Литагент «РИПОЛ»15e304c3-8310-102d-9ab1-2309c0a91052 Современный экономичный ремонт РИПОЛ классик Москва 2010 978-5-386-02149-8

Современный экономичный ремонт

Введение

Говорят, что ремонт можно начать, но нельзя закончить. Именно поэтому решиться на проведение каких-либо радикальных изменений в обустройстве своей квартиры (чем, собственно, и является ремонт) для многих людей бывает довольно-таки тяжело. Такие опасения вполне объяснимы. Ведь ремонт в квартире предполагает изменение не только ее внешнего вида, давно ставшего привычным, но и обычного ритма жизни, причем на неопределенное время.

Проведение ремонта подразумевает возникновение беспорядка в доме, перестановку мебели, определенные ограничения в свободе действий в собственной квартире. К сожалению, полностью избежать подобных проблем абсолютно невозможно. Однако процесс вполне можно оптимизировать и ускорить, сведя к минимуму все неудобства и лишения. Для этого нужно выполнить небольшие предварительные мероприятия, к которым, например, можно отнести точный план проведения всех работ, определение целей, которых надо достигнуть. Следует также подготовить все необходимые для работы инструменты и подсчитать количество расходных строительных материалов.

Все значительно упрощается, если предполагается отремонтировать новую квартиру до того, как в нее въедут хозяева. В этом случае можно особо не задумываться о беспорядке и груде строительных материалов, приготовленных для работы. Кроме того, в новой квартире, как правило, отсутствует мебель. Поэтому отпадает необходимость в ее перемещении и защите. Да и фантазии при таком ремонте можно проявить больше.

Другое дело – начинать ремонтные работы в давно обжитой уютной квартире. В этом случае он потребует большой аккуратности и повышенных трудозатрат. Нельзя также не учитывать и морально-психологического состояния обитателей квартиры.

Для многих людей «выворачивание наизнанку» привычных условий существования, причем на длительный период, чревато нервным срывом. Во всяком случае проживание на «стройплощадке», пусть даже временное, никому не улучшит настроения.

Немаловажной деталью является подсчет стоимости ремонтных работ. В настоящее время различных строительных материалов в магазинах достаточно, а разброс их цен очень широк. Поэтому сразу надо подготовить себя к тому, что расходы на ремонтные работы обязательно превысят предварительно запланированные суммы.

Дело в том, что во время ремонта жизнь обязательно вносит коррективы в предварительную смету расходов, и можно с большой долей уверенности сказать, что поправки эти будут не в сторону уменьшения.

Для того чтобы во время работы не возникало проблем с финансированием процесса, нужно заранее все тщательно продумать. Несмотря на то что суммы затрат на ремонт точно установить невозможно, кое-какие выкладки желательно все-таки произвести.

Определившись с задачами, поставленными до начала работ, следует пройтись по нескольким специализированным магазинам, торгующим строительными и отделочными материалами. В настоящее время в таких магазинах можно получить вполне исчерпывающую консультацию обо всех видах материалов и способах их применения.

Поход по магазинам будет полезен и тем, что позволит присмотреться к стоимости товаров одной и той же группы в различных торговых точках.

Как известно, в рыночных условиях разница в ценах может быть достаточно велика. В этом случае вполне возможно, что приобрести краску, например, будет выгоднее в одном магазине, а обои или кафельную плитку – в другом. Во всяком случае, если говорить о финансах, следует помнить, что составленная смета расходов и наличные деньги, предназначенные для ремонта, должны быть сопоставимы, а еще лучше, если они будут совпадать.

По мнению специалистов в области ремонта, сумма, предварительно определенная для ремонтных работ, на практике увеличивается, как минимум, на 25–30%.

Глава 1

Готовимся к ремонту

Правильное планирование – залог успеха

Планирование является крайне важным этапом при подготовке к ремонту и представляет собой тщательное продумывание конкретных путей движения к намеченной цели. Спешка в данном вопросе неуместна. Нужно отнестись к проработке плана работ со всей ответственностью – как к непосредственному оформлению собственного жилого пространства, в котором любые мелочи играют существенную роль, а какие-то незначительные на первый взгляд недостатки могут испортить все впечатление от результата и по влиять на настроение проживающих в помещении самым негативным образом.

Подготовка должна идти постепенно, и ее нужно корректировать по мере поступления новой информации. Так, могут быть составлены несколько планов, каждый из которых предполагает разные варианты развития событий. В конечном же итоге останется только один, который и будет оптимальным образом решать стоящие перед жильцами задачи.

Таким образом, план можно считать завершенным тогда, когда станет абсолютно ясной конечная цель ремонта и появится возможность приступить к нему.

На первом этапе следует составить список ожидаемых перемен и выделить тот фактор, который станет определяющим при планировании. Например, им вполне может стать максимальная сумма денег, которую готов потратить хозяин помещения, или то время, которое он способен уделить ремонту, а также техническая возможность воплощения замысла.

Успех ремонтных работ основан на тщательном и грамотном планировании всего процесса. Все его этапы должны быть продуманы. Так, нужно определить, что необходимо сделать в первую очередь, а от чего вполне можно отказаться или отложить на более поздний срок. Если финансирование весьма ограничено, то последний вариант будет наиболее актуальным.

Когда выбран принцип, который ляжет в основу планирования, можно приступить к разработке точного плана и выбору наилучших путей реализации задуманного.

Итак, первым делом необходимо определиться с тем, какой ремонт необходим помещению (косметический или капитальный). Вполне возможно, что после некоторого размышления возникнет желание сделать полноценный евроремонт.

В первом случае подразумеваются только смена обоев, покраска потолка и другие незначительные изменения, причем такой ремонт желательно проводить каждые 5–7 лет.

Вторая разновидность ремонта вместе со сменой обоев и покраской предполагает еще и замену дверей и окон, сантехники и электропроводки, облицовку полов и стен новой плиткой и пр. Кроме того, капитальный ремонт, скорее всего, потребуется при осуществлении в помещении перепланировки. Подобного ремонта хватает на 15–20 лет, однако это не означает, что можно исключить периодическое проведение косметического ремонта.

Евроремонт подобен капитальному, однако его выполняют в соответствии с более высокими стандартами: применяют достаточно дорогие и качественные строительные материалы, заменяют трубы, ставят фильтры и оборудуют помещения разнообразными дополнительными устройствами наподобие джакузи или камина.

После выбора вида ремонта нужно изобразить общий план квартиры или дома, с помощью которого можно определить фактические размеры всей жилой площади. Визуальное восприятие в оценке комнат не поможет, поскольку легко ошибиться, а план составляют по точным данным, которые получают, сделав соответствующие замеры в каждом помещении. План незаменим при подсчете финансовых ресурсов, которые уйдут на ремонт.

Для начала следует начертить примерную схему квартиры или дома, причем каждому этажу должен соответствовать свой план, в котором отмечают примерные размеры и формы имеющихся помещений.

Непременно нужно указать местонахождение лестниц, входных, межкомнатных, балконных дверей, окон, иных элементов обстановки (встроенных шкафов, каминов, батарей центрального отопления, антресолей).

Далее составляют подробный план каждого помещения, для чего выполняют тщательные измерения посредством рулетки, деревянного или портновского метра. Необходимо измерить все, что есть в помещениях (ниши и выступы), учесть толщину стен и перегородок, ширину оконных и дверных проемов, установить точные размеры встроенных элементов обстановки. Все результаты измерений отмечают на плане.

Чтобы сделать подробный план, потребуются калькулятор, линейка, миллиметровая бумага и карандаш, также необходимо определиться с масштабом плана (например, реальный 1 см принять за гипотетический 1 м), после чего полученные путем измерений цифры перенести на схему согласно выбранному масштабу.

В принципе, можно ограничиться общим планом помещения, но иногда приходится делать подробный план каждой комнаты, который представляет собой отдельную схему с увеличенным масштабом. Ее выполняют для помещений, которые оснащены различными элементами интерьера, предметами сантехники (речь идет о ванной, кухне), а также с целью проработки нескольких вариантов планировки одной и той же комнаты.

Ниже (рис. 1) продемонстрирован масштабный план квартиры, состоящей из трех комнат, на котором указаны планируемое размещение мебели и варианты перепланировки (рис. 2). Следует заметить, что при составлении плана были использованы стандартные обозначения, с помощью которых отмечают окна, балконы или лоджии, направление открывания дверей, сантехнику.

Рис. 1. Масштабный план квартиры (исходный план)

а)

б)

Рис. 2. Предполагаемые варианты перепланировки: а) вариант 1; б) вариант 2

План можно начертить самостоятельно вручную или используя специальные компьютерные программы, которые позволяют создать трехмерное изображение помещения в соответствии с введенными результатами реальных измерений; также можно прибегнуть к услугам профессиональных архитекторов и дизайнеров.

Когда план квартиры или дома готов, имеет смысл перейти к калькуляции собственно ремонтных работ. На данном этапе объем доступных финансовых средств обычно является определяющим фактором, поскольку при их нехватке можно ожидать затягивания ремонта на неопределенное время. Конечно же учитывают и время, которое можно отвести на ремонт, и технические трудности, связанные с его реализацией.

Бюджет

Не секрет, что на любое улучшение в доме требуются деньги, и порой немалые, в связи с чем обычно финансы выступают наиболее значительным и неумолимым фактором, с которым нельзя не считаться. Ведь какими бы прекрасными ни были мечты по благоустройству квартиры, они так и останутся фантазиями без материальных возможностей их осуществления. Поэтому лучше планировать ремонт, имея в виду только те средства, которые есть в наличии. Чтобы упростить задачу, необходимо составить бюджет всех предполагаемых финансовых вложений.

В определении бюджета немалую помощь может оказать человек с соответствующим образованием (бухгалтер или финансовый советник), в роли которого может выступить друг или специально приглашенный (естественно, за отдельную плату) специалист.

Если ремонт предполагается не очень масштабным, можно рассчитать необходимые ресурсы и самостоятельно, воспользовавшись калькулятором и каталогом строительных и отделочных материалов.

Сравнивая цены материалов в различных магазинах, нужно установить примерный объем денежных средств, которые будет потрачены на ремонт, причем необходимо учесть, что расчетная сумма, как правило, меньше той, которая понадобится в итоге.

