

Обычно при приготовлении растворов используют речной песок, т. к. он более чистый (имеет мало примесей) и крупнозернистый. И только иногда его заменяют на измельченные шлаки или дробленую пемзу.

Растворы можно подразделить на нормальные, тощие и жирные. Тощий раствор очень непрочен, т. к. в нем большую часть составляет заполнитель. В жирном преобладают вяжущие, поэтому он растрескивается. Нормальный раствор состоит из вяжущих и заполнителя в достаточных количествах и того и другого.

Бетонная масса может иметь различную консистенцию: жесткая при укладке нуждается в уплотнении, пластичной требуется меньшее уплотнение, литая – подвижная масса, самотеком заполняющая форму. Степень густоты зависит от количества воды. Если воды слишком много, бетонная масса потеряет прочность и будет расслаиваться.

Применяемые песок и гравий не должны иметь примесей, т. к. в противном случае прочность раствора снизится. Введя в бетонную массу стальные прутки или арматуру, вы получите железобетон.

Приготовление бетонного раствора начинается с того, что нужно отмерить необходимое количество гравия или щебня, а затем насыпать его на деревянный щит шириной около 1 м и тщательно перемешать. Цемент и песок смешиваются отдельно и насыпаются на крупный заполнитель. Все это следует перемешивать, пока не получится однородная масса, а чтобы вам было легче проделывать эту операцию, материалы на щит насыпайте послойно. После этого полученную смесь полейте водой, еще несколько раз хорошо перемешайте. Готовый раствор бетона необходимо применить по назначению в течение часа. Укладывать его следует слоями разной толщины, но не более 200 мм. Чтобы избежать раковин и пустот, уложенный на полу слой нужно разровнять и уплотнить трамбовкой.

Для нормального отвердевания цемента требуется тепло и хорошая влажность, поэтому на второй день после укладки прикройте его сверху рогожей, соломенными матами или насыпьте песка. Любое покрытие следует поддерживать во влажном состоянии.

Если температура воздуха 15° С и выше, поливайте бетон уже со второго дня после укладки еще 10–15 дней: в первые дни – 3–4 раза в день, а с 5-го дня – 2–3 раза, но только если на улице нежарко.

В том случае если вы применяли пуццолановый и шлаковый портландцемент, полив необходимо производить 5–7 раз в день в течение 15–20 дней, а опалубку надо снять через 28 дней.

Когда бетонирование закончено, можно производить отделочные работы. Самый простой вариант – покрасить краской внутреннюю поверхность бассейна, но предпочтительнее облицевать его плиткой или мозаикой. Тогда творение ваших рук прослужит долгие годы, на протяжении которых будет радовать глаз.

Помимо основных рабочих инструментов, вам могут понадобиться:

– деревянные рейки для закрепления нижнего ряда уложенной плитки;

– резервуары для воды и цементного молока;

– фанера для изготовления шаблонов;

– деревянные клинья для фиксации швов при укладке карт ковровой мозаики;

– хлопушка для осадки карт ковровой мозаики;

– щетка или скребок для удаления бумажной основы с карт ковровой мозаики;

– ножовка по металлу;

– ручная или электрическая дрель и рубанок для раскроя гипсовых декоративных плиток;

– стальные штыри, пруток, вертикальные подвески и согнутые пластины;

– дюбеля или шурупы;

– пластмассовые пробки от дюбелей или деревянные шпонки.

В зависимости от того, к какому типу принадлежит бассейн, его поверхность может быть облицована плиткой (или стеклянной мозаикой), пленкой, натянутой на каркас. Внутренняя поверхность может быть и на основе сварной пластиковой конструкции. Если бассейн выстилается пластиком, он должен поддерживаться бетонным фундаментом.

Начнем с плитки. Это пластины разных размеров и толщины, которые могут быть керамическими или из стекла, природного камня.

Керамическая глазурованная плитка, т. е. кафель, – это самый распространенный тип плитки, изготовленный из глиняных растворов, в которые добавляются песок и другие природные материалы.

Керамическая плитка бывает:

– эмалированная (глазурованная), у которой лицевая сторона покрыта цветной эмалью, придающей плитке блеск и красоту, а также делающей ее твердой и непроницаемой. Плитка без эмалированного покрытия имеет однородную поверхность, а декоративные рисунки отсутствуют;

– пористая и с плотной основой, являющейся непосредственно корпусом плитки. Основа может быть как плотной, так и пористой, причем от количества пор зависит водопоглощаемость плитки;

– экструдированная и прессованная. Экструдия и прессовка – это два способа изготовления плитки. В первом случае она производится из тестообразных масс, которые, проходя через отверстия экструдера, формуются. А при изготовлении вторым способом используются порошкообразные смеси, которые под высоким давлением уплотняются;

– из красной, белой и бесцветной массы. Цвет корпуса плитки будет зависеть от того, какого цвета было исходное сырье. В случае с глазурованной плиткой это не играет роли, в отличие от той, которая глазуровки не имеет;

– различной формы и размера. Стандартная плитка бывает прямоугольной и квадратной формы, но ее могут изготавливать различных форм и конфигураций;

– одинарного и двойного обжига. При наружных работах используют ту, что подвергалась двойному обжигу, а для внутренней отделки допустимо применить плитку, прошедшую одинарный обжиг, которая глазуровки может и не иметь.

По назначению керамическая плитка может разделяться на:

– плитку для внутренней облицовки;

– фасадную плитку и карты ковровой мозаики из нее;

– плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее;

– плитку со встроенными деталями.

Для внутренней облицовки стен обычно применяют глазурованную и неглазурованную плитку квадратной(рис. 27), прямоугольной (рис. 28) и фигурной (рис. 29) формы, боковые грани которой могут быть с завалом и без завала, а поверхность – рифленой и гладкой, белой и цветной или декорированной, толщиной 3–4 мм. А также, кроме плитки, часто применяются керамические фасонные детали (рис. 30).

Керамическая фасадная плитка, которой выполняют внешнюю облицовку, может иметь только глазурованную лицевую поверхность. Боковыми гранями, формой, цветом она ничем не отличается от плитки для внутренней облицовки и имеет толщину от 4 до 8 мм. Тыльная ее сторона обязательно рифленая или имеющая выпуклости высотой от 1 до 2 мм, которые зависят от размеров плитки.

Рис. 29. Плитка фигурной формы

Мозаичные ковры изготавливаются из фасадной плитки размером 150 х 75 х 7 мм, наклеивающейся на бумажную основу. Причем непременно костным клеем, т. к. его легко смыть, если возникнет такая необходимость, а при работе он не оставляет пятен. Время, в течение которого выполняются облицовочные работы, значительно сокращается, если применять мозаичные ковры, к тому же это удобно и практично.

Рис. 30. Фасонные детали из керамики: а – для отделки внешних углов; б – для отделки внутренних углов; в – прямые плинтусные детали; г– плинтусные детали для отделки внешних углов; д – плинтусные детали для отделки внутренних углов

Прежде всего рассортируйте плитку, поскольку высокое качество облицованной поверхности имеет следующие критерии:

– однородность цвета (все плитки должны быть одного оттенка, без пятен и выцветов);

– отсутствие повреждений на лицевой стороне (трещины и вмятины);

– отсутствие сколов, раковин и трещин на тыльной стороне;

– идеально ровные боковые грани.

Размеры швов между плитками должны быть одинаковыми, а плитка прочно крепиться к бумажной основе. Обратите особое внимание на эти детали, когда будете выбирать плитку.

Конечно же, нужно правильно подсчитать то количество плитки, которое вам понадобится, и для этого вы должны знать размер облицовываемой поверхности и рисунок, которым будет укладываться плитка. А также, учитывая тот факт, что в процессе работы некоторая часть плиток пойдет в отходы и что нужно предусмотреть какое-то их количество для ремонта, будет целесообразным приобрести плитки в среднем на 6–8 % больше, чем требуется конкретно по размеру облицовываемой поверхности.

На стены плитки крепятся клеями, мастиками и различными растворами. Для каждого типа плитки применяется свой вид раствора или мастики.

Например, цементно-песчаный раствор, в состав которого входят портландцемент, песок и вода, используют для укладки керамической плитки и для заделки швов. Портландцемент – вяжущий материал, и в процессе укладки плитки нужно использовать марку М400 или М500 серого цвета, а при заделке швов в растворе должен присутствовать портландцемент тех же марок, но белый или цветной.

Песок – наполнитель, и он бывает горным, речным и морским. Самым лучшим для изготовления растворов считается горный песок из-за размеров песчинок.

Перед началом работ нужно приготовить мастику. Поскольку в своем составе они содержат битумы и полимеры, то мастики делятся на битумные, казеиновые, полимерные и битумно-полимерные.

Для битумных мастик обычно применяют нефтяной битум марок БН 50/50, БН 70/30 и БН 90/10, первая цифра в маркировке которого означает температуру размягчения. На их основе мастикам передаются такие качества, как водостойкость, пластичность, морозостойкость.

Казеиновые мастики готовятся на основе казеинового клея ОБ («Обыкновенный»), В-105 («Особый»), В‑107 («Экстра»).

Все полимеры, на основе которых готовятся мастики, делятся на органические (масляные лаки, смолы, олифы), термореактивные (эпоксидные полимеры), термопластичные (дисперсия ПВА, инденкумароновые полимеры).

Наполнителем при изготовлении мастик является портландцемент марок М400 и М500, асбест, тальк и известняковая мука.

Для придания мастикам хороших эксплуатационных качеств можно в их состав вводить резиновую крошку, резиновый клей, кумароновую смолу, канифоль и скипидар.

Кроме вышеназванных, в магазинах продаются уже готовые мастики, в домашних условиях их приготовить сложно в связи с непростым технологическим процессом. В качестве заполнителей для швов промышленностью выпускается специальная затирка для швов.

Подготовка оснований

Чтобы определить ровность стены, воспользуйтесь деревянной рейкой. Проведя ею по стене, вы сразу заметите впадины, которые нужно будет выровнять цементным раствором, просушить и очистить от пыли и грязи, и бугры, которые нужно будет срубить. Для лучшего сцепления плитки со стеной нанесите на поверхность после этого насечки.

Разметка вертикальной поверхности

Когда вы подготовите основание стены под облицовку, нужно произвести разметку и провешивание (рис. 31). На верхней грани предполагаемого уровня облицовки на расстоянии 35–40 см от угла смежной стены вбейте гвоздь 1. Это делается для определения вертикальной линии. Привязав к нему отвес и определив толщину облицовки внизу, вбейте гвоздь 2 на расстоянии 25–30 см от уровня пола, а затем натяните между ними шнур.

Рис. 31. Провешивание стен и установка маяков: 1–4 – гвозди; 5 – отвес; 6 – гибкий уровень; 7 – маячные плитки; 8 – шнур-причалка; 9 – угольник

На противоположной стороне стены сделайте то же самое. При помощи гибкого уровня определите место гвоздя 3. Когда гвоздь 1 вы совместите с нулевым делением одной из визирных трубок, то местоположение гвоздя 3 вам укажет нулевая отметка второй трубки. Аналогично гвоздю 2 определяется точка гвоздя 4 (с помощью отвеса). Между 3-м и 4-м гвоздями также нужно натянуть шнур. Шнуры, которые вы натянули между гвоздями 1–2 и 3–4, дадут возможность осуществлять контроль за вертикальностью стыков. По верхнему краю маячных плиток, которые вы установите на углах уровня нижнего края облицовки, натяните шнур-причалку. Это делается для горизонтальной провески, и при помощи этого шнура будет проверяться прямолинейность горизонтальных швов.

Когда вы закончите облицовку, маячные плитки следует вырубить, а на их место установить плитки на растворе. Применяйте угольник для определения перпендикулярности между вертикальной линией и шнуром-причалкой.

Разметка горизонтальной поверхности

Перед началом этой операции проверьте горизонтальность поверхности, используя двухметровую деревянную рейку и строительный уровень. Если отклонение выше предельной нормы, которая составляет 50 мм, тогда на дне бассейна нужно устроить подушку из цементно-песчаного раствора, а после его затвердения следует разметить поверхность. На полу у стенки установите строительный уровень таким образом, чтобы воздушный пузырек в трубке дошел до нулевой отметки, и затем на каждой стенке проведите черту (рис. 32). Далее следует установить маячные плитки в углах, по угольнику проверив перпендикулярность смежных рядов. Это проделывается, чтобы соблюдать горизонтальность укладываемой плитки. Если у облицовываемой поверхности большие размеры, то между угловыми маяками установите промежуточные. Натяните шнур-причалку по краю маячных плиток, которые так же, как и при укладке плитки на стенку, следует убрать по окончании процесса и заменить плитками на растворе. Если укладка плитки будет производиться на цементно-песчаный раствор, то за 5–6 часов до начала этого процесса вы должны будете обильно смочить пол. К облицовке следует приступать, когда вода испарится, но поверхность будет еще влажной. Если вы используете мастику или клей, поверхность пола должна быть абсолютно сухой.

Рис. 32. Разметка горизонтальной поверхности и установка маячных плиток: 1–3 – угловые маячные плитки; 4 – деревянная рейка; 5 – угольник; 6–7 – промежуточные маячные плитки

Укладка плитки способом прямой ряд

Так как по первому ряду потом пойдет сверка всей работы, при укладке плиток необходимо особо тщательно соблюдать ее точность. Кладка будет обладать симметричностью, если начать с середины, а если с угла, то неполномерных плиток будет меньше. Перед тем как начать работу, плитку следует опустить ненадолго в раствор цементного молока, а поверхность стены увлажнить при помощи малярной кисти. Нанесите раствор на один угол плитки, приложите ее к стене, правильно расположите, а потом, слегка постукивая ручкой растворной лопатки или молотком через деревянный брусочек, осадите на необходимый уровень.

Уберите излишки раствора, которые выступят в швах после осадки, и, уложив две плитки, вставьте между ними два стальных штырька, которые помогут добиться того, что швы у вас будут по толщине ровные и одинаковые, и так после каждой уложенной плитки. Извлеките штырьки, уложив 10–15 плиток.