Во время ремонта вполне закономерно появляется желание сэкономить. Но это не всегда удается без серьезных изменений в плане и снижения качества работ. Выходом в этой ситуации может быть поэтапное выполнение ремонта: самые трудоемкие и сложные мероприятия проводят в первую очередь, а мелкие усовершенствования делают позднее, когда появляются ресурсы.

Как известно, стоимость ремонта в немалой степени определяется сложностью предполагаемых изменений. Соответственно при нахождении более простого способа осуществления той или иной ремонтной операции есть возможность уменьшить затраты. Для этого не нужно отказываться от каких-либо действий, в любой ситуации можно найти компромиссный вариант выполнения работ. Стоит посоветоваться со специалистами, и они, скорее всего, смогут указать пути снижения стоимости ремонта.

Обычные методы осуществления ремонта и традиционные комплекты оборудования стоят меньше, чем какие-либо нестандартные, индивидуальные, выполняемые на заказ согласно эскизам хозяина. Так, установка обычного оконного блока с деревянной коробкой и распашными рамами будет стоить значительно дешевле окон нестандартной формы (например, мансардной, круглой, французской и т. д.). Стандартный проект обладает рядом неоспоримых достоинств, среди которых – простота и дешевизна его выполнения.

Не рекомендуется экономить на качестве материалов или специалистах, при этом нужно всячески избегать переоценки собственных возможностей как в плане финансов, так и в профессиональном смысле. Нужно хорошо представлять его то, что можно сделать своими силами, и не пытаться прыгнуть выше головы, поскольку некачественно сделанную работу придется переделывать, что, безусловно, отразится на кошельке и времени.

Расходы на материалы составляют львиную долю всех финансовых затрат. Однако, если решение снизить стоимость ремонта за счет качества материалов принято, то делать это нужно обдуманно, сначала посоветовавшись со специалистами, предварительно оговорив ту планку качества, ниже которой опускаться нельзя.

Сроки

Установить примерные сроки окончания ремонтных работ важно прежде всего с точки зрения психологии, поскольку хозяин помещения будет вынужден жить практически на строительной площадке, которая возникнет на территории квартиры или дома. К тому же, имея в виду примерные сроки выполнения работ по перепланировке, отделке и иному, можно спрогнозировать время ремонта с учетом других планов на будущее.

В процессе планирования следует принять во внимание и время года, наиболее подходящее для проведения ремонта. В случае с наружными работами (ремонтом или заменой крыши, покраской оконных рам и полотнища входной двери) лучше выбрать то время, когда погода не будет мешать. Если наняты подрядчики, то вне сезона их услуги дешевле, да и договориться на определенное время проще.

От степени масштабности ремонта напрямую зависит и срок его выполнения. При этом нужно помнить, что строительные и отделочные работы осуществляются в определенном порядке и объединению поддаются далеко не всегда. Устанавливая сроки ремонта, полезно делать это с запасом, поскольку могут возникнуть различные непредвиденные ситуации, которые приостановят рабочий процесс, например изменения погоды, обнаруженные в ходе работ нарушения конструкции, требующие их немедленного устранения, и пр.

Откуда начать ремонт

На этот вопрос абсолютно точно может ответить только сам хозяин квартиры. Именно от него зависит решение провести ремонтные работы в отдельно взятой части дома или же «замахнуться» на всю жилплощадь целиком. Суть этого вопроса находится в прямой зависимости не только от его желания, но и от материальных возможностей.

Ремонт лучше начинать с самых сложных и «грязных» работ, к которым можно отнести выравнивание стен и потолков шпатлевочными составами, установку сантехники, кладку кафельной плитки, настилание (ремонт) полов.

Однако любая квартира начинается с коридора, значение которого трудно переоценить, ведь, скорее всего, именно здесь будут складировать до востребования практически все строительные материалы.

Трудно представить, что в спальне или в детской у стен аккуратно разместят мешки с цементом или банки с краской. Исходя из всего вышесказанного вывод можно сделать только один: при проведении ремонта всей жилплощади коридором занимаются в последнюю очередь.

Специалисты в области ремонта рекомендуют начинать работу с кухни или санузла. Итак, фронт работ перемещается на кухню. Ни для кого не секрет, что в России кухня – больше чем кухня. Это помещение выходит за рамки своего простого назначения и приобретает более широкое «звучание». Именно здесь большинство городских жителей проводят основную часть своего свободного времени. Здесь готовится еда, тут же в основном она и поглощается домочадцами. На кухне собираются попить чаю или кофе, поговорить о жизни.

Подготовка помещения к ремонту

Итак, все предварительные этапы по теоретической части пройдены, цели определены и поставлены. Наступает момент активных действий. Начинается он с полного освобождения помещения, намеченного для ремонта, от вещей и мебели. Если пространство для маневра ограничено метражом квартиры, то желательно хотя бы создать свободный доступ к месту работы. Тяжелые шкафы и другие массивные предметы можно передвигать, используя картонные подложки под ножки мебели. Таким способом можно передвигать любые предметы без особых усилий и риска испортить полы.

Наиболее удобным способом освободить шкафы и прочие вещевые хранилища является перемещение из них скарба в большие картонные коробки. (Пустые коробки можно попросить в магазинах или на рынках). В них можно складывать практически все, начиная от нижнего белья и заканчивая хрустальной посудой и книгами. Последние можно складывать как угодно (стараясь рационально использовать свободное пространство), а вот хрупкие вещи лучше обернуть мягкой тканью или плотной бумагой, тогда после окончания ремонта все они снова займут свои законные места в обновленном интерьере. Кроме того, немнущиеся вещи можно уложить на разложенную на полу простыню, а затем аккуратно завязать ее узлом.

Разбирая шкафы, можно провести полную ревизию хранящегося там добра. Вполне вероятно, что при этом можно обнаружить множество ненужных вещей, захламляющих квартиру и занимающих много места. Вот здесь надо проявить силу воли и решительно расстаться со всем лишним и ненужным.

С одной стороны, очень часто происходит так: платье вроде бы хорошее, выбросить его жалко, поэтому оно снова отправляется в шкаф. Однако одна вещь присоединяется к другой, к ним прикладывается третья и еще, и еще… В результате беспорядок в шкафу остается, а потревоженная моль снова спокойно начинает поедать «бережно сохраняемое» имущество.

С другой стороны, в куче старой одежды могут отыскаться вещи, благодаря капризу моды вновь ставшие актуальными. Если ненужные вещи вовсе жалко выкидывать, то их можно просто раздать тем, кому они могут пригодиться. Если же имеется дача, то проблема решается сама собой. Вещи можно упаковать в полиэтилен и отправить до лучших (или худших) времен на дачу.

Шкафы, диваны и прочую мебель, которую не удалось вынести из ремонтируемого помещения, лучше укрыть полиэтиленовой пленкой. Таким образом, во время проведения окрасочных работ можно будет не бояться попадания капель краски на их поверхности. Кроме того, поверх полиэтилена мебель можно укрыть плотной материей (например, старым одеялом). Это защитит полировку от повреждений, вызываемых попаданием осколков штукатурки.

Особую проблему часто представляет громоздкая мебельная стенка. Ее очень сложно и долго (да и бессмысленно) демонтировать. А передвигать вообще практически невозможно. Поэтому мебель такого рода можно слегка отодвинуть от стены и также «укутать» полиэтиленовой пленкой. Кроме того, обязательно нужно снять карнизы, люстры, светильники и электророзетки. В процессе ремонта они обязательно будут испачканы, и их придется потом долго очищать и оттирать. Да и, скорее всего, новый интерьер «попросит» заменить все эти приспособления на новые.

Инструменты и приспособления

Под словом «ремонт» подразумевается проведение различных работ, которые требуют наличия определенных приспособлений и инструментов. Какими бы умелыми ни были руки хозяина квартиры, справиться с ремонтными работами только с их помощью не получится. Трудно представить себе, к примеру, качественную покраску стен или потолка без малярной кисти. Итак, перед началом работ нужно запастись всеми необходимыми «помощниками».

Следует сказать, что здесь речь пойдет в первую очередь не о строительных материалах, а о подручных, вспомогательных вещах, необходимых для подготовительных и ремонтных работ. Это прежде всего мусорные мешки, тряпки, материалы для защиты мебели и оконных стекол от загрязнений и повреждений.

Основные инструменты

К основным инструментам можно отнести различного рода приспособления для качественного и удобного проведения ремонта – кисти и валики для малярных работ, различные инструменты для выравнивания и очистки стен, штукатурки и т. д.

Очень часто случается так, что стены в квартире далеки от идеальных. Долгое время это не бросалось в глаза, но вот шкафы отодвинуты, старые обои содраны, и неровности становятся очевидными. В этом случае стены придется выравнивать с помощью различных штукатурных смесей. Для успешного выполнения таких операций необходимо иметь специальные инструменты, среди которых скребки, шпатели, штукатурные лопатки, мастерки, отрезовка (штукатурный нож).

Скребками и шпателями (рис. 3, 4) очень удобно очищать поверхности от предыдущих покрытий. Кроме того, шпатели применяются для нанесения шпатлевок.

Рис. 3. Скребок металлический

Рис. 4. Шпатель плоский зубчатый

Для набрасывания раствора на поверхность стены используют штукатурную лопатку, или мастерок (рис. 5).

Если с помощью штукатурки предстоит выровнять достаточно обширную поверхность, то нужно воспользоваться штукатурным ковшом (рис. 6).

Для выравнивания стен и уплотнения штукатурного намета при проведении штукатурных работ понадобится полутерок (рис. 7). Этот инструмент состоит из ручки и полотна, выполненного из древесины или пенополиуретана.

Рис. 5. Мастерок

Рис. 6. Штукатурный ковш

Для затирки и выравнивания поверхностного слоя штукатурки используют специальные терки (рис. 8) (стальные или резиновые полутерки).

Рис. 7. Полутерок

Рис. 8. Стальная терка для затирки поверхностей

Отрезовка (штукатурный нож) (рис. 9) представляет собой специальное полотно, по форме напоминающее обычный ножик. Инструмент предназначен для очистки раковин и трещин, расшивки швов, их подправки и заделки.

Рис. 9. Отрезовка (штукатурный нож)

Стоит сказать, что работа со специальными инструментами требует определенных навыков. Но при известном старании и упорстве овладеть основными и простейшими из них не составит особого труда. Естественно, фронт ремонтных работ этим не ограничивается, а потому в процессе преображения квартиры могут понадобиться и другие приспособления и инструменты.