Производите укладку горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку и устанавливая штырьки. Проверяйте ровность поверхности двухметровой рейкой перед укладкой каждого следующего ряда. Если же вы обнаружили зазор между рейкой и стеной, снимите плитку, добавьте раствора и уложите еще раз, осадив до нужного уровня.

Итак, стена облицована. Все, что вам осталось сделать, – установить в углах угловые и плинтусные фасонные детали. Это придаст облицованной стене завершенный вид.

Укладка плитки способом по диагонали

Если вы предпочтете этот метод (рис. 33), то первый ряд укладывается так же, как и в предыдущем случае. Обычно применяют прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали квадратной плитки, а второй ряд укладывается треугольными плитками. Они должны располагаться углом вниз, и вы можете ориентироваться по шнуру-причалке.

Рис. 33. Облицовка стены по диагонали: 1 – прямой верхний ряд; 2 – треугольные плитки; 3 – шнур-причалка при укладке плитки наклонными рядами; 4 – шнуры-причалки при укладке плиток горизонтальными рядами

Дальше вы можете выбрать, каким из двух способов продолжать работу: горизонтальными рядами, когда верхние и нижние углы плитки соответствуют одной прямой вертикальной линии, или наклонным. В последнем случае шнур-причалка должен находиться под углом 45°. Из треугольных плиток выполняется и предпоследний ряд, как предыдущие, но последний должен быть прямым.

Облицовка стен керамическими плитками в виде панно

Подготовьте основание с особой тщательностью, чтобы высота неровностей не превышала 4–5 мм. Картинка должна укладываться на мастику или подходящий клей, но ни в коем случае не на цементно-песчаный раствор, чтобы швами не нарушить целостность рисунка и чтобы кладка была бесшовной. Начинать следует с середины, чтобы не пропала симметричность рисунка, но сначала выложите насухо на полу каждый ряд и только потом переносите на стену. Ровность поверхности также контролируется двухметровой рейкой, а прямолинейность стыков – шнуром-причалкой.

Облицовка пола шестигранными плитками

Если вы используете шестигранные плитки, то их укладка производится в определенной последовательности (рис. 34).

Рис. 34. Облицовка пола шестигранными плитками: 1 – начальный ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – шнуры-причалки; 7 – маячные ряды

Сделав разметку и провешивание, начинайте выкладывать начальный ряд, который будет состоять из прямоугольных или квадратных плиток. Далее ими следует выложить заделочный ряд. Затем в углах шестигранных плиток нужно выложить половинки и четвертинки. При установке маячных рядов из двух полос шестигранных плиток перпендикулярно к начальному и заделочному рядам натяните два причальных шнура. Все последующие операции соответствуют вышеописанной технологии.

Облицовка пола ковровой мозаикой

Если учитывать, что такие ковры не что иное, как плитка, наклеенная на бумагу, основание под их укладку готовится так же, как и под обычную керамическую плитку. Чтобы воздух не скапливался под бумагой, сделайте сквозные отверстия в швах до того, как наклеите их на пол. Начинать работать надо с угла и производить укладку по направлению к двери. На основание следует нанести раствор и припорошить его сухим цементом, а затем укладывать ковры бумагой вверх, осадив их хлопушкой. При облицовке пола ковровой мозаикой фиксация швов производится деревянными клинышками вместо стальных штырьков. Когда раствор отвердеет (2–3 дня), бумажную основу смочите, а когда разбухнет, можете удалять ее скребком или щеткой.

После покрытия дна и стенок бассейна плиткой следует придать ему эстетический вид. В первую очередь необходимо избавиться от остатков мастики, клея или раствора. Но делайте это аккуратно, не забывайте о том, что раствор еще полностью не затвердел и можно повредить покрытие. Через 3–4 дня на швы повторно нанесите раствор и очистите поверхность облицовки от остатков. Если стенки бассейна облицованы ковровой мозаикой, то поверхность рекомендуется протирать опилками. Поверхности, покрытые керамической мозаикой, можно очистить любым моющим средством или мыльным раствором при помощи мягкой ткани.

В местах, где облицовка соприкасается с металлическими трубами, может образоваться ржавчина. Избавиться от нее поможет специальное чистящее средство, содержащее щавелевую или лимонную кислоту. Чтобы избежать образования ржавчины, покрасьте трубы.

С течением времени облицовочное покрытие повреждается. Чтобы выявить дефекты облицовки, постучите по плитками рукой. Если в каком-то месте они повреждены или плохо закреплены, вы услышите глухой звук. Если плитка отстала от стены, ее тыльную поверхность, а также место крепления к стене тщательно очистите от старого раствора цемента, намажьте плитку новым раствором, желательно таким же, как и первоначальный, и приклейте плитку к стене. Немного прижмите ее и подержите, чтобы раствор хорошо схватился.

Разбитые и треснувшие плитки таким же образом замените новыми. Для того чтобы отделить их от стены и не повредить соседние, точильным бруском в цементе процарапайте канавки по периметру поврежденной плитки. После этого при помощи молотка и зубила вы легко ее удалите. При отсутствии цементного раствора клей можно изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуются четыре кусочка пенопласта размером 20 мм³. Расположите их по краям плитки и капните на каждый 25–30 капель ацетона. Через некоторое время пенопласт расплавится, образуется жидкая клейкая масса. Плитку стоит плотно прижать к стене и подержать несколько секунд. При правильном выполнении предписаний она должна достаточно хорошо держаться.

Плитку со дна бассейна можно заменить, используя клей БФ-2 или БФ-6. Для этого смажьте клеем тыльную сторону плитки и место, куда она будет крепиться, предварительно хорошо очистив обе поверхности. Посадите плитку и прижмите грузом. Оставьте ее в таком положении на 1–2 суток, после чего груз можно снять.

Виды бассейнов

Бассейны существуют постоянные и сезонные, также они подразделяются по месту расположения – закрытые или открытые, т. е. под крышей или на открытом пространстве; по способу установки – наземные, вкапываемые, выложенные, надувные; по назначению – плавательные, купальные, спортивные, лечебно-оздоровительные и декоративные.

В выборе форм – огромное многообразие: круглые, прямоугольные, овальные, трапециевидные или вообще многогранные. Все зависит от вашего вкуса. Наиболее популярны круг, овал и восьмерка. Поплавать и поиграть детям позволяет удлиненная конструкция, т. е. овал. Для проектирования комбинированных и детских бассейнов удобен круг, а восьмерка предоставляет огромный простор для фантазии и воплощения своих идей архитекторам и строителям.

Существует огромное множество типов сборных бассейнов и благодаря разнообразию их форм и размеров можно выбрать как раз такой, который прекрасно впишется в ландшафт именно вашего участка. Стандартная глубина их составляет 1, 2, 1, 5 и 2 м, а длина колеблется в диапазоне от 2 до 20 м. Если предполагаются только игры и плавание, то для бассейна вполне достаточна глубина 1, 2–1, 5 м. К тому же это позволяет сэкономить на обогреве и очистке воды. А любителям поплавать и понырять нужно выбирать чашу глубиной 2 м. Достоинство и преимущество бассейна такого типа в том, что его размер и форма ограничены лишь существующими параметрами помещения (если строить их не на улице).

Далее мы расскажем о типах существующих сборных бассейнов.

Бассейны наземные. Их легкие сборные конструкции не потребуют от вас проводить сложные строительные работы. Единственное, что придется решить, – это нужны вам бассейны в качестве временных или же постоянных.

Мягкие надувные бассейны. Их преимущество в том, что они недороги и удобны, т. к. легко перевозятся и переносятся с места на место, требуют мало времени на их установку, а вода в них быстро прогревается солнцем. Основу конструкции таких бассейнов составляет металлическая арматура, обтянутая синтетическими материалами. Приготовьте площадку под установку бассейна и засыпьте ее песком, толщина слоя которого должна быть 5–10 см (для лучшей устойчивости емкости). Потом следует соединить с поливочным шлангом входное отверстие бассейна и заполнить бордюры воздухом или песком. Затем специальной заслонкой закройте входное отверстие, и после того, как вы проделали все эти операции, можете наливать воду.

В комплект для надувных бассейнов могут входить система очистки с трубой всасывания под давлением, лестница и пенящаяся система (типа джакузи). Иногда мягкие конструкции бывают снабжены натяжным устройством с металлическими брусьями, которые крепятся к основе при помощи штифтов. Некоторые модели бывают вкапываемыми. Кроме достоинств, они имеют и существенный недостаток: становятся непригодны к эксплуатации из-за легко рвущегося материала, из которого они изготовлены. Поэтому обычно такие бассейны устанавливаются только для детей.

Полужесткие, или тонкостенные, бассейны. Обычно они изготавливаются из тонкостенного железа, которое затем следует покрыть пластикатом или лаком. В основании такого бассейна укладывается рельс в форме круга или восьмерки, к которому крепятся вертикальные опоры. Для их усиления монтируются поперечные балки. Бассейны с большим размером емкости следует укреплять на пластиковых или бетонных покрытиях.

Чтобы подготовить площадку под установку бассейна, нужно снять верхний слой грунта, оставляя поле в 30–50 см вокруг. Основание следует выровнять и положить подготовленные для сборки рельсы. Сначала очерчивается периметр будущего бассейна с помощью брусков, затем выкладывается ровное песчаное основание и закрепляются бруски для днища. Края монтируются и затягиваются болтами, а потом вы должны сделать настил, который будет прикреплен к верхним краям бортов. В результате облегчатся чистка и мытье – будущий уход за бассейном. И самое последнее – монтаж лестницы и фильтрующей системы.

В некоторых модификациях бассейнов присутствуют детали, выполненные из резины, т. к. она прочная, не боится ржавчины и воздействия химических веществ, а значит, это удобно и практично.

Полувкопанные бассейны. Здесь предусматривается лестница или ступеньки, поскольку этот вид бассейнов относится к постоянным и может быть вкопан на значительную глубину. Его конструкция изготавливается из алюминия или гальванической стали, хотя некоторые элементы могут быть сделаны из плотной технической резины. Для поддержания собранной установки при монтаже используется цемент.

Бассейны из дюралевого сплава. Толщина их стенок – 1, 5 мм, а внутреннего покрытия – 0, 7 мм. Дюралевый поручень верхнего края бассейна служит для укрепления и декодирования бассейна, срок службы которого – 25 лет.

Вкопанные бассейны. При их сборке требуется помощь профессионалов, поскольку это самый сложный тип бассейнов, конструирование которого требует много времени и инженерных знаний. Самыми прочными и выдерживающими длительную эксплуатацию считаются бассейны из бетона, но чаще всего их панели изготавливаются из алюминия, синтетической резины, фибергласа, гальванического железа и армированного полиэстра.

Крытые бассейны. Их преимущество перед открытыми в том, что их можно использовать в любую погоду. Каркас крыши делают из алюминиевых труб, реек с двойными поликарбованными витражами или из полиметакрилата, а форму она может иметь в виде шара, купола, шатра и т. д. Возможно сконструировать ее так, что отдельные сегменты крыши (если она имеет форму шара) будут открываться в разные стороны с помощью ручного или электрического привода.

Бассейны-спа. Эти автономные гидромассажные бассейны отличаются великолепными лечебными и профилактическими свойствами, т. к. они обладают возможностью очищения любой воды до природно-чистой. Удобны они в монтаже и эксплуатации, т. к. устанавливаются в любом помещении и на улице, где использовать их можно в любое время года.

Это одни из самых удобных и практичных бассейнов, и если ваш выбор остановился именно на этом типе, то тщательно продумайте место его расположения, а также удобный подход к нему. Не забывайте и о том, что это место должно быть комфортным для вас, уютным. При планировании нужно также учесть организацию правильного слива воды, например при ее замене в спа через 4–6 месяцев или во время дождей. Чтобы около дома и других строений не возникало луж, необходимо обеспечить отвод воды от них, т. е. создать либо уклон, либо дренаж в месте установки конструкции. Источник электроэнергии (достаточно мощный), обеспечивающий работу спа (насоса и фильтрующей системы), должен находиться недалеко от него.

Как и любой другой, бассейн-спа тоже нуждается в необходимом декорировании. Элементами дизайна могут служить и зеленые насаждения (фруктовые деревья, клумбы с цветами, цветущие растения), если вы хотите, чтобы ваш бассейн находился в тени. Можно провести дорожку от спа к дому, которая должна гармонировать с окружающим ландшафтом, дизайном дома, внутреннего дворика и самого спа. С помощью фонтанов, каскадов, прудов и водопадов можно дополнить общую картину вокруг спа или скрыть его от посторонних глаз. Бассейн-спа должен гармонировать с уже созданным образом вашего дома и окружающим ландшафтом, и тогда вы получите истинное удовольствие от результатов вашего труда и последующего отдыха.

Если бассейн полностью или частично заглублен, тогда необходим бетонный каркас, который будет предохранять сооружение от возможных движений грунта, а также металлические элементы от коррозии.

Особенности строительства бассейнов разной формы и типа

Для строительства купального бассейна круглой формы прежде всего следует разметить площадку. Она должна быть круглой, как и форма предполагаемого бассейна. Чтобы не допустить ошибок, в центр площадки вбейте металлический или деревянный стержень, на который наденьте кольцо или проволочную петлю, легко по нему скользящие. Отмерьте шнуром расстояние, равное радиусу бассейна, и привяжите его к кольцу или петле, а на конце закрепите заостренный колышек. Таким образом у вас получится устройство, при помощи которого вы можете очертить круг. Натяните шпагат между вбитыми по окружности колышками. Итак, разметка выполнена.

Приступая к рытью котлована, учтите, что, т. к. глубина бассейна 1, 2–1, 5 м, высота стенок должна составлять не менее 1/3 части от глубины, а 2/3 – это вынутая из котлована земля. Она укладывается по краям ровным слоем. Дно лучше сделать чашеобразным. При этом форма обретет добавочную глубину, а также облегчится слив воды через выпускное отверстие в бассейне. В качестве укрепления стенок бассейна послужат листы плоского шифера, которые вы можете распилить на несколько частей для удобства использования. Сначала вкопайте в землю один край листа на несколько сантиметров. Потом вбейте несколько обрезков труб по борту котлована. Другой край листа шифера прикрепите с помощью проволоки к этим обрезкам труб (рис. 35).

Рис. 35. Крепление листов шифера при помощи проволоки и обрезков труб

Затем следует заделать цементным раствором стыки листов шифера, предварительно смочив их водой. Раствор из цемента и песка готовится в соотношении 1: 2.

Точно таким же раствором оштукатурьте получившуюся поверхность, но уже в соотношении 1: 3. После того как вы набросите раствор, наложите сверху металлическую сетку. Оштукатуривание следует провести повторно, когда раствор будет уже немного затвердевшим. Толщина стенок должна составлять 8–10 см. Окончательную отделку стенок вы можете выполнять через 2 дня, о чем рассказывалось выше.

Если вы хотите забетонировать стенки бассейна, вам понадобится опалубка и цементный раствор, в который должны быть добавлены щебень или гравий. Так же как и стенки, дно бассейна должно быть бетонным. Выше было написано, что перед этим необходимо провести гидроизоляционные работы, и сказано, как они проводятся. Сливное устройство вам нужно смонтировать тоже до начала бетонных работ. Оно представляет собой кусок металлической трубы диаметром 7–10 см, которая располагается под бассейном, а сливной желоб – на поверхности. Это устройство изготавливается из досок или трубы большого диаметра, разрезанной вдоль. На конце трубы, который находится в бассейне, устанавливается затвор (рис. 36).

Рис. 36. Монтаж затвора для сливного устройства: 1 – горловина трубы; 2 – дно бассейна; 3 – сетка; 4 – мяч; 5 – проволочное ушко; 6 – треножник; 7 – тросик

Кусок сетки, согнутый в форме чашки и соответствующий размеру горловины сливной трубы, должен быть в нее вставлен, а по краям залит цементным раствором. Далее сделайте дырку в резиновом мяче, диаметр которого чуть больше, чем сливная труба. Через проделанное отверстие наполните его мелкими камешками и, вставив проволочное ушко, закрепите цементом или горячим битумом.

Для открывания затвора вам понадобится металлический треножник. Установите его над горловиной сливной трубы. В верхней части смонтируйте втулку, которая должна располагаться строго по центру, и пропустите через нее тонкий тросик. Положив мяч в сетку, вы будете закрывать трубу, а при открывании просто потяните за тросик: мяч приподнимется и сливное отверстие трубы откроется.

Выше были описаны различные гидроизоляционные мембраны TROCAL и их характеристики. Уложите их на бетон, аккуратно натяните пленку и прикрепите к стенкам и дну. Это делается для того, чтобы вода не просачивалась по стыкам стенок и дна бассейна. После этого насыпьте небольшой земляной вал по краю бассейна, но не утрамбовывайте землю, а обильно увлажните несколько раз. И в качестве заключительного этапа обложите бортик бассейна камнями неправильной формы средних размеров или керамической плиткой.

Когда вы будете готовить площадку для строительства бассейна, учтите, что необходимо расчистить и выровнять по 0,5–1 м земли с каждой стороны. Затем намечается контур будущего бассейна, а после этого можно начинать рыть котлован. Когда он будет закончен, мастерком или небольшой лопаткой аккуратно выровняйте его стенки, а внешний контур выложите досками.

Гидроизоляционные работы начните с того, что на досках внешнего контура закрепите края рубероида. Водослив, изготовленный из водопроводной трубы диаметром около 4 см, устанавливается в самом глубоком месте бассейна. На конце трубы нарежьте резьбу и завинтите пробку.

Следующими будут бетонные работы. Прежде всего выровняйте поверхность дна и устройте небольшой наклон в сторону водослива. Когда первый слой бетона немного отвердеет, на него нужно будет наложить металлическую сетку или отдельные прутки для армирования, а сверху – второй слой раствора.

К бетонированию можно будет приступить через 2–3 дня, после того как слой бетона окончательно схватится. Чтобы не повредить дно бассейна, прикройте его каким-нибудь материалом. Перед тем как начинать бетонировать стенки, предварительно следует приготовить опалубку в виде щитов по одному на каждую стенку (рис. 37).

Рис. 37. Бетонирование купального бассейна прямоугольной формы: а – рытье котлована и установка досок внешнего контура; б – установка арматуры и бетонирование дна; в – установка опалубки и бетонирование стенок

Соблюдая соотношение 1:6, приготовьте раствор из цемента и песка, выложив затем его по всему периметру небольшими порциями. При этом хорошо уплотняйте раствор. Брусья, которые фиксируют толщину стенок, можно постепенно вынимать, а через 7–8 дней снять всю опалубку. Когда вы это сделаете, зачистите и облицуйте стенки бассейна. Если размеры вашего участка позволяют построить плавательный бассейн, то вы можете выбрать, что вам больше подходит.

Например, это может быть плавательный бассейн прямоугольной формы, размеры которого составляют в длину 10 м, в ширину 4 м и в глубину 2 м. Вырыв котлован и проведя гидроизоляционные работы, забетонируйте бассейн и установите водослив. Затем облицуйте плиткой или выстелите пленкой TROCAL. Поскольку желательно, чтобы вода в плавательном бассейне оставалась свежей как можно дольше, не помешает расположить рядом душ и мойку для ног.

Бассейн – это замечательно в любом случае, но дети обрадуются вдвойне, если они будут иметь свой бассейн, в котором можно плавать, не опасаясь глубины.

Параметры такого бассейна должны составлять не более 0, 5–0, 7 м глубины, а длина и ширина определяются вашими возможностями для строительства бассейна какой-либо конкретной величины. Хотя вы можете выбрать любую форму, но предпочтительнее овальная, т. к. такую чашу чистить удобнее. Все остальные работы выполняются так же, как и при строительстве большого бассейна. Именно для детского бассейна лучше всего подходит противоскользящая пленка TROCAL, помогающая избежать возможных травм и ушибов при случайных падениях. Площадку вокруг можно выложить дерном или засеять травой, а отмостку, как и в предыдущих случаях, облицуйте керамической плиткой шириной 40–50 см.

Если вы задумали построить купальный бассейн на скорую руку, то, чтобы иметь бассейн с площадью водной поверхности 4 м², потребуется площадка размером 3, 5 х 3, 5 м. Эту площадку вы должны очистить от мусора (камней, сухих веток и пр.), а потом установить каркас из дерева, обшитый фанерой. Чтобы защитить пленку от механических повреждений, выстелите дно бассейна плотной черной бумагой. К тому же она будет поглощать солнечные лучи, способствуя быстрому нагреванию воды.

Затем вам понадобится пленка, размеры которой позволят ей свисать за стенки каркаса. Так как под давлением налитой воды пленка сама прижмется к стенкам, ее закреплять на каркасе не требуется. Чтобы слить воду, надо опустить на дно один край пленки. Вода сольется сама. На ночь надо обязательно сливать воду и просушивать пленку. Бассейн рекомендуется убирать, иначе трава, которая под ним растет, повредится.

Элементы декора для вашего бассейна

Человеку всегда было присуще восхищаться красками, звуками и образами окружающего его мира, воплощая потом свое поклонение природе в предметах искусства и передавая им частичку своей души.

Природа щедро одарила неповторимым очарованием те места, где берет начало цивилизация: изумрудная зелень оливковых деревьев и пиний, лазурное море, буйство красок цветов, горы и солнце. На каменистом берегу каждый миг можно увидеть, как появляется новая мозаичная картина из кусочков халцедона, сердолика, агата, яшмы, базальта и мрамора, обкатанных волнами, а сквозь прозрачную воду просматривается разноцветная галька, в некоторых местах скрепленная потоками застывшей лавы. Такие завораживающие картины представляют собой целый мир, состоящий из маленьких деталей, но в то же время слитый в единое целое. Умиротворяющие картины природы не могли не вдохновить основателей такого искусства, как мозаика. В домах греческого города Олинф были обнаружены прекраснейшие образцы мозаичных полов конца V – первой половины IV века до н. э., имеющие геометрический орнамент и фигурные изображения из разноцветных (желтых, черных и белых) голышей, скрепленных известковым раствором. Несомненно, под влиянием культуры эллинов мозаики стали использовать и в Древнем Риме во II веке до н. э., широко применяя их в оформлении полов и украшении фонтанов. Особенно красочно смотрятся цветные камешки, омываемые водой.

Огромным шагом в развитии мозаичной техники стало использование смальты, т. е. кубиков или пластинок непрозрачных сплавов из стекла с добавлением солей различных металлов. В римских термах полы и стены оформлялись мозаикой уже в начале I века н. э. Термы императора Каракаллы, поражавшие своей роскошью и грандиозностью, были украшены стеклянными мозаиками с позолотой и с изображениями гладиаторов.

С появлением каменных храмов мозаика стала использоваться и в русском искусстве. Ею украшали стены, апсиды, центральный неф и купол. Так, например, храм Св. Софии в Киеве, построенный в 1019–1032 годах, украшен мозаикой. Вторым рождением мозаичного русского искусства можно считать XVIII век, когда М. В. Ломоносов написал труд по теории цвета и технологии цветных стекол. В Петербургской губернии открыли фабрику по производству смальты глубоких и чистых тонов.

Мозаика, которая пришла к нам из глубокой древности, актуальна сейчас, как никогда раньше, являясь живописной техникой, опирающейся на новейшие достижения технологии, расширяющей ее возможности. Ее использование в оформлении поверхности бассейнов словно символизирует желание достичь фундаментальности, прикоснуться к вечности и говорит об отличном вкусе и современности владельца бассейна. Например, чаша открытого или закрытого бассейна, облицованная мозаикой, будет одновременно выглядеть респектабельно и напоминать о картинах, вдохновлявших древних мастеров.

Благодаря самым современным технологиям ваш бассейн, облицованный мозаикой, будет радовать вас своеобразием вечной игры света и кусочков цветного стекла. Кусочки мозаики наклейте на бумагу, ткань или сетку в соответствии с выбранным рисунком, а потом эти листы прикрепите на стену или пол при помощи раствора. После этого несущий слой следует снять, а швы затереть.

Механическая очистка и дезинфекция воды

После того как бассейн построен и наполнен водой, следует позаботиться об очистке воды и гигиене водоема. Ведь вода – среда обитания различных вирусов, микробов и бактерий, которые переносятся вместе с купающимися, атмосферными осадками, пылью, листвой. При плохом уходе ваш бассейн может превратиться в источник различных заболеваний, чего ни в коем случае нельзя допускать. Уход за водоемом должен быть тщательным и регулярным.

Во-первых, необходимо установить качественную систему фильтрации. Воду фильтруют в основном для избежания появления в ней водорослей. Для этого на дне бассейна следует установить очистительные фильтры. Через каждые 2–3 дня фильтры необходимо чистить. Но этого недостаточно для содержания бассейна в идеальной чистоте. Для того чтобы избежать появления в воде бактерий и вирусов, время от времени ее нужно дезинфицировать при помощи хлорирования.

Выделяют два способа дезинфекции: реагентный и безреагентный. В первом случае используют перекись водорода, активного хлора, солей серебра и меди. Второй способ подразумевает озонирование, очищение путем ультрафиолетового излучения, электролитическое очищение. Иногда при очистке воды применяют медный купорос.

Ультрафиолетовое излучение. Этот способ является дополнительным к хлорированию.

Хлорирование – обработка воды перекисью водорода или активным хлором. Это наиболее эффективный и надежный способ в борьбе с водной инфекцией. Он широко используется как для очистки бассейнов общего пользования, так и при дезинфекции небольших искусственных водоемов в домашних условиях.

При хлорировании используют следующие вещества: раствор гипохлорита, газообразный хлор в баллонах, двуокись хлора. Хорошим дополнением им может служить гипохлорит кальция (вещество порошкообразного вида). Чаще всего для дезинфекции воды применяют двуокись хлора. Это вещество представляет собой газ желтого цвета, обладает приятным запахом. Реагент относительно недорог и является мощным обеззараживающим средством. Его недостаток в маленьком сроке хранения. К тому же при неправильной транспортировке газ может воспламениться.

Достаточно распространенное вещество при хлорировании – гипохлорит натрия. Его используют в сочетании с соляной кислотой. Для закрытых бассейнов требуется 2 мг гипохлорита натрия на 1 л воды, для открытых – 10 мл вещества на 1 л воды.

Необходимо знать, что хлор является токсичным веществом. Использовать его нужно в строгом соответствии с правилами по применению. Хлор в большой концентрации вреден для организма человека. Хлорируя воду, следует строго придерживаться дозировки вещества. Повышенное содержание хлора приводит к раздражению кожи и слизистых оболочек, а также к образованию коррозии стенок и дна бассейна. У некоторых людей хлор вызывает аллергию. Рекомендуется проводить хлорирование в комплексе с озонированием.

Озонирование. Озон обладает высокой степенью окисления и, попадая в воду, оказывает бактерицидное действие. К тому же он повышает прозрачность воды, ликвидирует запах и привкус, дезодорирует воду и разрушает трудноокисляемые органические соединения.

Хлор и озон используют в соотношении три части хлора и одна часть озона. После озонирования необходимо восстановить кислотно-щелочной баланс воды и предотвратить образование карбонильных соединений. С этой целью воду абсорбируют при помощи активированного угля.

Из всего вышесказанного следует, что наилучшего результата при очистке искусственного водоема можно добиться, используя способы очищения воды в комплексе. Хлор продезинфицирует вашу воду, а озон обогатит ее кислородом. Определить степень загрязненности воды, а также уровень концентрации в ней озона, водородных соединений и хлора можно при помощи специальных приборов, которые продаются в специализированных магазинах.