Вспомогательные приспособления

На тряпки лучше всего пустить старые простыни, так как их размер будет наиболее подходящим. Кроме того, понадобятся 2–3 пластиковых ведра, которые будут полезны для различных целей. Очень удобно использовать ведра из-под краски. Такие емкости не жалко отдать под сбор строительного мусора, разведения обойного клея, строительных смесей и т. д. При желании после окончания ремонта их можно отмыть и оставить для следующего ремонта или иных хозяйственных целей.

Для проведения «высотных» работ обязательно потребуется лестница-стремянка, которая должна быть устойчивой, надежной и с достаточной площадкой наверху. Кстати, стремянка может пригодиться и после ремонта, например с ее помощью очень удобно доставать вещи с антресолей, а также снимать и вешать занавески.

Оконные стекла можно проклеить и обыкновенным лейкопластырем. А вот кафельные поверхности (если не предполагается их замена) можно защитить с помощью старых газет. Для этого необходимо приготовить обыкновенный мучной клейстер и оклеить кафельную плитку газетами. По окончании ремонта газеты легко удалятся после смачивания их водой.

Обязательно нужно запастись малярным скотчем, которым можно, например, проклеить окна, защитив их таким образом от попадания краски и других пачкающих веществ.

Кроме того, скотч понадобится для защиты стремянки от загрязнений, поэтому чтобы избежать длительного отмывания лестницы, перед началом работы ее следует обмотать им.

Экодом: концепция экологически чистого дома

По мнению специалистов, только четверть строительных материалов в России отвечает требованиям безопасности для использования их в квартирах. Все прочие потенциально могут нанести существенный вред здоровью проживающих в помещении людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения «квартирный» воздух в 5–6 раз грязнее «уличного», причем главными виновниками загрязнения выступают строительные и отделочные материалы, а также мебель.

Окна

Конечно, оконные стеклопакеты характеризуются замечательными шумоизоляционными и энергосберегающими свойствами, но они лишены вентиляционного зазора, в результате чего в помещении, находящемся в домах типовой застройки, нарушается газовый состав, если вентиляция под современные окна в них не предусматривается. Таким образом, при монтаже следует позаботиться о специальном вентиляционном клапане.

Если говорить о так называемом вреде пластиковых окон, то это не соответствует действительности. Изделия из поливинилхлорида в квартирах встречаются очень часто (например, виниловые обои, игрушки, линолеум, посуда, бытовая и цифровая техника, сантехнические трубы). Поливинилхлорид выделяет токсичные вещества – диоксины и фталаты – лишь при горении, когда температура превышает 200°С. В условиях обычной температуры до 60°С из поливинилхлорида не выделяется практически ничего.

Получается, что пластиковые окна в стандартной ситуации можно считать безопасными, хотя фактически помещение, где они размещены, экологичным назвать трудно.

Если говорить о деревянных окнах, совмещенных со стеклопакетами, то их применяют единицы по причине их достаточно высокой стоимости.

Пол

Безопасным с точки зрения экологичности считается пол, не выделяющий химических веществ в атмосферу помещения, иными словами, когда отсутствует специфический запах. Полы можно отделать и ламинатом, и ковролином, и линолеумом. Очень популярен паркет, хотя нужно учитывать, что лак или мастика повышают вероятность испарения вредных веществ.

Линолеум производят по большей части из поливинилхлорида, поэтому сам по себе он не представляет существенной опасности. Но она может исходить от клея, на который производится укладка линолеума. Впрочем, линолеум чаще всего настилают на двусторонний скотч, или просто прижимают плинтусом.

Что касается ламината, то его низкая цена скорее всего свидетельствует о том, что он являются источником формальдегида, тогда как при более высокой стоимости в экологической безопасности ламината можно быть уверенным.

При выкладывании полов натуральным камнем или керамогранитом следует непременно заказать радиологическую экспертизу и экспертизу на радон.

Стены

Используемые при шпатлевании быстросохнущие сверхпластичные составы в дальнейшем выделяют значительный объем фенола, причем сухие смеси для отделки фасадов категорически не рекомендуется применять внутри помещений.

При выборе обоев предпочтение лучше всего отдать бумажным, а клей применять, замешанный на крахмальной или на казеиновой основе. Так как флизелиновые обои являются синтетическими, то они не слишком подходят для квартиры с позиции экологичности.

Кроме того, следует уделить особое внимание стеклообоям, которые достаточно экологичны. Например, в Германии, отличающейся высокими требованиями к безопасности при строительстве, помещения более чем 70% медицинских учреждений оклеены стеклообоями. Основным материалом данных обоев служит особое стекло, которое сначала разогревают до 1200°С, а потом вытягивают стекловолокна, производя таким образом пряжу разных видов и толщины. Затем из этой пряжи «ткут» обойные полотна.

Экологичность этого вида обоев обеспечивается применением в их изготовлении натуральных материалов (кварцевого песка, извести и т. д.). Такие обои не станут питательной средой для микроорганизмов или паразитов. При этом они характеризуются повышенной прочностью, их можно мыть, на них почти не остается царапин и им не страшны химические воздействия.

Лучше не применять в отделке стен полимеризующиеся краски, а пробковые покрытия нужно использовать осторожно.

Потолок

Оптимальным выбором для отделки потолка будет водоэмульсионная краска. При устройстве подвесных потолков следует иметь в виду, что на них будет скапливаться пыль, а это повлечет за собой загрязнение воздуха в помещении. Кроме того, не рекомендуется делать натяжные потолки, поскольку первые 3 месяца они могут быть источником фенола. Что касается алюминиевых потолков, то они экологически безопасны.

Виды загрязнений

Радиация представляет собой такое загрязнение, от которого избавиться невозможно, поэтому необходимо уделить особое внимание строительным материалам, которые выступают источниками повышенной радиации. Это, например, материалы из природного камня, обычно гранит, бетон, кирпич (в последних может содержаться песок из зараженного карьера). Однако никогда не представляют радиационной опасности мрамор и известняк.

Электромагнитное излучение может возникнуть по причине неверно коммутированных силовых кабелей, электропроводки и т. д. Как правило, подключение силовых кабелей осуществляется так, что «земля» и «рабочий 0» расположены на одной жиле, в результате чего создается электромагнитное поле, мощность которого намного больше допустимого.

Опасное увеличение интенсивности электромагнитных полей может вызвать сооружение теплого пола. Это вдвойне актуально в ситуации с системой, которая сделана единым нагревательным элементом, монтируемым петлями по всей площади помещения. Такое инженерное решение влечет превышение допустимой интенсивности магнитного поля в 10 раз, причем экранировать его бесполезно.

Теплые полы могут быть устроены по другой системе, бифилярной, которая характеризуется снижением уровня электромагнитного излучения в 2 раза. Также следует учитывать особенности технологии монтажа такого пола. Как бы там ни было, в детских и спальнях лучше всего не применять эту систему обогрева, поскольку риск заболевания слишком велик, ведь воздействие электромагнитного излучения на организм человека проявляется в головных болях и повышенной утомляемости, расстройствах мочеполовой системы и онкологических заболеваниях.

Наиболее часто встречающимися загрязняющими химическими веществами являются фенол, формальдегид, толуол, ксилол, аммиак, микроскопическая пыль (силикатная и цементная).

Как только новое помещение построено или отремонтировано, наступает локальная экологическая катастрофа, поскольку в этот период разнообразные покрытия в виде лаков, красок, а также мебель начинают активно выделять опасные вещества.

Совместное применение материалов, которые сами по себе безвредны и прошли санитарно-гигиенические проверки, может послужить причиной серьезного загрязнения, которое будет в несколько раз выше допустимого. Следует помнить, что химическое загрязнение воздуха вызывает существенное снижения иммунитета и является причиной разнообразных заболеваний органов дыхания, центральной нервной системы, печени, почек.

Как правило, наиболее эффективным средством устранения химических загрязнений воздуха в квартире считается периодическое интенсивное проветривание.

Источниками загрязняющих химических веществ может быть большинство строительных и отделочных материалов (бетон, штукатурка, краски, лак, ковролин, утеплители и пр.).

Микробиологическое загрязнение, являющееся причиной конструктивных нарушений, влечет за собой нарушение микроклимата и развитие плесневых грибов. При нарушении технологии сооружения стен утеплитель расположен в массиве стены. Именно на нем начинает конденсироваться влага, которая не имеет возможности испаряться. Как следствие, формируются условия для образования опасной микрофлоры (сапрофитов, плесневых грибов и других активных организмов, представляющих серьезную опасность для здоровья человека).

Также микробиологическое загрязнение в строении может быть спровоцировано неверно спроектированной или используемой с нарушениями системой вентиляции.

Устранение микробиологического загрязнения осуществляется улучшением климатической обстановки, правильным устройством вентиляции. При большой сухости воздуха можно установить увлажнители, провести обработку антисептиком явных очагов поражения и всего помещения в целом. Если очаг не установлен, но все признаки загрязнения налицо, следует организовать фотокаталитические фильтры, которые великолепно справляются с бактериологическими загрязнениями. Вместо такого фильтра можно использовать ультрафиолетовую лампу.

Из-за микробиологических загрязнений могут обостряться респираторные заболевания, а споры плесневых грибов в воздухе помещения крайне опасны для аллергиков.

Выводы

Для выполнения экологически чистого ремонта следует провести радиологическую экспертизу строительных и отделочных материалов (кирпича, бетона и пр.) или попросить предоставить соответствующие документы в магазинах, распространяющих эти материалы.

Не рекомендуется применять материалы с нестандартными свойствами (например, быстросохнущие, сверхэластичные и т. п.), поскольку такие преимущества материал получает в результате добавления химических присадок. После окончания строительства и отделочных работ, желательно провести комплексную экологическую экспертизу отремонтированного помещения и ликвидировать выявленные загрязнения.

По итогам экспертизы выносят заключение, в котором полученные результаты сопоставляют со стандартами РФ и ЕС, отмечают вероятные и явные источники загрязнения, их воздействие на здоровье человека и высказывают рекомендации по устранению загрязнений и их источников.

Глава 2

Дизайн – проект вашего дома

Стили интерьера

Барокко

Дизайну квартир, выполненному в этом стиле, присущи величавые и пышные формы, массивность элементов интерьера.

Основными чертами барокко (рис. 10) являются динамичность и богатство форм, беспорядочный ритм кривых линий и разнообразные эффекты освещения.