В последнее время пользуются популярностью самоочищающиеся бассейны. Построить их не так сложно. По дну бассейна проложите дренажную трубу или несколько труб. Сверху засыпьте их крупной галькой слоем 30 см. Рядом с берегом выкопайте неглубокую извилистую канавку и изготовьте каскад из камней в виде ступенек, спускающихся к пруду. Внешний конец трубы установите над канавкой. Вокруг нее высадите осоку или траву и выложите канавку природным камнем. Механизм действия самоочищающегося бассейна достаточно прост. Бассейн наполняется водой, которая, проходя сквозь гальку, абсорбируется и насосом подается через трубу в канавку. Из канавки вода по каскаду возвращается обратно в бассейн. Проходя через камни и растения, она обогащается кислородом (рис. 38).

Рис. 38. Устройство самоочищающегося бассейна: 1 – помпа; 2 – канавка; 3 – каскад; 4 – устройство для сбора мусора с поверхности воды; 5 – галька; 6 – дренажная труба

Такой способ очистки является естественным, безвредным для организма и качественным.

Оформление бассейна

Как и в случаях с другими искусственными водоемами, бассейну тоже требуется необходимое декорирование. И здесь у вас тоже имеется огромный простор для фантазии. Например, вы произведете ошеломляющее впечатление на гостей, если бассейн, сооруженный вами, будет представлять собой ультрасовременное чудо с сияющими белыми гранями. Если же он расположен в помещении, оформленном в бело-голубых тонах в сочетании с цветом воды, который будет придавать ей соответствующий цвет плитки, это будет особенно стильно. По углам можно поставить крупные белые вазы с одной искусственной корявой высокой веткой без листьев в каждой. Дополнением будет служить огромное окно до пола в центре одной из стен, в сочетании с остальными деталями создавая атмосферу таинственности.

А быть может, вы хотите соорудить нечто веселое и нарядное, особенно если данный бассейн предназначен для детей. Тогда помещение должно быть оформлено разноцветными плитками кафеля. На окно можно повесить занавеску в виде солнца и светильники в виде лучиков.

Или вы мечтаете о плавании под звездами? Такого эффекта можно добиться с помощью освещения потолка и стен, установив на них светильники. Потолок, возможно, будет выполнен из блестящего покрытия, на котором тоже смонтированы светильники. Например, по всей поверхности темного цвета, символизирующего небо, разбросаны мелкие светильники, т. е. звезды. Представьте, как красиво это будет отражаться в водной глади бассейна.

Бассейн можно отделать венецианской мозаикой бирюзового, голубого или светло-синего цвета. Ей присущи изящество и изысканность, сочетание последних веяний дизайнерской моды и вековых традиций венецианских мастеров.

Особый стиль помещению придаст прозрачная, будто воздушная мозаика с золотым отблеском, изготавливаемая из полудрагоценного камня – искусственного авантюрина. Достоинство мозаики в том, что она обладает красотой и долговечностью, не подвергаясь атмосферным воздействиям, сохраняя яркость красок на долгие года.

В помещении, где находится бассейн, можно установить также искусственные или настоящие пальмы в больших кадках или вазонах, шезлонги и столики.

Таким образом, при помощи керамической плитки различных цветов и освещения можно создать неповторимый дизайн помещения и самого бассейна, например отделав его мрамором. При взгляде на розоватые стены, испещренные паутинками кракелюров, и беломраморный бассейн возникает ощущение, что вы находитесь в красной, словно раскаленной солнцем пустыне, и вам хочется окунуться в прохладную воду.

Украшение территории вокруг бассейна

До этого мы говорили о дизайне бассейнов, находящихся в помещении. Теперь же речь пойдет о тех бассейнах, что оборудованы на улице. Окружение следует оформлять в соответствии с дизайном бассейна. Прибрежная зона должна быть устроена так, чтобы здесь можно было приятно провести свободное время, отдохнуть от бытовых забот, забыть про проблемы. Здесь вы должны чувствовать себя свободно и непринужденно, наслаждаться созданным по вашему вкусу видом.

Площадку около бассейна шириной примерно 2–3 м можно выложить плиткой, а остальной участок засеять газонной травой.

Если бассейн находится посредине сада, его можно окружить клумбами с цветами. Летом у бассейна установите шезлонги для принятия воздушных ванн, а также столики и стулья под карнизом. Бассейн можно украсить различными скульптурами и фигурами.

Закрытые бассейны имеют свою специфику оформления. Большая роль здесь отводится освещению. Прожекторы можно установить на дне бассейна. В этом случае они будут освещать его изнутри в ночное время. Вдоль дорожек можно поставить изящные фонари.

ГЛАВА 6. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН ФОНТАНОВ

Фонтан, где бы он ни находился, на площади или проспекте, – это украшение города, его достопримечательность, а прохладные струи великолепно освежают и увлажняют воздух в жаркий летний день. Разнообразные фонтанчики с их мелодичным журчанием радуют глаз, создают какую-то особую атмосферу в парках и скверах. Проходя мимо, хочется остановиться и послушать, как неторопливо журчит вода; эти очаровывающие и ласкающие слух звуки удивительно успокаивают и вызывают мысли о чем-то вечном.

Благодаря своему огромному декоративному эффекту – стремительно вздымающиеся и ниспадающие струи, от которых образуется пышная белая пена, блеск мельчайших капелек в воздухе – фонтаны начали использоваться еще в античные времена и стали украшением дворцов Древнего Рима.

Знатная аристократия использовала фонтаны, умываясь под водяной струей или утоляя жажду в знойный день. Утонченные и состоятельные ценители прекрасного считали большие фонтаны с чашами изысканным украшением своих домов.

В России, да и во всем мире, наиболее известен удивительно красивый ансамбль фонтанов Петродворца, являющийся уникальным и выдающимся историческим памятником эпохи Петра Великого.

Виды фонтанов

Существует невообразимое множество форм фонтанов. Они могут различаться струями – по мощности, высоте, оформлению – скульптурному и архитектурному – и вообще по технической сложности. Из них можно выделить наиболее распространенные, на основе которых создаются более сложные сочетания (рис. 39).

Рис. 39. Типы фонтанов: а – с галькой; б – с жерновым камнем; в – фонтан-родник; г – из одной водной струи; д – многоструйный; е – с одной чашей; ж – из нескольких чаш с переливом воды; з – с использованием скульптур; и – с разбрызгивателем

Фонтан состоит из разбрызгивателя, головки для фонтана, регулятора потока и погруженного насоса.

Используя различные виды форсунок, можно создать удивительные рисунки движения воды. Ведь у всех форсунок разные назначения: давать ли плавную или прерывистую струю, высокую или низкую.

Есть и такие фонтаны, которые вертятся вокруг своей оси; другие пускают пузырьки из-под воды на поверхность, к тому же разной формы. Именно для этой цели – достижения многообразия в рисунке движения воды – и используются распылители различных видов (рис. 40):

1) одиночный – мелкие вертикальные струи с выбросом воды на определенную высоту;

2) ярусный – мелкие вертикальные струи с выбросом воды на разную высоту и формирующие при этом несколько ярусов;

3) «вертушка» – несколько спиралевидных потоков, образующихся при вращении струей воды;

4) «водяная струя» – выброс воды, производящийся горизонтально из отверстия в декорированной стене на определенном расстоянии от поверхности земли (водоема, пола и т. п.);

5) «рыбий хвост» – несколько вертикальных струй, расходящихся веером и образующих почти сплошную ниспадающую стену;

6) «гейзер» – струя воды с большим количеством воздушных пузырьков;

Рис. 40. Типы форсунок: а – одиночный распылитель; б – ярусный распылитель; в – распылитель-«вертушка», г – «водяная струя», д – «рыбий хвост», е – «гейзер», ж – «тюльпан»; з – «кольцо»; и – «полушарие»; и – «колокол»; к – «Тиффани»

7) «тюльпан» – поток воды, поднимающийся под напором, формирующий воронку, расширяющуюся сверху, и ниспадающий по кругу, при этом образуется тонкий водяной купол;

8) «кольцо» – вертикальный выброс воды из отверстий, расположенных по окружности, на одинаковую высоту;

9) «полушарие» – струйки воды, выбрасываемые из большого количества трубочек форсунки-шарика и образующие полушарие;

10) «колокол» – тонкий водяной купол, образующийся из ниспадающей воды, вытекающей из верхней части форсунки, имеющей форму диска;

11) «Тиффани» – «колокол», из-под купола которого выбрасываются струи воды одинаковой высоты, создавая изящный рисунок, т. к. под куполом распылитель имеет несколько отверстий.

Комбинируя различные типы фонтанов и виды распылителей, можно создать удивительное их сочетание по красоте и внешнему виду. Наиболее часто используются простые классические формы, в то время как самыми современными дизайнерами отдается предпочтение наиболее оригинальным и уникальным разработкам. Например, если к обыкновенному насосу присоединить конструкции для создания водяного колокола, в результате можно получить водные купола, диаметр которых – от 0, 5 до 1 м. К тому же диаметр можно увеличивать, а поместив под воду водяные светильники, достигнуть цветовых эффектов.

Водоснабжение фонтана

Одной из важнейших характеристик, определяющих место размещения фонтана относительно искусственных или естественных источников воды, является его мощность по расходу воды. Возле природных источников, как правило, располагают фонтаны с большим расходом воды – до 150 л/сек., а для небольших характерна минимальная мощность 1–2 л/сек.

Рис. 41. Способы водоснабжения: а – от городского водопровода со сбросом воды в лоток; б – от городского водопровода со сбросом воды в сеть водостока; в – из различных источников при помощи насоса со сбросом в водосточную систему; г – при помощи насоса из специальной емкости для воды или другого источника со сбросом в этот же резервуар (рециркуляция воды); д – при помощи насоса из водоема, в котором расположен фонтан со сбросом воды в него же; е – из местного источника, расположенного выше форсунки, с прямым сбросом в водоем

Чтобы фонтаны, расположенные в парках и скверах, не вызывали изменения влажности, грозящего привести к гибели зеленых насаждений, расход воды фонтана не должен превышать 50–60 л/сек.

Способы водоснабжения бывают различными (рис. 41):

1) от городского водопровода со сбросом воды в сеть водостока;

2) из различных источников при помощи насоса со сбросом в водосточную систему;

3) при помощи насоса из резервуара для воды или другого источника со сбросом в эту же емкость (рециркуляция воды);

4) при помощи насоса из водоема, в котором расположен фонтан, со сбросом воды в него же;

5) из местного источника, расположенного выше форсунки, с прямым сбросом в водоем.

Если вы используете способ с рециркуляцией воды, в емкость дополнительно добавьте некоторое количество воды с расчетом на ветровой унос, средний расход в сутки которого составляет 0,5–2 %, а испаряется – 0,5–1 %. При скорости ветра более 2 м/сек. происходит снос капель диаметром до 0,5 мм, при скорости 7 м/сек. – диаметром до 3 мм. Чтобы снизить унос капель и, следовательно, расход воды, проектируйте чашу фонтана таким образом, чтобы унос происходил в ее пределах.

Конструирование фонтана на приусадебном участке не представляет особой сложности, особенно если воспользоваться наиболее простым и доступным способом – приобрести в магазине готовый набор для фонтана, в который должны входить распылитель, тройник со встроенным регулятором потока и погружной насос. Собранное устройство подключается к электросети или получает питание через понижающий трансформатор при помощи водонепроницаемых соединений.

При установке фонтана трубу с распылителем расположите строго вертикально и закрепите. Погружной насос используется в том случае, когда фонтан находится в пруду. Его следует установить обязательно на бетонный блок, кирпич или другую прочную подставку над уровнем донных отложений, с тем чтобы он не соприкасался с дном водоема. Не забывайте периодически очищать фильтр насоса (рис. 42).

Рис. 42. Составляющие простейшего фонтана: 1 – водонепроницаемый соединитель; 2 – погружной насос; 3 – труба с форсункой; 4 – плавающие растения; 5 – кувшинки

После включения конструкции отрегулируйте напор воды так, чтобы высота струи не превышала радиус круглого водоема или половину ширины прямоугольного. Декоративная облицовка, которая может заменять обычную трубу с распылителем, станет украшением любого фонтана. Для ее изготовления чаще всего используются следующие морозостойкие материалы: бронза, свинец, керамика, камень, стекловолокно, искусственный камень и т. п. Прикрепите распылитель к латунному соединителю в верхней части декоративной облицовки и при необходимости установите на подставку. Далее следует выбрать насос для фонтана, что является достаточно ответственной процедурой. Различаются две его разновидности: погружной и поверхностный.

Погружной (рис. 43) используется тогда, когда фонтан расположен в водоеме, а насос установлен на дне и вне воды не применяется. Такой насос имеет несколько преимуществ: он абсолютно бесшумен, не требует предварительного заполнения и сложной установки. К тому же существуют недорогие модели с небольшой и средней производительностью, а также низковольтные модели, наиболее часто используемые для маленьких фонтанов и водопадов.

Рис. 43. Устройство насоса: 1– мотор; 2 – корпус мотора; 3 – крыльчатка насоса; 4 – сетка; 5 – выходная труба; 6 – тройник; 7 – кран для подключения водопада; 8 – регулятор производительности; 9 – форсунка

Некоторые погружные насосы можно переконструировать для размещения вне воды.

Погружной насос расположите таким образом, чтобы весь его корпус находился под водой. Его работа осуществляется так: вода из источника через фильтр поступает в насос и выбрасывается непосредственно над насосом или идет по шлангу к форсунке, расположенной в другом месте. Приобретая насос, обязательно купите тройник. Он пригодится, не только если вы захотите устроить водопад, но и для откачивания воды из пруда при его очистке и при установке дополнительного фильтра.

На зимний сезон насос следует отключить, поднять из воды, очистить и перенести в помещение до начала следующего сезона. Если же насос невозможно убрать на зиму, можно включать его один раз в две недели на некоторое время, но только при отсутствии льда.

Поверхностный насос в воде не работает, поэтому устанавливается на суше. Доступность в обслуживании – его основное преимущество: с ним без труда может справиться любой человек даже без специальной подготовки. Также его удобно использовать при конструировании водных сооружений высокой мощности с расходом воды от 4, 5 т/час, например нескольких фонтанов или крупных водопадов. А когда требуется непрерывное обслуживание, поверхностный насос с асинхронным электромотором просто незаменим.