Интерьер в этом стиле отличается яркими красками, причудливой игрой светотени, сложными ломаными очертаниями его элементов. Например, даже такой привычный элемент, как стена, теряет свои характерные признаки, становясь необычайно пластичной и динамичной.

В целом стиль характеризуется изысканной усложненностью: кривые, затейливые линии, эффектные камины, великолепная инкрустация, кровати-шатры с балдахинами, огромные, начинающиеся от самого пола зеркала, и пр.

Рис. 10. Интерьер в стиле барокко

В результате интерьер становится утонченно роскошным, похожим на блистательные покои дворцов.

В нем присутствует множество декоративных элементов (ваз, скульптур, картушей, барельефов и т. д.).

Готика

Этот стиль характеризуется подчеркнутой изысканностью и утонченностью (рис. 11), где значение приобретают не используемые цвета и материалы, а по большей части их сочетаемость. В данном случае обязательно воплотить стилевое единство различных элементов домашнего интерьера, согласовать старинные предметы с современными.

Квартиры украшают картинами в шикарных рамах, зеркалами в багетах, покрытых позолотой, изысканными коврами, выразительными гобеленами, стены отделывают тканями, красиво драпирующиеся гардины.

Рис. 11. Интерьер в стиле готики

Дизайн квартиры, выполненный в стиле готики, довольно сильно отличается от всех остальных. Особенно эффектно выглядят очень большие окна с разноцветными витражами, позволяющими реализовать различные световые эффекты.

Основным характерным признаком этого стиля является подчеркнутая вертикальность, свойственная всем элементам интерьера.

Классический стиль

Классицизм за вдохновением обратился к античности, а потому этот стиль характеризуется чистыми геометрическими формами, чуть ли не аскетичным декором и дорогими, качественными материалами: натуральное дерево, камень, шелк и т. д. Как правило, помещения украшают скульптурами и лепниной (рис. 12).

Рис. 12. Интерьер в стиле классицизма

Помещение в классическом стиле обладает правильной формой, выражающей основательность и спокойствие.

Дизайн скромен, не бросается в глаза обилием мелочей, характеризуется сдержанностью, вкусом и солидностью. Стилю свойственны симметричность и точность, поэтому соответственно развешанные картины будут выглядеть очень красиво.

Качественная классическая мебель, подобно картинам со временем только растет в цене. Изготавливают ее из натурального дерева (ореха, вишни, карельской березы и пр.), а в довершение отделывают резьбой, позолотой, инкрустируют ценными породами дерева, перламутром, бронзой.

Модерн

Благодаря этому стилю в дизайне интерьера появились совершенно новые декоративные элементы.

В дизайне интерьеров важную роль играют стилизованные растительные узоры, плавные изгибающиеся формы.

Стиль модерн является одним из самых распространенных в современном дизайне. Он не теряет актуальности, благодаря своей приверженности красоте и изяществу.

Изысканность классического модерна очень хорошо подходит как для дизайна квартир, так и для загородных домов. Например, можно попытаться воплотить в помещении обстановку домов начала прошлого века. Главное, соблюдать стиль.

Рис. 13. Интерьер в стиле модерн

Для модерна характерны красивые линейные плетения, динамичные растительные узоры, расположенные на полу, стенах, мебели, потолке и пр. (рис. 13).

Минимализм

Девизом этого стиля можно считать слова «ничего лишнего». В помещении реализованы идеальные формы и пропорции, а все пространство создано игрой цвета и света, причем совершенно без декора.

Предметы обстановки из качественных материалов расставлены очень лаконично, поверхности цельные, гладкие и зеркальные. Все это создает иллюзию бесконечного пространства и невесомости.

Стиль характеризуется большой выразительностью, что достигается благодаря использованию контрастирующих цветов и материалов, асимметричностью и нестандартностью ярких образов.

Для помещения в стиле минимализм характерно то, что стены, пол и потолок связаны друг с другом строгой цветовой гаммой, т. е. выкрашены в три различных цвета, как правило, белый, черный и серый, а редкие предметы интерьера имеют яркие, насыщенные цвета.

Основными чертами стиля являются доминирование черных и белых цветов (остальных цветов очень мало), четкость и простота обстановки, использование больших плоскостей в создании интерьера, геометричность, хотя вполне допустимы и немного искривленные линии (рис. 14).

Из применяемых материалов стоит выделить алюминий, хром, сталь, матовое стекло, натуральное дерево, натуральный камень, пластик.

Минимализм, побуждая отказаться от всего лишнего, предоставляет возможность почувствовать свободу в жизни, быту и мышлении, отсюда простейшие геометрические формы, незамутненные цвета.

Рис. 14. Интерьер в стиле минимализма

Поскольку основным цветом этого стиля является белый, то неудивительно, что он преобладает в обстановке, лишь иногда незначительно меняя оттенки.

Часто в интерьере используют светильники-призмы, которые дают ровный мягкий свет. К тому же при их изготовлении применяют легкие материалы (матовое стекло, пластик, бумагу), благодаря чему светильник становится «призрачным».

Цветовая гамма дома

Влияние цвета на состояние человека

Атмосфера в квартире в значительной степени зависит от цветовой гаммы, т. е. цвета пола, потолка, стен, мебели, различных текстильных элементов интерьера должны быть подобраны разумно. Если пренебречь основными правилами сочетаемости цветов, то обстановка может получиться угнетающей, раздражающей, вызывающей беспокойство, а это самым непосредственным образом скажется на психологическом здоровье людей, находящихся в помещении.

В основном воздействие цвета определяется его интенсивностью, яркостью, местом покраски, степенью освещенности. Если цвета неправильно подобраны или использованы хаотично, то они способны создать в помещении неспокойную обстановку и вызвать чувство беспорядка.

Цвет может влиять на настроение и работоспособность проживающих в квартире людей, создавая иллюзию тепла или холода, покоя или движения.

Различают теплые и холодные цвета. Если первые, к которым относятся красный, желтый, оранжевый, стимулируют активность, побуждая к умственной деятельности, то вторые, например синий и зеленый, успокаивают, располагая к отдыху и размышлениям.

Выбор, комбинации и сочетание цветов в интерьере

Еще одним свойством цвета является его способность искажать размеры помещения. Так, теплые цвета визуально уменьшают их, а холодные – увеличивают. Чтобы расширить пространство, стены можно покрасить в светлые тона, а для уменьшения потребуется темная краска.

Тремя основными цветами являются желтый, синий и красный. Оранжевый получают при смешивании желтого и красного цветов, а красный и синий дают фиолетовый цвет. Между основными и смешанными цветами находится множество промежуточных цветов и оттенков, переходы от светлого к темному. К тому же каждый цвет может быть высветлен до белого или доведен до черного.

Центральное место в насыщении цветовой гаммы принадлежит белому цвету, посредством уменьшения или добавления которого можно изменить яркость, богатство избранных красок.

Чистый белый цвет холоден, невыразителен, и не стоит увлекаться его самостоятельным использованием. Белыми можно делать, например, маленькие предметы и прозрачные гардины. Что касается черного цвета, то он характеризуется глубиной и способностью усиливать воздействие остальных красок, например теплых.

Если смешать белый и черный цвета, то получится серый, который, сочетаясь с остальными цветами, придает им новое выражение, мягкость и благородство.

Коричневый цвет любых оттенков считается самым важным для использования в интерьере, так как он ближе всех остальных к природе, а потому дарит тепло, уют, интимность. Поскольку основным носителем этого цвета выступает мебель, то именно благодаря ей во многом формируется цветовая гамма различных помещений.

Цвет стен непосредственно связан с количеством, размером и цветом мебели. Нужно помнить, что светлая мебель на темном фоне выглядит крупнее, а темная мебель кажется меньше на светлом фоне.

Выбор цветовой гаммы помещения следует осуществлять с учетом его естественной освещенности. Так, светлые тона (желтый, кремовый, оранжевый и некоторые оттенки зеленого) нужны там, где освещенность слабая, а для помещения, наполненного естественным светом, приемлемы холодные цвета (голубой, сиреневый, серый, синий).

Благодаря своему сдержанному характеру мягкие тона просуществуют в интерьере долго. Серебристо-серые или голубые тона, представляющие холодную гамму, можно выделить, используя рядом контрастные теплые цвета (золотистые и желтовато-коричневые), в таком случае интерьер приобретет новое, необычное звучание.

Различные предметы обстановки можно выполнить в разной цветовой гамме. При сочетании близких по тону цветов, большие поверхности (стены, потолки) окрашивают в светлый, а крупногабаритные предметы обстановки – в более темный цвет. Далее переходят к конкретным деталям убранства (панно, подушкам, ширмам), делая их более интенсивного, но не очень яркого цвета. В таком случае весь набор тонов, используемых в дизайне помещения, обладает сдержанностью, но при этом не создается ощущения однообразия.

Есть другой способ подбора цветовой гаммы, заключающийся в гармоничном сочетании контрастирующих цветов и оттенков. Реализация его, конечно, труднее, но зато интереснее. Итак, например, можно предложить следующие сочетания: лимонно-желтый с голубым и синим, сиреневый с зеленым.

Любопытный эффект получается при окраске стен разными цветами. Например, в одном помещении можно три стены выкрасить в золотистый цвет, а оставшуюся сделать насыщено-терракотовой. Или две соединяющиеся стены окрасить в цвет слоновой кости, а остальные – в голубой.

Можно стены помещения сделать однотонными светлыми, а какой-то один предмет мебели очень ярким. Например, замечательно смотрится красное кресло на фоне серебристо-серой стены. Или это будет не кресло, а окрашенные нитроэмалью шкафчик или тумбочка. Усилить эффект можно, если повесить над ними картину в узкой золотистой раме или поставить красивый цветок в простой вазе.

Не следует устраивать в помещении буйство красок, ведь главное при создании общей цветовой гаммы помещения не количество и яркость, а сочетаемость цветов.

При формировании цветовой гаммы часто приходится принимать во внимание цветовые оттенки предметов, которые уже находятся в помещении, например ковров. Тогда цвета прочих деталей интерьера нужно подбирать согласно основным оттенкам. В любом случае выбор цветовой гаммы должен осуществляться с учетом особенностей тех людей, которые будут в помещении проводить много времени. Например, детям нравятся яркие, насыщенные тона теплых цветов (красного, оранжевого, желтого). Тогда как молодые люди отдают предпочтение контрастным цветам, а пожилые – спокойным холодным тонам (серебристо-серым, голубым).