Поверхностный насос расположите недалеко от водоема, поместив в ящик. Соединительные трубы не должны быть слишком длинными. При расположении насоса выше уровня воды установите обратный клапан на конце заборной трубы и заполните систему водой перед пуском мотора.

Выбирая подходящий насос, помните, что, используя тот, что перекачивает 800 л воды в час, можно получить струю воды высотой 1, 2 м в фонтане. Наиболее часто применяются насосы с производительностью 1500–3000 л/час, которые позволяют получить струю высотой 1, 5 м. Учитывайте и то, что тип форсунки, высота водопада, диаметр и длина труб, наличие в них изгибов и другие показатели тоже влияют на производительность насоса.

Чтобы приобрести именно тот насос, который более всего вам необходим, хорошо обдумайте и определите особенности вашего водного сооружения, а затем проконсультируйтесь с продавцом, предоставив ему следующую информацию:

– размеры водоема;

– предназначение насоса (для работы фонтана, водопада или/и работы фильтра);

– намерение использовать насос непрерывно или время от времени;

– модель форсунки, высоту и характер выпускаемой ею водяной струи;

– ширина порожка водопада;

– высота верхнего резервуара водопада над уровнем воды в водоеме.

Следует знать, что для фонтана с невысокой струей воды подойдет насос с напряжением 24 В, а для сооружений с большим расходом воды следует приобретать насос, работающий от сети. К первому подключайте полудюймовые шланги или трубы, а ко второму нужны трубы с внутренним диаметром 0, 75–1 дюйм.

Освещение

В вечернее время необычайную красоту и неповторимость придает фонтанам и другим водным сооружениям декоративная подсветка. Использование прожекторов и светильников различной мощности и окраски для водного освещения создает сказочный вид. А оживить композицию, увидеть ее в новом ракурсе позволит подсветка дополнительных элементов ансамбля – кустарников, цветов и скульптур.

Один из секретов правильного освещения заключается в том, чтобы с помощью света подчеркнуть некоторые элементы композиции, в то время как другие затенить. Этот способ выглядит намного интереснее, чем если подсветить поверхность водоема, просто расположив светильники по его периметру.

Прежде всего следует учитывать, что освещение бывает двух видов: направленное узким пучком и фокусирующее свет с помощью соответствующего типа плафона или лампы, что сужает луч света до 10–30°, и прожекторное, освещающее большую часть поверхности. Для создания эффекта света и тени предпочтительнее первый вид освещения, т. к. при помощи точечного источника света можно подчеркнуть отдельно растущее дерево или группу растений, интересный элемент скульптуры, эффектно выделить небольшой уголок сада. В обоих случаях источник света может быть ярким и приглушенным; подключенным к электросети или трансформатору.

Для освещения большой мощности (80–150 Вт) используйте питание от электросети, а если планируется меньшая мощность (11–25 Вт) при напряжении 12–24 В, применяется понижающий трансформатор, свет ламп при этом будет слабее. Одновременно к сети может быть подключено 2–6 светильников.

В прожекторах используются обычные лампы накаливания (для сети низкого напряжения), галогенные лампы, дающие свет ярче в 3 раза при таком же потреблении энергии, и лампы со встроенным рефлектором, работающие непосредственно от электросети.

Среди различных видов светильников для освещения фонтанов вы также можете подобрать наиболее подходящие для вас (рис. 44).

Рис. 44. Виды светильников: а – светильник с заостренным концом (используется для освещения возле пруда); б – светильник на подставке (служит для освещения пруда); в – светильник для воды; г – фонтан со встроенной лампой; д – подводный прожектор (для подсветки фонтанов, водопадов, прудов); е – светильник с изменяющейся подсветкой

Возле водоема используются светильники, смонтированные на подставке или закрепляющиеся непосредственно в земле. Они применяются как для прожекторного, так и для направленного освещения. С помощью светильника типа прожектора или круглого плафона свет отражается вверх, а вниз его можно направить при помощи плафона-«гриба» или плафона с распределением света на нескольких уровнях.

В настоящее время существует довольно большое разнообразие светильников для водного освещения. Особенно красиво выглядит подсветка при помощи нескольких плавающих светильников, которые вы можете разместить по периметру пруда. Если они предназначены для подводной эксплуатации, их можно опустить в воду, используя небольшой грузик. Такая подсветка позволит увидеть фонтан или водопад по-новому. Не стоит размещать светильники на большой глубине, т. к. свет при этом будет очень слабым.

Цвет ламп можно выбрать по своему вкусу или используя рекомендации профессионального дизайнера. Можно создать неповторимое сочетание, применяя сразу несколько цветов. Например, зеленый в сочетании с синим создаст атмосферу полумрака и таинственности, будет действовать успокаивающе; красный или синий привнесет драматический оттенок, а оранжевый подарит атмосферу праздника. Наиболее нейтральными являются белый и желтый цвета. Стильно смотрится сочетание только холодных цветов, либо вы можете сочетать теплые и холодные тона по своему вкусу. Даже используя оттенки одного цвета и разную мощность освещения, можно получить необыкновенно эффектную подсветку фонтана.

Также с целью подсветки воды используются прожекторы для подводного освещения. Очень прост в эксплуатации и фонтан со встроенной лампой. Наиболее популярной его разновидностью считается модель «Радуга», где лампа подсвечивает установленный над ней прозрачный круг, каждая четверть которого имеет свой цвет. Поток воды вращает круг, меняя таким образом цвет подсветки. При помощи этого устройства фонтан через определенный промежуток времени окрашивается в желтый, зеленый, красный, а затем в синий цвет.

Освещение для фонтана, другого водного сооружения или сада подбирайте в соответствии со стилем и размером. В противном случае оно может попросту исказить красивые элементы и испортить впечатление.

Фильтры

Если вы сооружаете фонтан внутри пруда, обязательно следует приобрести фильтр для очистки водоема. Чаще всего его используют в прудах большого размера для удаления излишков мелких водорослей, нежелательных веществ и вредных газов.

Для очищения воды маленьких водоемов можно ограничиться применением химических средств борьбы с водорослями. Фильтр совершенно незаменим в тех случаях, если в искусственном водоеме на приусадебном участке вы разводите рыб.

Воду в открытых водоемах очищают системами механической и биологической очистки.

При механической очистке из воды удаляются частицы грязи, мелкого песка и небольшие водоросли. Фильтры с механическим принципом очистки достаточно дешевы и просты по своему устройству: вода при помощи погружного насоса проходит через слой гравия, пористого материала, специальных гранул или крупнозернистого песка. Функционирование таких фильтров происходит сразу же после включения насоса, который можно запускать по мере надобности.

Биологическая очистка – это переработка недоеденного корма, экскрементов рыб, отмерших частей растений и т. д. в безвредные соединения при помощи находящихся на фильтрующейся поверхности воды беспозвоночных, бактерий и водорослей. Фильтр, действующий по принципу биологической очистки, представляет собой устройство, в которое при помощи насоса поступает вода, проходящая через трубу с отверстиями или распылитель, а затем через несколько очистительных слоев. Чаще всего в качестве очистителя используются следующие материалы: специальные гранулы, крупнозернистый песок, пенопласт, гравий, прорезиненная рогожка и т. п. После фильтрации вода снова поступает в водоем через выходную трубу, расположенную в нижней части корпуса. Фильтр биологической очистки устанавливается под прикрытием зеленых насаждений, обязательно вне воды, для водопадов и каскадов – возле их верхней части. Отличительной особенностью биологической очистки является непрерывная работа насоса, т. к. без движения воды живущие в ней организмы гибнут через несколько часов. Результаты очищения проявляются лишь через несколько недель после начала функционирования системы.

Фильтры могут быть нескольких видов, из которых наиболее распространены простой, внешний, помещаемый в пруд и ультрафиолетовый очистители.

Простой фильтр (рис. 45) представляет собой блок, изготовленный из пористого материала и устанавливаемый возле сетки погружного насоса. При постоянной работе насоса он обеспечивает не только механическую, но и биологическую очистку воды; приобретается для водоема небольших размеров. Он состоит из погружного насоса и блока-очистителя.

Рис. 45. Простой фильтр: 1 – погружной насос; 2 – блок-очиститель

Внешний фильтр (рис. 46) – это многослойный блок, присоединяемый к насосу трубой-входом с отверстиями, из которой вода просачивается через пористый или сетчатый фильтр, происходит предварительная механическая очистка. Следующий очистительный слой изготовлен из пористого материала, а на дне блока расположена перфорированная основа.

Рис. 46. Внешний фильтр: 1 – вход; 2 – труба с отверстиями; 3 – трубка для излишков воды; 4 – фильтр предварительной очистки; 5 – пористый материал; 6 – перфорированная основа; 7 – выход

Излишки воды сбрасываются через специальную трубку. При постоянной работе насоса биологическая очистка производится во всех слоях фильтра, после чего очищенная вода по трубе-выходу снова попадает в водоем. При необходимости можно приобрести модели внешнего фильтра с большим количеством камер.

Фильтр, помещаемый в пруду и устанавливаемый на его дне (рис. 47), представляет собой блок, вода в который поступает непосредственно из водоема, предварительно проходя через слои мелкого гравия или гранул, пористого материала (механическая очистка). Изнутри дно фильтра выстлано перфорированной основой. При постоянной работе насоса производится биологическая очистка во всех слоях, после чего вода через трубу-выход поступает в насос.

Рис. 47. Устройство механизма фильтра, помещаемого в пруд: 1 – гранулы или мелкий гравий; 2 – внешний корпус; 3 – пористый материал; 4 – внутренний корпус с перфорацией; 5 – труба-выход

Ультрафиолетовый очиститель применяется в тех случаях, если после использования других видов фильтра вода все равно осталась зеленой, что означает присутствие в ней очень мелких водорослей, которые можно удалить только при помощи именно этого очистителя (рис. 48), работающего от электросети. Он представляет собой водонепроницаемый блок, который присоединяется к фильтру трубой-входом. Через нее вода попадает в специальную камеру, где подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, в результате которого клетки водорослей погибают. Затем уже очищенная таким образом вода поступает в насос по выходной трубе. Правда, это изобретение имеет один минус: в процессе очищения погибает большое количество полезных бактерий.

Рис. 48. Ультрафиолетовый очиститель: 1 – труба-вход; 2 – водонепроницаемый корпус; 3 – камера для воды; 4 – источник излучения; 5 – труба-выход; 6 – электрический кабель

Все вышеперечисленные виды фильтров необходимо очищать через определенный промежуток времени, подробную информацию о чем можно получить из инструкции производителя.

Дизайн

Декорированием фонтанов и других водоемов на приусадебном участке можно не только придать им эстетическую окраску, но и законченный вид.

Элементами дизайна фонтанов могут быть деревья, кустарники, декоративно-цветущие и декоративно-лиственные растения, камни необычной формы, ажурные решетки, декоративные стенки, скульптуры, скамейки, беседки и т. п.

Декоративные растения могут располагаться как на берегу, так и непосредственно в воде. Чудесным дополнением любого небольшого водоема будут являться расположенные на берегу среди больших валунов папоротник-многорядник, традесканция Андерсена, осока высокая, синюха голубая, купальница европейская, а также лизихитон американский, первоцвет припудренный и незабудка болотная. Если фонтан расположен в небольшом пруду, вдоль берега можно высадить аир болотный, щитолистник пальчатый, дербенник иволистый, кукушкин горицвет и др.

На мелководье великолепно растут горец земноводный, понтедерия сердцевидная, оронтиум водяной, сусак зонтичный, ежеголовник прямой.

Невысокие кустики можжевельника и деревца туи будут являться великолепным зеленым фоном для фонтана в саду. Перед фонтаном уместно высаживать астильбу, морозник и примулу.

Красивым дополнением любого фонтана станут декоративные растения, выращенные в расписных кадках и горшках. Это придаст ансамблю изысканный стиль и законченность.

В случае если фонтан расположен внутри небольшого водоема, воду можно украсить лютиком водяным, апоногетоном двуколосым и, конечно же, кувшинками.

Если позволяет территория, на приусадебном участке можно устроить зону отдыха с маленькими фонтанчиками на разных уровнях, расположить их друг за другом и соединить декоративными стоками. А если между ними будут находиться небольшие площадки, расположенные вдоль цепочки фонтанов, выложенные плиткой и украшенные большими вазами с декоративно-цветущими растениями, это послужит великолепным дополнением вашего сада. По периметру фонтана можно соорудить декоративный бордюр, ширину и форму которого вы подберете по своему вкусу. Оригинально выглядит кайма, выполненная из больших необработанных камней, на которых растет мох и папоротник, или же небольшая горка таких же камней, сложенная в том месте, где вы посчитаете нужным, исходя из эстетических соображений. Такой бордюр или глыбы камней прекрасно дополнят композицию, являясь стилизацией под уголок дикой природы, рядом с ними прекрасно будет смотреться фонтан-гейзер с галькой.

Вообще, в области дизайна существует огромный простор для фантазии. Например, еще одной из важных составляющих дизайна является использование различных архитектурных элементов: скульптур и гротов. Очень романтично будет выглядеть небольшой фонтан с форсункой «водяная струя» или «гейзер», расположенный внутри беседки. Композицию великолепно дополнят вьющиеся по стенам растения или лианы и цветы в вазонах возле входа.

Какое впечатление произведет фонтан на зрителя, зависит от высоты и формы струи. Например, если струя воды высокая и тонкая, она звенит и создает много шума при падении. Глубокий и спокойный звук – у источника средней ширины, а звук широкого источника напоминает мягкое бормотание.

Успех фонтана скрыт в грамотном сочетании его со стилем и деталировкой сада, следовательно, при декорировании фонтанов очень важно, чтобы создаваемые вами ансамбли композиции были выдержаны в едином стиле и вписывались в окружающую их природную среду. В современном ландшафтном дизайне существуют не только классические, общепринятые, но и уникальные, экстравагантные формы, что позволяет использовать все многообразие решений при оформлении фонтанов и других водных сооружений под открытым небом. Вы можете дать волю своей фантазии, превратившись в творца, или обратиться за консультацией к профессиональному дизайнеру.

Мини-фонтаны

В настоящее время благодаря новейшим разработкам различных дизайнерских фирм интерьерные пейзажи получили широкое распространение и стали вполне доступными для всех тех, кто ими заинтересовался. Есть немало причин, чтобы всерьез заняться их устройством в своей квартире. Красотой и оригинальностью они придадут любому помещению неповторимое очарование и уют. К тому же у них есть и лечебные свойства: монотонное журчание воды оказывает благотворное действие на нервную систему, великолепно успокаивая и расслабляя.

Помимо этого, комнатные водоемы, и особенно фонтаны, способствуют повышению влажности воздуха в помещении благодаря естественному испарению. Это особенно важно в зимний период, когда после включения системы центрального отопления влажность вместо 50–60 % снижается вдвое. Зеленые насаждения зимнего сада наполняют воздух свежестью и ароматами.

Очень эффектно смотрится восьмиконечный фонтан, расположенный в холле. Классическое сочетание черного и белого в оформлении пола оттеняет ослепительную белизну арок и расположенных возле них кожаных пуфиков. Золотистая подсветка второго плана и использование блестящих подсвечников, шкатулок, орнаментов и других деталей интерьера создают атмосферу Востока. А фонтан является оригинальным дополнением ансамбля, оживляя обстановку контрастным сочетанием цветов и форм и наполняя воздух свежестью. Так приятно в холодное время года, когда уже не порадуешься зеленым насаждениям под открытым небом, отдохнуть в уютной обстановке зимнего сада: на улице слякоть и сырость, а вы, расположившись на плетеных креслах с мягкими подушечками, наслаждаетесь ароматным горячим кофе, предаваясь воспоминаниям о лете. Слушая тихое журчание небольшого фонтанчика, вы мысленно переноситесь на берег небольшой лесной речушки. Оригинально смотрится фонтанчик в форме солнца с водяной струей.

Вы можете сами пофантазировать на эту тему, а можете воспользоваться уже готовыми пейзажными композициями, которые предлагают дизайнерские фирмы: например, равнинная речушка, озеро среди скал, опушка леса, небольшое озеро со склоненной ивой и др.

Для расположения интерьерного пейзажа наиболее удачным местом может стать не очень выгодная для общего интерьера часть комнаты: узкий простенок, низкая балка потолка, выступающая часть капитальной стены и т. д. А правильно расположенная интерьерная композиция поможет превратить этот недостаток в достоинство.

Вертикальный пейзаж шириной от 0, 4 м в верхней части, расширяющийся к полу и переходящий в небольшое озерцо, наиболее выигрышно смотрится на небольшой территории, а очень узкий вертикальный пейзаж будет выглядеть слишком искусственно. Хотя все зависит конкретно от вашей задумки, от того, какой вы хотите увидеть результат – имитацию природного пейзажа или экстравагантную композицию. Глубину следует выбирать в соответствии со свободной площадью помещения.

На более широком пространстве вы можете разместить горизонтальный рисунок: плакучую иву, у подножия которой расположилось озерцо; небольшой островок с пальмами; равнинную речушку. Ощущения реальности добавит высота, максимально близкая к естественной.

Интересно выглядит небольшой рокарий с маленьким озерцом и фонтаном с насадкой «тюльпан» на фоне светлой стены гостиной. Водоем окружают необработанные искусственные камни теплых оттенков. Яркими пятнами на них расположены искусственные и живые декоративно-лиственные и декоративно-цветущие растения: антуриум, плющ, калатея, папоротник, диффенбахия, эписцея, афеландра. Логическим завершением ансамбля может стать декоративная подсветка, подчеркивающая наиболее красивые растения и каменные изгибы композиции.

Теперь перейдем непосредственно к конструкции пейзажа. После того как художники-дизайнеры разработают его эскиз, в специальной мастерской изготавливаются все элементы, а затем монтируются непосредственно в помещении, в котором он и будет располагаться. Все детали конструкции – пустотелые и довольно легкие, толщина стенок – от 4 до 8 мм. Они изготавливаются из термореактивного полимера, армированного в несколько слоев обрезками стеклоткани. Несмотря на свою легкость (в 40–50 раз легче природного камня), конструкция очень прочная: по ней можно ходить и погружать в воду. Повредить структуру интерьерного дизайна можно только механически.

Если композиция крупных размеров, то она собирается из нескольких деталей. В этом ее удобство – можно самим выбрать цвет. Окраска должна подбираться в соответствии с колористикой интерьера, а также имитировать природные цвета: серый – гранит, коричневый – пещерный камень, желтый – песчаник. Впрочем, при желании вы можете выбрать и более яркие оттенки. Если поверхность искусственного камня покрыть компаундным красителем с цветной песчаной фракцией подходящего оттенка, она будет гладкой; если же задумана шершавая, ее обрабатывают водостойким клеем и посыпают измельченной доломитовой крошкой темно-серого, красноватого или светло-серого оттенка.

Если в состав вашей интерьерной композиции входит фонтан или водопад, следует заранее продумать все особенности: его расположение, высоту струи и др. А также можно устроить аквариум с рыбками, черепашками или тритонами. Небольшой грот в углу комнаты будет выглядеть очень загадочно и привлекательно, создавая своеобразную атмосферу таинственности и романтичности. В его глубине бьют фонтанчики-гейзеры, в воде плавают рыбки, а благодаря подсветке подчеркивается внутренний рельеф грота. Раскидистый папоротник и ветвистая туя расположились тут же, на поверхности.

Холодные краски камня и воды оживляются присутствием растений в пейзаже. В декоре обстановки используется три типа растений: живые, искусственные и так называемые консервированные.

Для живых растений требуются тщательный уход и определенные условия содержания. Очень важно соблюдение всех правил для их нормальной жизнедеятельности: освещение, тепло и наличие влаги. Следовательно, нужно будет приобрести кондиционеры, специальные светильники или обогреватели. Искусственный водоем избавит вас от полива растений, а при соблюдении условий содержания атмосфера комнаты приблизится к естественной.

Искусственные растения доставят вам меньше хлопот по уходу за ними. Нужно только периодически их пылесосить, при этом не забывая убирать пыль со всего пейзажа, особенно с шершавой поверхности скалы, где пыли скапливается больше всего. Растения, изготовленные на стволах натуральных деревьев, с листвой из окрашенной шелковой ткани со специальной пропиткой и ветвями из полиэтилена высокого давления со стойкими красителями различных оттенков наиболее всего похожи на живые. При этом в производстве используются только экологически чистые материалы.

Консервированные растения – это как бы «заснувшие» живые экземпляры, ухаживать за которыми легко: нужно лишь поддерживать умеренную температуру и периодически обрабатывать их специальным составом. Это позволит сохранить их без повреждений несколько лет. Консервируют обычно лиственные деревья, ствольные пальмы и пальмовые кустарники, ампельные и вьющиеся растения, а также те, что выращены в технике бонсай. Такие растения имеют и достоинства, и недостатки. К первым относится то, что они не нуждаются в солнце, почве, влаге, в течение шести лет сохраняют живой аромат, не страдают от никотина и не вызывают аллергической реакции. А недостатки их в том, что они не обогащают воздух кислородом, не растут и дороже живых в полтора раза.

Конструкции интерьерного пейзажа с фонтаном потребуется дополнительное оснащение – погружной насос, который устанавливается в нижней части под корпусом конструкции. В специализированных магазинах можно подобрать насос с автоматическим блокиратором уровня воды, а также в них предоставляется широкий выбор насосов для фонтанов с различной высотой струи, которую можно менять при помощи специального регулятора на корпусе. Иногда в комплекте с насосами продается набор форсунок, который позволит менять рисунок движения воды в фонтане.

В вечернее время интерьерные пейзажи также нуждаются в дополнительном освещении. Если направленным прожектором выделить отдельное растение или камень интересной формы, можно придать композиции дополнительный объем. Изнутри фонтан можно осветить подводными светильниками с галогенными лампами (12 В). Их лучи, рассеиваясь и преломляясь, создают необычные блики и тени. А цветные фильтры позволят увидеть пейзаж по-новому.

Если вы не имеете возможности расположить в помещении интерьерный пейзаж, приобретите небольшой фонтанчик. Его можно установить даже на подоконнике, и в сочетании с комнатными растениями он будет отлично смотреться, украшая интерьер помещения. Все необходимые детали вы легко найдете в магазине или купите готовую композицию выбранного вами стиля и размера.

Плавающий фонтан

В том случае если позволяет площадь приусадебного участка, а вы горите желанием соорудить нечто оригинальное, то приобретите вещь уникальную и одновременно необычайно простую – плавающий фонтан «Aquaswim». Он представляет собой форсунку и насос как единое компактное устройство в форме поплавка.

Перед обычным фонтаном «Aquaswim» имеет несколько преимуществ. Например, он настолько прост в обслуживании, что доступен каждому. Его надо просто опустить в воду и подключить к электросети. Следующее преимущество заключается в том, что очищение фильтра требуется гораздо реже, т. к. этот фонтан располагается на поверхности воды, а в верхних слоях не скапливается такого количества растительных остатков и тины, как на дне водоема, и к тому же нет ила. Поэтому его очень удобно использовать в крупных водоемах с большой глубиной. По этой причине к нему прилагается длинный, 10-метровый, кабель. Расход электроэнергии «Aquaswim» всего лишь 28 Вт, как у самой слабой лампочки, зато высота струи – до 1, 5 м, как у довольно мощных фонтанов. Так как вес почти не превышает 2 кг, его легко можно переносить с места на место.

Не менее интересен и другой плавающий фонтан – «Pond-Jet». По сравнению с «Aquaswim» его кабель длиннее еще на 10 м, у него более мощный насос «Atlantis», несколько дополнительных насадок и три подводных прожектора для вечерней подсветки, в которых используются яркие галогенные лампы, каждая мощностью 50 Вт. С помощью сменных форсунок можно создать различный рисунок движения воды по своему усмотрению: это может быть пенящийся гейзер, мощный столб воды высотой до 4 м или классическая невысокая струя. Для этого плавающего фонтана тоже используется электросеть 220 В, и он так же прост в установке и эксплуатации, как и «Aquaswim».

Рекомендуемое электрооборудование для фонтанов

При сооружении фонтанов необходимо уделить проблеме установки подобного оборудования пристальное внимание, поскольку самое страшное, что может произойти в воде – это поражение электрическим током.

Перед эксплуатацией фонтана следует несколько раз проверить электропроводку. Она должна быть хорошо изолирована. Не помешает и установка защиты в виде автоматического прерывателя при утечке тока. Изоляция проводов должна содержать водоотталкивающие вещества, для того чтобы предотвратить попадание влаги внутрь. Также проводка должна обладать устойчивостью к процессам гниения и разложения.

Успешное функционирование водоема зависит от наличия целого ряда механизмов, приборов и устройств. Прежде всего это электрические насосы различной мощности и конструкции. Все насосы подразделяются на электромагнитные, центробежные и вихревые.

Принцип работы электромагнитного насоса основывается на применении электромагнитных колебаний, которые поступают на клапан-плавник. Чаще всего в искусственных декоративных водоемах используют объемно-инерционные насосы, которые характеризуются отсутствием трущихся поверхностей и вращающихся деталей, что в значительной степени способствует повышению КПД. Такой насос может дать напор до 40 м. Перед эксплуатацией не возникает необходимости предварительно заливать его водой. Среди насосов подобного типа наибольшую популярность завоевали такие модели, как НЭБ-1/20, «Родничок» и «Малыш». Для насоса НЭБ-1/20 необходима мощность 220 Вт, а для «Малыша» – 250 Вт. «Родничок» потребляет до 300 Вт при производительности 1 м³/час.

Центробежный лопастный насос, выполненный в форме улитки, является несущей частью всей конструкции центробежного насоса. Также предусмотрено наличие напорного и всасывающего патрубков. В последнем искусственно создается разрежение и вода постоянно поступает в насос, откуда под воздействием центробежной силы, создаваемой движением рабочего колеса, выбрасывается в трубопровод. Этот вид насосов отличается от электромагнитных тем, что перед началом работы обязательно нужно наполнить емкость водой. Она должна быть наполненной и после остановки насоса, что обеспечивается устройством с обратным клапаном. При эксплуатации такого насоса следует избегать появления воздушных пробок в системе.

Отличные рекомендации у владельцев участков получили такие модели центробежных насосов, как «Урал», БЦНМ-4/17, «Кама-3», «Кама-5» и БЦНМ‑3, 5/17. Все представленные модели обладают значительной мощностью и отличаются небольшими размерами.

Работа вихревого самовсасывающего насоса возможна благодаря расположению всасывающего и напорного патрубков выше оси насоса. Перед эксплуатацией не возникает необходимости наполнять емкость насоса водой, поскольку этот процесс осуществляется автоматически. Модели этого типа насосов на данный момент используются редко, однако о них следует упомянуть. Для небольшого водоема можно порекомендовать насос марки 1СЦВ-1, 5М, который работает при мощности 330 Вт.

На принципе накопления воды в гидроаккумуляторе основана работа таких автоматизированных установок, как ВУ-1, 5-19 и ВУ-45, которые могут стать идеальным вариантом для прудов и водоемов объемом до 10 м³.

Подогрев воды. Электрические нагреватели являются необходимым элементом системы циркуляции воды. Обычно они устанавливаются после фильтровальной емкости. На выбор типа и модели нагревателя влияют такие факторы, как объем водоема, максимальная мощность по расходу электроэнергии. Электрический нагреватель лучше располагать на уровне не ниже 50 см от поверхности воды. Для бассейнов небольшого объема применяются проточные электронагреватели «Бира» ЭВН-2 и электронагреватель с емкостью типа УНС.

Электронагреватель «Бира» ЭВН-2 нагревает до 1 л воды в минуту и способен обеспечивать температуру воды до 30 °C. В конструкции нагревателя предусмотрено наличие регулятора температуры и расхода воды. Нагреватель типа УНС выпускается с емкостями объемом 10, 40, 60 и 100 л. Потребляемая мощность составляет 1250 Вт.