Особенности выбора цвета в помещениях различного назначения

При формировании цветовой гаммы нужно принимать во внимание кое-какие особенности помещений. Например, в стандартных квартирах прихожая обычно бывает маленькой и без естественного освещения, поэтому ее лучше всего оформить в светлых теплых тонах, нежелательно использовать в них крупный орнамент.

Стены в общей комнате рекомендуется делать желто-зелеными, желто-коричневыми или бежевыми. Если в помещении много красочных предметов обстановки, то доминировать должен серый тон, который можно разбавить желтыми или оранжевыми вкраплениями. Также будет эффектно одну из стен или отдельный угол в этой комнате выкрасить в другой цвет, чем окружающие стены.

Для стены, на фоне которой расположен обеденный стол, можно подобрать теплые тона средней насыщенности, причем не стоит здесь использовать чрезмерно яркие или чрезмерно бледные тона.

В спальне обычно используют голубовато-серые, светло-зеленые, светло-желтые тона.

Рабочие помещения целесообразно оформлять нейтральными тонами, в частности легким коричневым или серым, не создавая отвлекающих факторов, чтобы проще было сосредоточиться.

Детские комнаты окрашивают в более яркие цвета, например светло-красный, ярко-желтый, голубой, зеленый. Особую выразительность стенам помещения можно придать с помощью разноцветных обоев с рисунками к детским сказкам или панелей из ткани.

К оформлению кухни также можно подойти по-разному. С одной стороны, кухни обычно окрашивают в белый цвет, ведь он дарит ощущение чистоты и большей освещенности. Однако такая кухня выглядит холодной и однообразной. В интерьер можно внести живые краски и оттенки, если оклеить стены бумажными влагостойкими обоями или покрыть водоэмульсионной краской, а на потолок нанести краску в тон обоев или немного светлее.

Область над рабочей поверхностью, как правило, облицовывают плиткой, покрытой глазурью. Ее окраска может совпадать с цветом стен или, наоборот, быть контрастной им. Цвет и изображение на занавесях определяются общим цветовым решением кухни. Например, если стены и кухонная мебель подобраны в одном тоне, то имеет смысл в занавесях использовать ткань с четким декоративным рисунком. При яркой окраске стен или мебели больше подходят скромные, неяркие занавески.

Влияние искусственного освещения на восприятие цвета

Искусственное освещение оказывает существенное влияние на цветовую гамму интерьера помещения. Часто бывает так, что, например, наклеенные обои при дневном свете выглядят хорошо, а вечером, включив искусственный свет, хозяева замечают, что они приобрели совсем иной оттенок, чем днем. Объясняется это способностью света менять оттенки цветов.

Наиболее правильно цвета воспринимаются в полдень при солнечном свете. Поэтому лучше всего перед полноценной покраской стены использовать пробные мазки размером 2 × 2 см. В этом случае можно понаблюдать за изменениями цвета в разное время суток и в условиях электрического освещения.

Эффект цветопередачи зависит в первую очередь от того, к каком типу относится данная лампа. Именно на это и следует ориентироваться, работая над освещением помещения.

Итак, свет люминесцентных ламп больше всех остальных похож по своему спектру на естественный, а потому предметы, освещенные этими лампами, будут выглядеть достаточно натурально.

При покупке ламп нужно смотреть на соответствующую маркировку, которая указывает на вид цветового излучения, испускаемого лампой. У отечественных ламп это первая буква «Л», что значит «люминесцентная», и дальнейшие буквы, отражающие цвет излучения: «Д» – дневной, «ХБ» – холодно-белый, «Б» – белый, «ТБ» – тепло-белый, «Е» – естественно-белый. Таким образом, это поможет правильно выбрать лампу в соответствии с цветовым решением интерьера помещения.

Для того чтобы было проще подобрать лампы под соответствующую цветовую гамму, разработали специальный индекс цветопередачи Ra, который показывает степень реалистичности внешнего вида предметов при свете лампы. Максимальное значение индекса – 100. Понижение его означает уменьшение освещенности объекта.

Галогенные лампы представляют собой усовершенствованные лампы накаливания. Спектр производимого ими света близок к солнечному, поэтому он великолепно передает цвета интерьера в теплой и нейтральной гамме.

Недостатком ламп накаливания в плане спектра света является то, что они практически не передают синие и фиолетовые (холодные) тона, поэтому производимое ими освещение получается желтым и теплым. В связи с этим такие оттенки цвета, как желтый, оранжевый, красный, напротив, отражены очень хорошо.

Таким образом, свет ламп накаливания довольно заметно искажает натуральные цвета, которые темнеют и краснеют, а зеленые становятся тусклыми, поэтому лампы накаливания целесообразно использовать в интерьерах теплых тонов.

Уютная гостиная

Главной задачей этого помещения, особенно в маленьких квартирах, является обеспечение уютного места для отдыха хозяев и гостей, ради которых в общем-то интерьер гостиной и разрабатывается. Поэтому необходимо постараться сделать ее комфортной, чтобы там можно было отдохнуть, пообщаться, приятно провести время.

Олицетворением домашнего очага является камин, который для многих, к сожалению, остается недоступной роскошью, хотя в последнее время появились очень неплохие имитации, не требующие сложной установки, невозможной в обыкновенных многоквартирных домах. Поэтому если камин уже есть или есть желание и возможность им обзавестись, то именно около него и стоит расположить мягкую мебель, причем сам камин можно декорировать искусственными элементами или природным камнем, что придаст ему солидности. Камины очень хорошо вписываются в интерьер практически любой гостиной, привлекая к себе и хозяев, и гостей.

Создание интерьера помещения происходит, как правило, вокруг определенного центра, которым может быть упоминавшийся камин, телевизор или домашний кинотеатр. Вокруг избранного центра размещают диваны и удобные кресла, расстилают ковры и раскладывают подушки, чтобы можно было сидеть прямо на полу, формируя, таким образом, пространство для общения.

Другой способ оформления гостиной предполагает акцентирование внимания на какой-нибудь особенности, например большой нише или окне, занимающем всю стену, из которого открывается великолепный вид. В этом случае мягкую мебель можно расставить около окна, а все оформление помещения осуществить таким образом, чтобы окно и открывающийся из него вид превратились в значительный декоративный элемент интерьера.

Дополнительный комфорт привнесет еще один довольно функциональный элемент декора – журнальный или кофейный столик, который ставят, как правило, возле дивана. Такие столики обычно бывают довольно низкими (не выше 50 см), разнообразных окрасок, но подбирать их надо в соответствии с выбранной цветовой гаммой гостиной. Очень хорошо будет смотреться столик овальной или круглой формы, имеющий искривленные ножки и естественную текстуру, не менее интересны столики со стеклянными столешницами.

В оформлении гостиной, как правило, используют корпусную мебель, представленную универсальными стенками или легкими стеллажами, сконструированными из секций, или, напротив, внушительными буфетами, сервантами, книжными шкафами, комодами, предназначенными для хранения столовых принадлежностей и белья.

Среди материалов, используемых при изготовлении мебели для гостиных, ДСП, МДФ и другие, имеющие покрытие из натурального шпона и полимеров.

Однако наиболее распространенным и удобным является дерево.

Порой для оформления помещения в простых и эффектных тонах можно использовать только ткани и натуральное дерево. Например, на пол гостиной можно постелить тканевые коврики, на окна повесить муслиновые занавески, а диванчик украсить шелковыми подушками. Вокруг этого центра можно расставить комоды и шкафы, изготовленные из натурального дерева. Все это будет хорошо смотреться вместе, поскольку ткани и дерево отлично гармонируют с любым цветом, каким бы ярким и вызывающим он ни был.

Общий стиль оформления гостиной может быть абсолютно любым – от классики до минимализма, причем их можно смело сочетать. Цветовая гамма в первую очередь будет зависеть от основной функции, которая в итоге ляжет на эту комнату. Если она будет предназначена для приема гостей, то желательно использовать теплые тона, которые сформируют в помещении хорошее, позитивное настроение, если же гостиная задумана прежде всего как место отдыха, то имеет смысл оформить ее в холодных тонах (голубом, зеленом, синем).

Ценители свободного пространства часто объединяют гостиную со столовой. В этом случае можно выделить функциональные зоны в помещении с помощью цвета (например, интерьер обеденной части сделать в ярких тонах, тогда как области, отвечающие за отдых, выполнить в спокойных холодных тонах).

Очень важным нюансом в дизайне интерьера гостиной выступает освещение. Свет от верхних светильников должен формировать радостную, приподнятую атмосферу, а различные боковые и точечные светильники обеспечивать ощущение комфорта, уюта, специально высвечивая такие детали интерьера, как, например, картина или интересная ваза.

Красивым и полезным дополнением помещения будет не бросающийся в глаза домашний бар, который обычно включает в себя стол-стойку и высокие узкие стулья, в некоторых случаях буфет. Тем не менее мебель для этого элемента обстановки также должна быть подобрана с учетом общего стиля всей комнаты, т. е. гостиная, выполненная в классическом стиле, предполагает бар с мебелью из массива благородной древесины, отделанной резьбой и позолотой или инкрустированной какими-то дорогими элементами.

Старинный бар в сложенном состоянии может быть похожим на обычный секретер, а потому догадаться о его реальном предназначении можно будет, лишь открыв. Задумываясь о внешнем виде бара, не стоит упускать из виду и его наполнение (напитки, бокалы, рюмки, графины, приспособления для открывания бутылок и смешивания коктейлей, щипцы и емкости для льда).

Детская комната

Не секрет, что детская комната должна быть самой светлой и уютной в доме, поэтому желательно для этих целей выделить комнату, наиболее удаленную от гостиной и кухни и выходящую окнами на юг или запад. Размеры комнаты в данном случае не так важны, ведь главное то, что у ребенка будет свое собственное пространство, где он сможет отдыхать, играть, общаться с друзьями и пр.

Пока дети еще маленькие, можно поселить их в одной комнате, а во второй организовать игровую зону с гардеробной, предназначенной для детских вещей и игрушек. По мере взросления детей желательно поселить в отдельных комнатах, особенно если они разного пола. Тогда каждому из них достанется своя зона для игр и отдыха.

Как правило, в детской комнате выделяют три зоны, которые тесно взаимосвязаны: гардеробную, игровую и рабочую (она пригодится при выполнении домашних заданий). Кроме того, желательно сделать книжные полки, на которых можно расположить книги и различные принадлежности.

Письменный стол для детской комнаты нужно выбирать так, чтобы на нем мог поместиться компьютер со всеми необходимыми дополнительными устройствами (принтером, аудиоколонками и т. п.) и еще осталось место для выполнения письменных занятий. В принципе эта проблема легко решается при покупке стола с выдвижной подставкой под компьютерную клавиатуру и мышь.

Одними из главных характеристик интерьера детской комнаты являются функциональность и мобильность. Таким образом, необходимо так тщательно все продумать, чтобы по мере взросления ребенка можно было трансформировать комнату с наименьшими затратами, чтобы при этом свободного пространства в ней практически не убавлялось.

Если комната, отведенная под детскую, граничит с кухней или гостиной, можно стены оформить гипсокартоном, сделав ниши и полочки и проведя подсветку. Затем это сооружение можно обклеить обоями в тон остальным или, напротив, контрастными. На этих полках замечательно разместятся игрушки, сувениры и прочие мелочи, которые дороги ребенку.

Казалось бы, сделать небольшую комнату и функциональной, и уютной одновременно практически невозможно, однако это не так – просто надо подойти к задаче творчески и со всей ответственностью.

Итак, пока ребенок совсем маленький подключать видеоприставку или телевизор не следует, но это не означает, что нет необходимости предусматривать розетки и антенные выходы. Можно с иной точки зрения взглянуть на подоконники, соединив их с плоскостью стола, правда, в таком случае необходимо позаботиться о шторах, которые не будут мешать ребенку. В пространстве под столешницей можно поместить полочки и тумбочки. Стул нужно выбирать регулируемый по высоте.

Используемые в оформлении детских комнат материалы должны быть светлыми или средней яркости, негорючими и экологически чистыми, а мебель – функциональной, комфортной и соответствующей возрасту ребенка.

Чтобы упростить уборку помещения, на полы можно положить ламинат или паркетную доску. Ковер лучше всего выбрать небольшой, чтобы он не занимал всю площадь пола, а расстелить его можно в игровой зоне или около кроватки.

Помимо обычного набора мебели, в детской комнате целесообразно поставить диванчик, на котором можно полежать, почитать или принять гостей.

Освещение в детской комнате необходимо организовывать по большей части верхним в виде точечных светильников и ночной подсветки. Очень важно обеспечить возможность устройства настольного и вспомогательного освещения рабочего стола, а также определенных деталей обстановки, например игровой зоны. Продумывание освещения должно происходить с учетом медицинских показателей допустимых возрастных нагрузок на глаза ребенка.

В детской комнате желательно устроить гардеробную, размеры которой не должны быть меньше 1,20 × 1,20 м. Приемлемая глубина выбирается исходя из каждого конкретного случая. Впрочем, никогда не поздно реализовать разнообразные варианты планировки помещения. Например, можно установить шкаф, который будет шире или глубже обычного. Он пригодится для того, чтобы хранить там не только одежду, но и громоздкие детские игрушки, например велосипед или лыжи. В этом случае под одежду следует выделить одно отделение, а под игрушки – другое. Главное во время планировки детской комнаты – зарезервировать немного свободного места под возможные изменения (вдруг понадобится добавить какую-то мебель или приспособления).

В оформлении помещения удачным решением будет создание подиумных площадок, на которых можно разместить, например рабочую зону, письменный стол и компьютер. Тогда подиум превратится в естественный центр помещения. Можно сделать так, чтобы из-под подиума выдвигались какие-нибудь элементы, например кроватка. Или она будет установлена на площадку, под которой находятся выдвижные ящики, например для белья или игрушек. Однако в данном случае следует учитывать, что кровать не должна располагаться на большой высоте.

Необходимо, чтобы используемые в отделке детской комнаты напольные покрытия, красящие вещества полностью соответствовали нормам безопасности и ГОСТам. Желательно не заселять квартиру в течение 2 месяцев после ремонта и подождать пока строительная пыль не развеется и запах краски не выветрится полностью.

Особенно серьезно нужно отнестись к отделке окон. В настоящее время можно не просто утеплить комнату и избавить ее от внешнего шума, подобрав надежный стеклопакет, но и обезопасить своего ребенка, снабдив рамы специальной системой, которая позволяет открыть окно таким образом, чтобы в помещение поступал свежий воздух, но опасности выпасть из него была сведена к нулю.

Также важно проследить за тем, чтобы все мелкие элементы декора не попали в руки к малышу, ведь в противном случае может произойти несчастный случай, поэтому подобного рода украшения нужно либо вовсе убрать, пока ребенок не станет постарше, либо расположить там, где он просто не сможет до них добраться.

Кухня. Главное практичность

Кухня – одно из любимейших мест в доме почти каждого человека, вряд ли найдется много людей, которые не любили бы провести здесь время за чашечкой чая и приятной беседой.

Стандартная площадь кухонь (особенно в домах старой застройки) составляет 7–9 м2. Это не так уж мало, потому что все основное кухонное оборудование располагается на площади в 3,5 м2, оставшееся пространство предназначено для передвижения между главными элементами кухни – плитой, мойкой и холодильником.

На рисунках ниже продемонстрированы некоторые варианты расположения предметов обстановки на кухне (рис. 15).

Рис. 15. Варианты расположения элементов на кухне: а) вариант 1; б) вариант 2; в) вариант 3; г) вариант 4; 1 – холодильник; 2 – варочная панель; 3 – мойка; 4 – духовка

Тремя главными характеристиками интерьера кухни являются функциональность, эргономичность и эстетичность. Первая частично решается самими производителями бытовой техники. Что касается эргономики, то существуют рассчитанные и рекомендованные размеры и способы размещения кухонных элементов (рис. 16).

Рис. 16. Расчет размещения элементов на кухне

Предметы кухонной обстановки желательно подстроить под рост и другие особенности тех, кто чаще всего пользуется его. Например, если рост человека составляет 155 см, то нижние базы лучше всего сделать высотой 86 см, цоколь в этом случае делается совсем маленьким. Если же рост человека больше, то и нижняя база должна быть выше.

Некоторые изготовители кухонной мебели и техники подумали о людях с ограниченными возможностями. Так, была разработана система организации кухонных принадлежностей таким образом, чтобы позволить данной категории людей производить в помещении почти все операции, затрачивая минимум усилий на преодоление препятствий и т. п. Таким образом, обеспечивается значительная их автономность.

В дизайне кухни существует классическое «правило треугольника», которое гласит, что эргономика тем лучше, чем меньше расстояние между холодильником, мойкой и плитой.

Оформление кухни может быть самым разным. Здесь подойдет любой стиль в зависимости от пристрастий хозяев. Как правило, дизайн кухни подолгу не меняется, хотя психологи рекомендуют делать это чаще. Однако первым делом встает в данном случае вопрос финансов, которых на ремонт и переоформление кухни затрачивается немало. Тем не менее и тут существует способ снизить затраты. Например, у производителя уже стоящего на кухне гарнитура можно заказать только новые фасады, благодаря чему можно поменять внешний вид, цвет и пр.

Изменить внешний вид кухни при минимуме затрат можно, причем очень просто. Достаточно купить в магазине отделочных материалов самоклеящуюся пленку желаемого цвета. Конечно, она подходит не для всех поверхностей, но обновить скучный белый холодильник она поможет.

В интерьере кухни часто используют стиль кантри, который создает впечатление уюта и обжитости, причем одной из главнейших черт стиля является применение благородных материалов – дуба, ясеня, клена. Что-то может быть изготовлено из природного камня или небольших плиток. Нередко поверхности намеренно состаривают. Другая немаловажная деталь стиля заключается в наличии вытяжки с массивным коробом, которая похожа на каминную трубу.

Другой часто используемый в дизайне кухни стиль – хай-тек. В этом случае помещение становится с средоточием передовых технологий, что касается и бытовой техники, и применяемых материалов. Так, дверцы шкафов выполнены из матового или зеркального стекла, а поверхности – из анодированного алюминия, особенностью которого является то, что на нем не остается отпечатков пальцев. Столешницы делают бесшовными из специального материала под названием «кориан», который имитирует природный камень. Впрочем, они могут быть сделаны и из бетона.

Излишества на кухне будущего не приветствуются – все возможные предметы обстановки скрывают.

Кухня из отдельных блоков выступает замечательной альтернативой кухни, оборудованной встроенной мебелью, ведь если мебель не встроена, то планировку можно менять в любое время. Однако непременным условием такой кухни является помещение площадью не меньше 16 м2. В таком случае кухня становится универсальным местом, в котором есть и обеденный стол, и барная стойка, и рабочая поверхность. Как правило, под столешницей прячут духовку и посудомоечную машину. Местонахождение подвижных элементов кухни легко меняется. Неподвижными остаются лишь мойка и плита.

Кухня с невстроенными элементами необязательно выполнена в стиле минимализма. В данном интерьере удачно могут сочетаться современные и старинные вещи, тем более что всю технику по возможности скрывают или маскируют.

Глава 3

Ремонт начинается с потолка

Грунтовка

Грунтовки по составу относятся к суспензиям и включают в себя красящий пигмент и пленкообразователь. Через какое-то время после нанесения грунтовки поверхность покрывается плотной непрозрачной пленкой со специфическими физико-химическими свойствами.

Грунтование выполняется для того, чтобы повысить способность потолка связывать влагу Дело в том, что как бы равномерно ни была нанесена штукатурка, из-за разной толщины штукатурного слоя потолок будет неодинаково связывать влагу в различных местах. Если отказаться от грунтования, то из краски, наносимой на потолок, будет забираться влага, в результате чего она пересохнет, и уменьшится ее способность к адгезии, т. е. она будет плохо держаться и начнет отслаиваться.

Основная масса грунтовочных составов предназначена под краски определенного типа, но есть и универсальные грунтовки, подходящие к любым разновидностям красок.

Универсальная грунтовка на известковом тесте

Ингредиенты: 2,5 кг жирного известкового теста, 100 г поваренной соли или 200 г алюминиево-кальциевых квасцов, 17 л воды.

Приготовление: известковое тесто размешать в 5 л холодной воды. В другую емкость налить 2 л холодной воды и размешать в ней соль или алюминиево-калиевые квасцы. Затем тонкой струей влить эту воду в готовое известковое тесто.

Образовавшийся состав тщательно перемешать и опять добавить воды, но в этот раз не более 10 л. Состав необходимо процедить через сито с ячейками размером 1 × 1 мм.