В том случае, если по проекту бассейн будет находиться в закрытом помещении, то необходимо установить электрический осушитель воздуха, поскольку со временем влажность воздуха будет постоянно расти. Известно, что с каждого квадратного метра испаряется за сутки до 2, 5 л воды. Имеющиеся в продаже осушители воздуха способны осушать до 30 условных килограммов воздуха в сутки.

ГЛАВА 7. СООРУЖЕНИЕ КАСКАДОВ И ВОДОПАДОВ

Падающие с огромной высоты потоки воды поражают своим величием и красотой. Оглушающий грохот водопада дополняет завораживающее зрелище, подчеркивая грандиозность этого великолепного творения природы.

В мире существует несколько водопадов-гигантов: Анхель – 1054 м (в Южной Америке); Тугела – 933 м (в Африке); Йосемитский – 727 м (в Северной Америке); Виктория – 120 м (в Африке); Ниагарский, самый маленький среди самых больших, но один из самых красивых, – 51 м (в Северной Америке) и др.

Естественный водопад образуется при падении воды с высокого уступа, расположенного поперек речного русла. Каскад – это серия водопадов, образующихся при наличии небольших уступов и, возможно, разных уровней. Эти перепады создаются благодаря скалистому руслу.

Первые искусственные каскады и водопады, так же как и фонтаны, стали сооружать много столетий назад. Они были неотъемлемой частью придворных садов султанов и шейхов, умиротворяя их своим монотонным журчанием и освежая знойный воздух капельками влаги. Сейчас водопады и каскады можно встретить в тенистых уголках парков и скверов как элемент декоративных водных сооружений или скульптурных композиций.

В этой главе книги мы поговорим о каскадах и водопадах; расскажем, как правильно их расположить на своем участке и как обустроить.

Каскады и водопады являются великолепным водным украшением зоны отдыха любого садово-дачного участка. При наличии фантазии и капельки терпения любой дачник в состоянии сконструировать на своей территории (пусть даже и не очень большой) это несложное сооружение, а следовательно, порадовать себя имитацией этого красивейшего чуда природы. Очень эффектно смотрятся каскады, расположенные в несколько ярусов, особенно если они находятся между двумя водоемами. Даже если явно подчеркнута их искусственность, впечатление не уменьшается. Удобнее всего их размещать на естественных возвышенностях или на берегу небольшого водоема – тогда созданное вами искусственное сооружение гармонично впишется в природный ландшафт.

Исходя из сказанного выше, путем создания искусственных преград из камня и варьирования их величины, формы и способов укладки, используя даже незначительный уклон территории, вы можете создать горный поток на своем обычном до того садовом участке (который будет смотреться более естественно, если пруд имеет свободные очертания) или целую систему разнообразных живописных каскадов.

Конструирование водопадов

Прежде всего следует учесть, что конструирование водопада – очень сложный процесс, если вы будете использовать для его устройства большие камни. К тому же необходимо немалое художественное мастерство, а также, возможно, вам придется столкнуться с техническими трудностями по укладке и доставке камней. Неопытному конструктору предпочтительнее выбрать уже готовые искусственные резервуары, насос и пластиковые формы, продающиеся в магазине, чем использовать в строительстве бетон и камни. Правда, композиция, сооруженная таким способом, будет смотреться не столь впечатляюще и естественно, как если бы ее составляли из натуральных элементов. Но в этом случае ее конструирование не потребует больших затрат: вполне можно обойтись приобретением водонепроницаемой пленки и насоса, а затем самостоятельно приготовить подходящий склон. Хотя все-таки потребуется дополнительное оснащение верхней и нижней его частей элементами рокария: камнями различной величины и альпийскими растениями. В этом случае каскад будет смотреться более естественно. Вам пригодятся те же материалы, что и для искусственного пруда.

Не огорчайтесь, если у вас нет возможности сконструировать крупный водопад: чтобы получить эффектное сооружение, вполне подойдет высота 1 м, а для небольшого каскада ширина порожка может составлять 10–15 см, а расстояние между ярусами – 8–30 см.

Если вы строите небольшой каскад, то вам будут нужны жесткая форма, бетон или гибкие водонепроницаемые пленки. Бетон – один из самых дешевых и легкодоступных материалов, но работать с ним непросто, а по прошествии какого-то времени вам придется проводить реконструкцию водоема, т. к. в материале со временем появляются трещины. Прежде чем бетонировать, сначала следует подготовить площадки необходимой конфигурации и камни для декорирования сразу же закрепить в незастывшем растворе, т. к. возможно, что каскад не впишется в садовый ландшафт, если камни расположить отдельно от бетона.

Предпочтительнее использовать жесткую форму, которая более удобна в обращении, либо монолитную, либо состоящую из нескольких сборных частей.

В отличие от формы для водопада, включающей в себя верхний и нижний бассейны, существует несколько форм для каскада, устанавливаемых на различной высоте друг над другом. Не рекомендуем применять в устройстве каскада дешевые материалы, как, например, полиэтилен, если вы задумали большое водное сооружение. В настоящее время очень популярны гибкие водонепроницаемые пленки, представляющие собой листы синтетической резины. Таким отдельным листом выкладывается каждый бассейн водопада или ярус каскада. Листы следует укладывать внахлестку в том случае, если ярусы каскада расположены друг за другом. Тогда нужно немного углубить заднюю часть яруса, для того чтобы он задерживал воду, которая будет скапливаться в этом месте.

Все бетонные и каменные поверхности (искусственные) промазывайте герметиком. Вокруг или вдоль всего сооружения можно уложить камешки или мелкую гальку, посадить альпийские растения, что будет выглядеть как естественный ландшафт.

Если вами уже выбран тип и конфигурация сооружаемого искусственного водоема, приобретены соответствующие материалы и инструменты, можно приступать непосредственно к строительству каскада или водопада.

Если это каскад с ярусами, расположенными последовательно друг за другом, сначала следует наметить контуры ярусов, начиная копать с самого нижнего, так, чтобы его дно представляло собой горизонтальную форму. Углубления, подготовленные следом, должны быть размером несколько шире, чем глубина предполагаемой формы каскада (рис. 49). Далее установите трубу для поступления воды от насоса в верхнюю часть каскада. После того как вы, уложив слой песка, утрамбуете дно каждого яруса, устанавливайте готовые формы каскада, причем так, чтобы желобок расположенного сверху элемента находился над краем лежащего ниже. Потом проверьте, хорошо ли стекает вода по ярусам, подведя шланг с водой.

Рис. 49. Углубления для установки каскадов

И наконец, вы должны закрепить дно каждого из элементов каскада, начиная с нижнего, с помощью известкового раствора. Проверьте силу тока воды и, если вас не устроит результат, просто замените насос на более мощный.

После окончания всех работ нелишним будет подумать и о декорировании, о котором мы поговорим позже.

Виды водопадов

При проектировании водопада одной из самых сложных задач становится достижение красивой и цельной линии падающего потока воды. Это требует определенного мастерства. А секрет заключается в том, что крайний (водосливный) камень должен быть безупречно гладким и плоским, чтобы снижать трение движущегося потока. Отклонение от плоскости должно составлять не более 2,5 см, а шероховатость иногда можно исправить, покрасив камень водонепроницаемой краской. При гладкой поверхности падение потока будет ровным.

Водопады делятся на несколько типов в зависимости от схемы расположения и рисунка струй. Их форма зависит от направляющего водосливного камня. Например, эффекта потока зеркально-гладкой широкой ниспадающей пелены можно достичь при помощи большого плоского камня, край которого закруглен и отшлифован, и ограничительных боковых камней по его сторонам.

А если край водосливного камня изрезан, то поток воды получится в виде тонких ниспадающих струй. Результатом будет великолепный эффект: на фоне темного фона камней – сверкающие нити воды.

При разной ширине водосливных камней образуется асимметричная форма потока, так же как и при двух уровнях водосливов. Во втором случае объем воды обоих уровней должен быть одинаковым. Подобный водопад может быть и с одним падающим потоком, а также можно второй поток разбить на несколько струй. Если запас воды ограничен, выход все равно есть – пусть камень обтекает тонкая пелена воды.

Предположим, вы задумали сделать мощные монолитные потоки падающей воды в вашем водопаде. Этого можно достичь, если большой объем воды пропустить через узкое отверстие между камнями, а уступ сделать высоким. Для усиления эффекта можно поставить островерхий камень под одну из струй. Вода будет, пенясь, разбиваться об него.

Водоснабжение

Водоснабжение каскада и водопада неразрывно связано с понятием расхода воды. Это означает, что имеется в виду то количество воды, которое проходит через систему водоснабжения в течение одного часа. Несомненно, прежде всего именно от размеров сооружаемого водоема зависит расход воды, но играет роль и мощность насоса. Производительность насоса тем выше, чем ниже высота сконструированного сооружения.

Эти показатели снижаются, если между насосом и каскадом слишком большое расстояние, а также при использовании труб изогнутой формы, когда подается вода. Не менее важно помнить, что пропускная способность насоса должна составлять не менее 100–150 % от объема воды всего водного сооружения вместе с прудом. Пропускная способность насоса 1300–2000 л/час соответствует объему водоема в 1300 л, а также на каждые 2, 5 см ширины порожка расходуется не менее 225 л/час. Следовательно, для порожка шириной 15 см требуется 1300 л/час. Водоснабжение каскада и водопада неразрывно связано с понятием расхода воды. Это означает, что имеется в виду то количество воды, которое проходит через систему водоснабжения в течение одного часа. Несомненно, прежде всего именно от размеров сооружаемого водоема зависит расход воды, но играет роль и мощность насоса. Производительность насоса тем выше, чем ниже высота сконструированного сооружения. Ниже приведены некоторые технические характеристики насосов.

Эти показатели снижаются, если между насосом и каскадом слишком большое расстояние, а также при использовании труб изогнутой формы, когда подается вода. Не менее важно помнить, что пропускная способность насоса должна составлять не менее 100–150 % от объема воды всего водного сооружения вместе с прудом. Пропускная способность насоса 1300–2000 л/час соответствует объему водоема в 1300 л, а также на каждые 2, 5 см ширины порожка расходуется не менее 225 л/час. Следовательно, для порожка шириной 15 см требуется 1300 л/час.

Комнатные водопады

До этого мы говорили о водных сооружениях на открытом воздухе, но если вы хотите, чтобы ваш слух услаждал плеск струящейся воды и дома, в квартире, в то время как за окнами зима, то возможно и в домашних условиях создать подобную конструкцию. Все, что вам нужно сделать – это самим соорудить небольшой комнатный водопад или приобрести в магазине уже готовый.

Наиболее популярны двухконтурные комнатные роднички, потому как в чистке насоса они нуждаются гораздо реже, чем одноконтурные, т. к. у первых система циркуляции отделена от системы полива и подкормки растений. К тому же дольше сохраняется чистой вода. Что касается системы водообеспечения, предпочтение следует отдавать мягкой воде вследствие того, что жесткая служит причиной образования белого налета на камнях. А если появился зеленый налет из-за слишком разросшихся мелких водорослей, то его можно удалить зубной щеткой.

Насос двухконтурного родничка можно замаскировать среди зеленых побегов ампельных цветочных культур, между крупными листьями, и поместить в отдельном сосуде с автономным контуром циркуляции воды.

Одноконтурный родничок отличается от первого тем, что в составе своей конструкции имеет дополнительный сосуд для размещения насоса, а также неглубокую емкость для устройства небольшого пруда. Недостаток этого варианта родничка состоит в том, что камни водоема покрываются водорослями, росту которых способствуют питательные добавки для растений и минеральные соли, содержащиеся в воде. Поэтому он нуждается в чистке от 2 до 4 раз в год.

Небольшой комнатный каскад без живых растений потребует от вас значительно меньше ухода за ним. Нужно всего лишь 1–2 раза в неделю доливать воду, даже можно добавить в нее несколько капель ароматического масла. Существует огромный выбор масел с различной целью воздействия на нервную систему, но общее у них одно – все они благотворно влияют на человека, наполняя комнату чудесным легким запахом и улучшая настроение и самочувствие. Замечательно, если это благоухание будет исходить от вашего комнатного каскада или водопада.

Существует множество разработанных дизайнерами интерьерных пейзажей. Например, один из самых популярных – композиция с ручейком или небольшим водопадом, устройство которой подробно описано в главе «Фонтаны». Ее отличает наличие в конструкции длинного шланга, который служит для подачи воды от насоса к верхней части композиции. Ее составляющие: насос; шланг для подачи воды; прожектор; озеро у подножия скалы.

В создании интерьерных композиций всегда есть возможность для фантазии. Например, в вашей квартире имеется узкий простенок или ниша в стене – их можно использовать как самое подходящее место для пейзажа с водопадом, быть может, каскадом, что выглядит еще изысканнее и оригинальнее.

Имитация ручейка, сбегающего со скалы и впадающего в озерцо, будет отлично смотреться на подобном месте. Установив подводный светильник внутри озерца, вы выгодно подчеркнете рельеф камня, струи воды приобретут загадочные блики. При помощи краски разных оттенков для достижения большего эффекта можно еще больше выделить русло ручейка, его изгибы, а имитированную скалу декорировать плющом или папоротником (живым или искусственным).

Если вы не уверены в безупречности вашего вкуса, при подборе интерьерного пейзажа и места для него лучше посоветоваться с профессиональным дизайнером. Неудачно поместив пейзажную композицию, вы можете испортить впечатление от того помещения, для которого она предназначена, если, не вписавшись в общий интерьер, она будет выглядеть вычурно и нелепо или окажется чересчур громоздкой для данной комнаты.

Если высота интерьерного пейзажа превышает рост человека, целесообразнее поместить на его верхнюю часть растения, не требующие частого ухода, т. е. искусственные или консервированные. Подробнее об их особенностях уже говорилось в главе «Фонтаны».

Не забудьте отключить систему водоснабжения и обязательно откачать воду, если уезжаете на долгое время, иначе по возвращении вы обнаружите, что вода зацвела, и будете вынуждены заняться утомительной чисткой, при этом еще и рискуя повредить конструкцию.

Элементы декора

Наличие водопадов или каскадов в саду само по себе уже украшение, но, как украшение требует соответствующей оправы, так и искусственным водоемам требуется декорирование, при помощи которого можно подчеркнуть достоинства сооружения, сконструированного своими руками, великолепно гармонирующего с естественной природной средой и вызывающего впечатление той же естественности.

При оформлении ландшафтной композиции могут использоваться и искусственные, и природные материалы, например декоративно-лиственные и декоративно-цветущие растения, об особенностях выращивания которых уже говорилось выше.

При желании с помощью декорирования можно создать абсолютно неповторимое по красоте и очарованию, оригинальности и экстравагантности дизайна сооружение, включающее в себя и каскад с водопадом, и элементы архитектуры в сочетании с соответствующей подсветкой.

Очень часто композиции со струящейся водой дополняются натуральными камнями различной величины и окраски. Например, на фоне природного ландшафта гармонично смотрится водопад, выложенный по краям камнями и изготовленный из листов бутилкаучуковой резины. Композицию удачно дополняют крупные, необычные растения, предпочитающие большое количество влаги.

Особого внимания заслуживает место падения потоков, являющееся важным элементом декоративного оформления всей композиции. Именно там отлично смотрится небольшое озерцо, обложенное камнями, или просто камни, о которые разбивается поток.

Великолепным украшением сада может стать композиция с японскими мотивами, в основе которой – плавная струя небольшого водопада, выложенного крупными необработанными камнями, плавно стекающая в озерцо с большим количеством гладких камешков. Придавая композиции законченность, особую прелесть добавляют декоративные светильники, по форме напоминающие восточные пагоды, и все это в обрамлении из различных видов камнеломковых, папоротников и самшита.

Из этого следует вывод, что немаловажным элементом дизайна является декоративное освещение, позволяющее усилить внешнюю привлекательность композиции, подчеркивая или затеняя различные места, или, как в данном случае, являющее собой полное завершение конкретной темы и цели декорирования.

Если каскад впадает в небольшой пруд, очень эффектно будут выглядеть решетки с вьющимися растениями или, например, пергола на вершине, обвитая плетистыми розами или диким виноградом. А у подножия будет находиться прекрасное место для отдыха: романтичная круглая белая беседка или же беседка со столиками и скамеечками. В нижней части водопада вы можете соорудить детскую площадку с песочницей, навесом от солнца, деревянными фигурками сказочных героев и бревнышком для отдыха. Это будет еще одним чудесным украшением.

Если позволяет площадь, рядом с таким водным сооружением расположите небольшую спортивную площадку, и тогда во время тренировки вы будете наслаждаться освежающей прохладой падающей воды.

ГЛАВА 8. УСТРОЙСТВО И ОФОРМЛЕНИЕ БОЛОТЦА И РУЧЬЯ

Прекрасным украшением любого сада может стать небольшое декоративное болотце или ручей, плавный поток которого не менее красив, чем веселое журчание каскадов и водопадов.

Болотце

Болотце обычно устраивают в ямке, глубина которой на несколько сантиметров меньше общего уровня воды в водоеме. Это необходимо для того, чтобы болотная вода не попадала в водоем.

Для болотца, как правило, делают углубление 0, 5 м. Сначала дно ямки выстилают полиэтиленовой пленкой, затем протыкают ее в нескольких местах для оттока излишков воды и покрывают дно слоем гравия или керамзита. После этого насыпают слой песка и заполняют ямку почвой, предварительно обогащенной значительным количеством кислого торфа.

Следующим этапом устройства болотца является высадка влаголюбивых растений, с помощью которых можно создать естественный природный участок, который будет соответствовать водоему, выдержанному в пейзажном стиле. В этих целях используют пушицу, таволгу, вербейник, влаголюбивые папоротники, купальницу. Прекрасно приживутся в таких условиях клюква, брусника, сфагнум и росянка. В том случае, если вы применяете влаголюбивые садовые растения, то можно остановить свой выбор на лилейнике, примулах, бадане, астильбе и хосте.

Болотистую зону иногда устраивают отдельно от пруда, на альпийской горке или около заводи ручья. Кроме того, на участке можно ограничиться только строительством одного болотца. Для устройства болотца можно использовать несколько сосудов, расположив их в солнечных или слегка затененных участках. Следует принимать во внимание тот факт, что болотная растительность не приживается при недостатке влаги, но прекрасно развивается при переувлажнении. Поэтому не забывайте периодически подливать воду в ваше болотце.

Ручьи

Устройство ручья можно порекомендовать для участков с небольшим перепадом высот. В этом случае ручей будет впадать в пруд или вытекать из него. Однако даже при отсутствии неровностей ландшафта создание ручья не представляет особых сложностей.

Дно ручья выполняется из бетона, жестких пластиковых компонентов или пленки на каучуковой основе. Ручей с плавным течением воды сделать намного легче, чем с быстрым. Скорость течения воды зависит от двух факторов: мощности насоса и размеров ложа ручья. Существует следующая закономерность: чем больше мощность насоса, тем выше он способен поднимать воду.

С помощью ширины ложа ручья можно варьировать скорость течения воды на разных участках. Это особенно необходимо в том случае, если быстрый поток препятствует росту растений, ускоряет размывание берегов и смывает песок со дна ручья.

Равнинный ручей

Для устройства равнинного ручья с плавным, неспешным течением следует предварительно снять верхний плодородный слой почвы толщиной 10–15 см. Для того чтобы создать течение в нужном направлении, необходимо наличие небольшого уклона, который выполняется с помощью уплотнения дна ручья ближе к его истоку или углубления по всему течению. Однако, приподнимая русло ручья, не следует увлекаться, поскольку горка посреди ручья будет выглядеть нелепо.

В том случае, если на участке, выбранном для ручья, почва каменистая, то русло нужно углубить на 5–10 см, а сверху сформировать песчаную подушку, на которую поместить любой материал и гидроизолирующую пленку.

Для того чтобы строительство ручья заняло меньше времени, целесообразнее сделать ложе ручья в виде прямоугольника, а затем придать руслу нужную форму с помощью камней и плодородного грунта. После этого можно посадить по берегам различные водные растения, что позволит создать естественную природную картину.

Русло ручья можно в каком-либо месте углубить и получить таким образом заводь, куда на лето запустить рыбок. При уменьшении глубины и ширины участка добиваются ускорения потока. Этого легко можно достичь с помощью нескольких валунов или подсыпав на дно немного песка.

При декорировании ручья первоочередной задачей является придание ему естественного вида. Для этого необходимо сделать насос незаметным. В том случае, если ручей впадает в пруд, заранее еще при строительстве прокладывают шланг, подающий воду к истоку, вдоль русла. Оформление истока – одно из самых сложных занятий, так как это требует достаточного запаса знаний, а также наличия хорошего вкуса и чувства меры.

При условии, если ручей не связан с прудом, то в конце его можно сделать заводь, в зарослях которой легко будет спрятать насос. Для этого в земле выкапывают ямку, куда помещают большой пластиковый бак, размеры которого должны соответствовать мощности насоса и общему объему воды. Сверху насос прикрывают прочной сеткой или решеткой и декорируют камнями, кустами барбариса или каким-нибудь хвойным растением. Здесь же можно перекинуть мостик или поставить массивную скамейку, скрывающую «опасное» место.

Горный ручей

В том случае, если участок плоский, то возникает ряд сложностей при устройстве горного ручья, да и выглядеть такое массивное сооружение будет нелепо. Поэтому лучше сделать конструкцию нарочито искусственной, организовав несколько заводей. На сложном рельефе с многочисленными возвышенностями и углублениями строительство горного ручья не составит труда.

Отличительной особенностью горного ручья является более широкое и глубокое, чем у равнинного, ложе. Оптимальными размерами для такого водного сооружения считаются 1, 5 x 0, 5 м. При этом желательно сохранить угол наклона естественного рельефа.

Если вы задумали построить каскадный ручей, то вам следует начать строительство с сооружения нескольких террас, размеры которых зависят прежде всего от мощности купленного вами насоса, а также от величины участка и выбранного стиля. Не стоит выстраивать слишком крутые склоны. Наилучшим вариантом является угол наклона 45°.

Ложе ручья выстилают любым нетканым материалом, после чего покрывают его пленкой, которая должна плотно прилегать ко дну, повторяя все формы рельефа. В местах перепадов высот формируются водоподпорные ступени, которые выполняются из складок пленки. Всю конструкцию укрепляют камнями и бетонными подушками. Бетон лучше спрятать под пленкой, а образовавшуюся складку замаскировать красивыми декоративными камнями и засыпать галькой.

Настоящими мастерами по устройству различных каскадов и горных ручьев считались японцы, однако, если вы не обладаете древними знаниями, не нужно расстраиваться. Затратив определенное время, вы сможете представить, каким образом вода будет стекать с каждого камня. В целом следует заметить, что направление потока зависит от формы, фактуры, положения камня и в неменьшей степени количества воды. Перед закреплением камней, каждый из них необходимо полить водой и выбрать оптимальное положение для имитации природного потока.

Для того чтобы вода не просачивалась между камнями, нарушая тем самым эффектность падения потока, следует добиться плотного прилегания камней к пленке. Для этого камни можно посадить на раствор, но при этом не исключается возможность его вымерзания в зимний период. К тому же раствор придется тщательно маскировать мелкими камешками или галькой, что занимает довольно много времени. Более дорогой, но верный способ – это установить мощный насос, при работе которого не будет нарушаться эстетика, да и потери воды можно свести к минимуму.

После установки основных камней, с которых будет стекать вода, переходят к декорированию прибрежной зоны ручья. Водные растения пускают корни не сразу, поэтому в начале их укрепляют камнями или включают насос не на полную мощность, чтобы поток воды не снес растения. Их лучше сажать спустя 2–3 недели после окончания строительства, поскольку вода вымывает из бетона (если он применялся) вредные вещества, которые могут привести к гибели растений.

Некоторые специалисты советуют не использовать пленку при строительстве ручья, поскольку в этом случае нарушается водоснабжение прибрежных растений, которым влага нужна не меньше, чем представителям водной флоры.

Формирование островков

Более естественный и в то же время декоративный вид можно придать ручью, если создать в его русле несколько островков.

Острова различаются по способу устройства. Они бывают влажными и сухими. Влажный остров сооружается следующим способом. При выемке земли оставляют возвышенность высотой, равной приблизительно 2/3 от общего уровня воды. Далее поверхность покрывают пленкой и только после этого оформляют надводную часть. Можно возвести остров и другим способом. В этом случае островок выполняют непосредственно на пленке, еще до того, как заполнить водоем. Подошва островка должна быть в два раза выше его высоты. На дно начинают выкладывать мешки с песком таким образом, чтобы каждый последующий слой смещался в сторону центра. Затем образовавшуюся возвышенность засыпают бутовым камнем, а последующие ряды мешков с песком смещают в сторону центра, не доходя 10–15 см до будущего уреза воды. На верхний слой выкладывают пласт дерна такой толщины, чтобы он выступал на 10 см на уровнем воды. Надводная часть острова не должна возвышаться более чем на 20 см.

Островок на земляной подушке формируется согласно тем же принципам, что и в предыдущем случае. Единственным отличием является то, что вместо мешков с песком сооружается земляная гряда, находящаяся под пленкой. Половину высоты насыпи выкладывают кусками дерновой земли, смещая их к центру. Внутренняя часть насыпи заполняется плодородной землей. Верхняя часть острова не должна выступать над поверхностью воды более чем на 20 см.

Сухой остров формируется преимущественно на земляной подушке, которую наращивают до уровня воды плодородной землей. Надводная часть обычно составляет 1/3 всей высоты острова. Ее условно делят пополам. Первую половину досыпают плодородной землей и все ложе пруда и ручья накрывают нетканым материалом. В выступающей над водой части делают отверстие таким образом, чтобы пленка заходила на берег не менее чем на 20 см. Отверстие заполняют плодородной землей и высаживают туда растения. В этом случае их выбор неограничен, поскольку создаются условия для роста растений, не приживающихся на переувлажненной почве.

Остров можно сделать обитаемым, поселив здесь некоторые виды террариумных, которые не нуждаются в большом жизненном пространстве, например сухопутную черепаху или неплавающую змею. Животное должно иметь возможность свободно перемещаться по острову. Нежелательно, если животное будет питаться зеленью, украшающей остров. Уход за животным заключается лишь в сооружении небольшого грота или коряги, где оно смогло бы укрыться в случае непогоды.

Ремонт декоративных водоемов

Первым сигналом для ремонта водоема служит понижение уровня воды, которое происходит значительно интенсивнее, чем при испарении воды в жаркие летние дни. При наличии серьезного дефекта в конструкции пруда берег быстро подтапливается, а уровень воды падает до отметки повреждения.

Если при строительстве пруда применялась пленка, то повреждение заклеивают специальным водостойким клеем, при этом не возникает необходимости скачивать всю воду в водоеме. Однако если пруд небольшой, то всех водных обитателей лучше отсадить и ждать полного высыхания клея.

Готовые пластиковые формы имеют срок гарантии более 20 лет, и причиной появления повреждений, как правило, является несоблюдение норм при строительстве. Обычно это слишком большой по размеру камень или плохо укрепленный край формы. Если трещина небольшая, то ее можно заклеить специальным клеем. На трещину больших размеров накладывают заплату из такого же материала.

Большую сложность представляет ремонт, если при строительстве использовался раствор. Трещины в бетонном покрытии возникают из-за нарушения технологии приготовления раствора или при несоблюдении правил ухода за водоемом в зимнее время.

Проблемы в эксплуатации водоемов появляются прежде всего из-за применения некачественных материалов или при нарушении пропорций составляющих бетонного раствора. Не стоит в этом случае пренебрегать металлической сеткой, которая позволяет сократить расход раствора и придать конструкции дополнительную прочность.

Появление крупных трещин обусловлено перекосом всего водоема. Повреждение подобного рода заделывают основательно: трещину расширяют и промазывают клеем-герметиком на всю глубину.