Мыльная грунтовка на извести-кипелке

Ингредиенты: от 1 до 2 кг известкового жирного теста, 200 г хозяйственного мыла, 100 г олифы, 18 л воды.

Приготовление: нарезать стружками хозяйственное мыло и растворить их в 3 л кипятка. Затем тонкой струей добавить олифу и перемешать все до образования гомогенной субстанции. Гасить известь в 5 л воды, постепенно вливая туда мыльно-масляную жидкость. В образовавшийся состав добавить до 10 л воды и тщательно процедить. При необходимости объем мыла и олифы можно увеличить до 400 г.

Такая грунтовка очень хороша при подготовке сильно загрязненных поверхностей.

Купоросная грунтовка для клеевой краски

Ингредиенты: 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г сухого животного клея, 30 г олифы, 3 кг просеянного мела, 17 л воды.

Приготовление: растворить в 3 л кипятка медный купорос, периодически помешивая. В 2 л воды сварить клей. Затем в отдельной посуде в 2 л воды растворить нарезанное мыло и влить его в клеевой состав. Получившуюся субстанцию тщательно перемешать, после чего тонкой струйкой ввести олифу, а затем таким же способом добавить раствор медного купороса. После остывания состава засыпать туда мел и добавить 10 л воды.

Готовая грунтовка имеет густую консистенцию зеленовато-голубого цвета. Данный состав может быть любой крепости, что достигается путем увеличения или уменьшения объема воды и мела. Без олифы грунтовку сделать не получится, поскольку хозяйственное мыло может свернуться.

Применить грунтовку необходимо в течение 2–3 суток, иначе после указанного времени смесь начнет утрачивать свои свойства.

Концентрированная студнеобразная грунтовка

Ингредиенты: 7,5 кг медного купороса или алюминиевых квасцов, 7,5 кг костного плиточного клея, 7,5 кг хозяйственного мыла (47%), 300 г натуральной уплотненной олифы, 13 л воды.

Приготовление: в 2–3 л горячей воды размешать квасцы или купорос, в отдельной посуде растворить предварительно замоченный и набухший клей. В 10%-ный раствор клея добавить нарезанное небольшими кусочками мыло и олифу, постоянно нагревая и помешивая его.

В получившуюся смесь медленно влить раствор квасцов или купороса, после чего тщательно его перемешать и добавить воду до объема 10 л.

Независимо от типа грунтовочного состава последовательность грунтования будет одинаковой.

Грунтование осуществляется либо ручным, либо механическим способом.

В первом случае применяют макловицу или маховую кисть (крупную или мелкую – в зависимости от работ).

Сначала маховыми кистями на поверхность накладывают первый слой, затем в горизонтальном направлении наносят последующие. Во втором случае грунтовку распыляют на поверхность с помощью краскораспылителя.

Нанесение каждого слоя следует осуществлять на полностью просушенный предыдущий вне зависимости от выбранного способа нанесения.

Окрашивание потолка

Инструменты и материалы

Хотя покраска потолка представляет собой достаточно простой процесс, однако и тут есть свои нюансы.

Прежде всего следует сказать о требующихся для работы материалах и инструментах.

Валик наилучшим образом подходит для работы на большой поверхности. Однако и тут есть свои тонкости. Итак:

♦ наносить покрытие нужно от окна, что позволит лучше наблюдать за ходом работ;

♦ сначала нанесение краски на поверхность осуществляется длинными мазками из стороны в сторону параллельно окну. При этом одним мазком покрывают расстояние, которое в 3–4 раза больше ширины валика. Необходимо, чтобы края мазков наслаивались друг на друга. Завершающие мазки следует делать по направлению от окна;

♦ лучше не экономить на краске, поскольку при достаточном объеме работа упростится, а получившийся слой будет идеально ровным.

Малярная кисть должна хорошо впитывать и удерживать краску, причем качественный инструмент распределяет краску равномерно, без дополнительных доводок.

Защитные очки пригодятся для защиты глаз от попадания краски.

Спецодежда нужна для того, чтобы краска не испачкала одежду и не попала на тело.

Липкая лента и прочие материалы для защиты неокрашиваемых поверхностей предохранят от попадания краски те из них, которые не должны быть окрашены.

Шпатель нужен для удаления старой отслоившейся краски или появляющихся во время покраски случайных брызг.

Стремянка необходима для более комфортного окрашивания высокорасположенных поверхностей.

Техника окрашивания

Приступая непосредственно к работе, следует освободить помещение от мебели или укрыть ее щитами либо пленкой. Все инструменты и материалы нужно собрать в одном месте. В очищенном и подготовленном помещении делают помост, ставят лестницу-стремянку или леса.

Сначала потолок желательно покрыть грунтовкой, разведенной той краской, которую планируется использовать. Благодаря этому проступают мелкие дефекты, почти невидимые на поверхности, на которую нанесена только шпатлевка.

После того как обнаруженные дефекты будут зашпатлеваны и зашлифованы, потолок можно окрашивать неразведенной краской, которую наносят с помощью кисти, валика или краскопульта.

Наносить краску нужно, начиная с краев, при этом первую полосу делают кистью на стыке со стеной, в которой есть окна, выступы или углы. Потом вместо кисти используют валик или краскораспылитель. В этом случае в краску добавляют соответствующий растворитель на 10% по объему.

Расход краски зависит от ее качества, главным образом от способности скрывать цвет основы, в связи с чем во время приобретения красящего вещества следует поинтересоваться прежде всего, сколько краски расходуется на квадратный метр поверхности.

Во время нанесения краски следует контролировать направление движения кисти. Так, последний слой наносят по направлению к источнику света (окну), а предыдущий – поперек.

При окрашивании поверхности с помощью валика последний слой покрытия наносят, надев на него «шубку» с ворсом средней длины. Валики, сделанные из поролона или уже использованные для иных целей, применять не стоит.

Краска, нанесенная в 2–3 тонких слоя, будет держаться значительно лучше, чем если наложить толстый слой. Покрытие следует наносить несколько раз, конечно, предварительно дождавшись высыхания предыдущего слоя.

Для получения наилучшего результата после покраски желательно завесить окна, чтобы в комнату не попадал солнечный свет. Желательно также проветривать помещение, однако не стоит создавать сквозняков.

Выбор краски

Самым популярным вариантом покрытия для потолка выступают краски на водной основе. В продаже сейчас имеется масса разновидностей данной краски, значительно различающихся по характеристикам.

Для ремонта квартиры лучше всего использовать акриловые, латексные, силикатные и силиконовые краски.

Акриловые и латексные краски. Данные краски используют чаще остальных. Специалисты утверждают, что качественное покрытие, характеризующееся хорошей эластичностью и способностью скрадывать трещины в основании шириной до 1 мм, достигается нанесением 2 слоев краски.

Использование этой краски оправдано в том случае, если нужно получить качественное покрытие, мало подверженное загрязнению. Однако оно имеет низкую паропроницаемость, так что при необходимости сохранить высокую паропроницаемость, например, в строениях с некачественной гидроизоляцией фундамента, лучше всего применять силикатные или силиконовые краски.

Силикатные краски. Применяют обычно в качестве покрытия для минеральных поверхностей – минеральных штукатурок или поверхностей, прежде покрытых известковой, цементной или силикатной краской.

Перед нанесением силикатной краски поверхность необходимо покрыть силикатной грунтовкой. Хотя этот вид красок не может похвастаться такой эластичностью, как акриловые, и не скрывает мелких трещин, однако благодаря высокой степени паропроницаемости ими часто окрашивают старые строения, стены которых плохо защищены от грунтовых вод. Этот вид можно использовать и для покрытия стен, подвергающихся воздействию влаги изнутри здания. Достоинством таких красок можно считать и то, что они не являются благоприятной средой для развития микроорганизмов и в них перед покраской не нужно добавлять различные антисептики.

Силиконовые краски. В этом виде совмещаются достоинства акриловых и силикатных красок. По паропроницаемости силиконовые краски стоят на одном уровне с силикатными, только при этом они еще формируют водонепроницаемую пленку, благодаря чему на подложке не появляется поверхностных напряжений, а это особенно актуально при окрашивании оштукатуренных поверхностей.

При увеличении температуры размягчения силиконовых смол не происходит. Кроме того, покрытие из силиконовых красок почти не подвержено загрязнению. Наносить эти краски можно практически на любую минеральную поверхность.

Немаловажным достоинством силиконовых красок является совместимость с минеральными и акриловыми или латексными красками, поэтому их используют даже в перекрашивании старых силикатных покрытий. Другим преимуществом силиконовых красок выступает их высокая эластичность, благодаря чему они способны скрадывать трещины шириной до 2 мм.

Добавлять в эти краски антисептики совсем не обязательно, а работа с ними может осуществляться без каких-либо особых мер предосторожности, так как что краска нетоксична.

Поскольку силиконовые краски хорошо смешиваются с акриловыми сополимерами, то силиконовую краску нередко добавляют в акриловую или латексные краски, чтобы улучшить характеристики последних. Наверное, единственным недостатком силиконовых красок можно считать их дороговизну.

Покрытие потолка известью и водно-дисперсионной краской

Необходимость окраски потолка различными составами особенно остро возникает тогда, когда влажность в помещении достаточно высокая, что делает невозможным побелку потолка мелом. В таком случае приходится применять известковую или водно-дисперсионную краски, которые имеют антисептические свойства и препятствуют развитию микроорганизмов.

Итак, для работы потребуется: масляная краска или олифа, 3%-ный раствор аммиака или сода, известковое тесто или водно-дисперсионная краска, пигмент, защитные очки и крем, анилиновые красители для ткани, валик.

Сначала следует очистить потолок. Если ранее он был покрыт мелом, то его нужно полностью удалить, а грунтовку счистить с помощью шкурки.

Затем поверхность обрабатывают масляной краской или олифой, а при использовании водно-дисперсионных, масляных красок или эмалей ее необходимо предварительно промыть 3%-ным раствором аммиака или соды, а после – чистой водой.

Далее потолок нужно загрунтовать грунтовкой «мыловар» или особой грунтовкой, предназначенной для последующей окраски известковой или водно-дисперсионной красками. Грунтование должно производиться на уже зашпатлеванный потолок.

Водно-дисперсионную или известковую краску приобретают с расчетом, что на 10 м2 поверхности понадобится 1,7 кг гашеной извести и 40 г пигмента. Затем в известь заливают воду до получения требуемой консистенции. Далее следует добавить пигмент, например охру, сажу, ультрамарин, жженую кость, мумие. Объем пигмента не должен превышать 10% от известкового состава. Разнообразных оттенков можно добиться, добавляя в краску анилиновые красители для ткани.

Затем, увлажнив потолок, можно приступать к работе, не забыв предварительно надеть защитные очки и нанести защитный крем на кожу рук и лица. Окрашивание начинают со стороны окна, первый слой наносят мазками, параллельными стене с окном, а второй – перпендикулярно.

Флизелиновые обои на потолке

Несмотря на некоторую необычность такого решения в отделке потолков на кухне, способ этот уже достаточно хорошо себя зарекомендовал. Преимущество данных покрытий состоит в том, что у них не один, а целых 3 слоя, между которыми существует определенная воздушная прослойка.

Такие обои дают возможность замаскировать небольшие дефекты на потолке. Кроме того, их очень легко наклеивать. В этом плане они выгодно отличаются от простых обоев на бумажной основе. И еще один немаловажный аргумент в пользу флизелиновых обоев: их поверхность можно окрашивать. Поэтому обои всегда можно обновить, покрасив их белой (или любой другой) краской. Немаловажно и то, что от покраски флизелиновые обои приобретают еще большую прочность и гигроскопичность.

Флизелиновые обои клеят на любые типы штукатурки, а также на пористый бетон, гипсокартон, бумагу, дерево и ДСП. Для окраски флизелиновых обоев в различные цвета применяют дисперсионные и водоэмульсионные краски.

Перед оклейкой потолок следует очистить от старой побелки, если раньше его белили, с помощью тряпки и воды, в которую можно добавить небольшое количество (2–3 капли) моющего средства для посуды.

Можно также воспользоваться простым мыльным раствором.

Отчищенную поверхность можно слегка выровнять с помощью шпателя и шпатлевки, если есть такая необходимость. Всю поверхность потолка выравнивать необязательно, достаточно нанести шпатлевку на те участки, которые больше всего бросаются в глаза (если, конечно, таковые имеются).

Итак, как уже говорилось выше, наклеивать флизелиновые обои гораздо проще. Клеем смазывают саму поверхность потолка, а не полотнища обоев. Это удобно сделать с помощью обыкновенной швабры или щетки на длинной ручке, можно воспользоваться и валиком. При определенной сноровке и аккуратности можно вообще избежать попадания клея на пол, т. е. оклеить потолок без «грязи».

Тщательно смазав потолок клеем, обои клеят, как всегда, не забывая выровнять их с помощью валика или мягкой щетки. При необходимости перед наклейкой обоев на потолке можно выполнить разметку.

Клеить обои на потолок удобнее параллельно короткой стене, так как в этом случае длина полотнища будет короче (рис. 17). Первую полосу лучше всего клеить от стены, противоположной входу на кухню.

Чистить флизелиновые обои можно с помощью сухой мягкой тряпочки или пылесоса.

Флизелиновые обои обладают также противопожарными свойствами, что немаловажно в условиях кухни, так как здесь находится единственный в квартире источник открытого пламени – газовая плита.

Рис. 17. Оклеивание потолка обоями

При правильном уходе флизелиновые обои могут прослужить до 10 лет, а при необходимости замены верхний слой легко отходит, оставляя на потолке прочную подложку, на которую можно наклеить другие обои.

После оклеивания потолка следует исключить сквозняки и проникновение прямых солнечных лучей.

Помещение лучше всего закрыть, поскольку там не должно быть холодно и влажно, так как в этом случае обои станут сохнуть медленнее и постепенно.

Флизелиновые обои лучше всего приобретать в специализированных магазинах. В этом случае продавцы-консультанты обязательно помогут в выборе, разъяснят тонкости работы с ними и т. д. Кроме того, сразу же нужно купить клей, предназначенный для флизелиновых обоев.

Отделка потолка полистиролом

Для отделки потолка на кухне можно использовать и ламинированные плитки из полистирола, которые сейчас широко представлены в продаже. Они имеют стандартные размеры (50 × 50 см), а их толщина составляет около 10 мм.

Главным плюсом такой отделки является то, что не требуется особой подготовки поверхности перед оклеивании.

Так, шпатлевание требуется только в том случае, когда на поверхности потолка имеются заметные дефекты.

Таким образом, подготовка потолка к оклеиванию плитками из полистирола включает в себя удаление с поверхности потолка пыли, имеющейся краски (в случае ее отшелушивания) и, как уже было сказано, сглаживание неровностей с помощью шпатлевки.

Не вызывает особых затруднений и подгонка размеров плиток под размеры потолка, они легко режутся с помощью специального строительного ножа с выдвижным лезвием. Приклеивать потолочные плитки лучше всего предназначенным для этих целей клеем, который также можно купить в магазине, посоветовавшись с продавцом-консультантом. Единственным условием при выборе такого клея является отсутствие в его составе ацетона, так как он разъедает плитку.

Полистирольные плитки можно окрашивать водоэмульсионными красками, что делает возможным изменять их цвет или периодически обновлять его, что особенно актуально на кухне.

Если потолок до ремонта был побелен, то клеить на него полистирольные плитки нельзя, поэтому перед началом работы его следует тщательно очистить от старой отделки, меловое покрытие смыть, а поверхность загрунтовать.

Для того чтобы потолок получился ровным и красивым, его необходимо разметить определенным образом. Сначала нужно протянуть две веревки по диагонали от одного угла потолка к противоположному. Там, где они пересекутся, будет центр, который необходимо отметить. Затем через центр требуется крестообразно провести две прямые линии по направлению от стены к стене. Они должны поделить поверхность на 4 части.

Когда работы по разметке будут завершены, можно приступать непосредственно к наклеиванию плитки. На ее внутреннюю сторону тонким ровным и сплошным слоем наносят клей. Есть альтернативный способ. В этом случае клей наносят точками с интервалом 11–12 см, после чего плитку надо прижать к покрываемой поверхности. Чтобы не ошибиться с выбором способа в каждом конкретном случае, следует обратить внимание на этикетку, которая содержит всю необходимую информацию, или заранее в магазине расспросить продавца-консультанта.

Первая плитка приклеивается в уже отмеченный центр, следующие – параллельными рядами по прямым линиям, которые были проведены от одной стены к другой. Если на поверхность плитки попадают остатки клея, их следует немедленно удалять с помощью влажной губки.

Абсолютно законченным потолок выглядит тогда, когда его плоскость соединена с плоскостью стены с помощью плинтуса, также изготовленного из полистирола. Приклеивают их к поверхности аналогично потолочным плиткам.

Ламинированные потолочные плитки можно мыть теплой водой с мылом. Они прекрасно очищаются от грязи и жировых наслоений, которые неизбежно образуются на кухонном потолке.

При отделке потолка плитками из полистирола можно как украшение использовать специальные потолочные розетки, изготовленные из того же материала. Сочетание потолка, потолочных розеток и плинтусов придаст кухне уютный вид. Такие украшения прекрасно имитируют лепнину, оставаясь при этом очень легкими и удобными при монтаже.

Устройство подвесных потолков

Не секрет, что в больших домах основным источником посторонних шумов являются соседние квартиры, особенно расположенные сверху, поэтому нелишне улучшить звукоизоляцию потолка. Если же помещения имеют хозяйственное назначение, то под потолком скорее всего проложены различные коммуникации, которые отнюдь не добавляют ему привлекательности. Обе эти проблемы, а также некоторые другие можно решить, сделав подвесной потолок.

С помощью подвесных потолков можно понизить уровень потолков в квартире, если в этом есть такая необходимость. Обычно к этому приему прибегают в том случае, когда хотят сформировать пропорциональное пространство.

Конечно, подобное мероприятие требуется в помещениях старого жилого фонда, поскольку именно в них потолки бывают высотой 3 м и более, а в данной ситуации, например, узкий и длинный коридор выглядит непривлекательно.

Подвесные потолки из готовых модулей

После принятия решения о создании такого потолка у себя дома необходимо определиться с производителем. Тут следует обратить внимание на то, что различаются потолки не только по стоимости, но и по качеству и назначению. Их подбирают для каждого конкретного случая, причем у каждого производителя имеются свои особенности. Однако главная рекомендация, которую можно дать в данном случае – не стоит приобретать дешевые модели, особенно от неизвестного производителя, иначе последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Также следует обращать внимание и на совместимость плит и подвесной системы, так как может случиться так, что в магазине предложат подвесную систему и плиты от разных производителей. Получившийся в результате потолок может в конце концов деформироваться или даже упасть. К тому же при таком несоответствии каркаса и плит неизбежны сложности в эксплуатации и ремонте потолка.

В общем виде монтаж осуществляют следующим образом: сначала в потолке делают отверстия под дюбеля. К ним прикрепляют специальные крючки, предназначенные для подвешивания на них модульной решетки. В сформированный металлический каркас помещают плиты, которые впоследствии можно вынуть с такой же легкостью. По периметру потолка крепят потолочные плинтусы.

Подвесные потолки из гипсокартона

Минусом подвесного потолка, отделанного гипсокартонными листами, можно считать его вес, который составляет примерно 12–13,5 кг/м2, а также невозможность после монтажа заменить гипсокартонные листы. К тому же если соседи сверху зальют помещение с подвесным потолком из гипсокартона, то последний набухнет и перекосится, а при значительном намокании может обрушиться. Даже после полного высыхания он все равно будет деформирован, а потому его останется только заменить.

Тем не менее достоинств у подвесного потолка достаточно много, и они внушительны. Так, благодаря данной конструкции можно создать идеально ровную поверхность. Кроме того, подвесной потолок можно сделать звуко– и теплоизолирующим элементом интерьера, если поверх обшивки поместить слой соответствующего материала, причем теплоизоляция особенно важна в загородном доме, так как тепло покидает отапливаемое помещение главным об разом сквозь щели в потолке. Кроме того, установка подвесного потолка уменьшает отапливаемый объем помещения.

Гипсокартон считается одним из самых экологичных отделочных материалов, так как изготовлен из натуральных компонентов и без синтетических примесей – из гипса, армированного волокна, картона. Такие потолки практически безопасны для здоровья человека, ведь кислотность гипса близка к кислотности кожи человека.

С помощью гипсокартона можно добиться практически идеально ровной поверхности, что является достаточно большой редкостью. Иногда разница в высотах составляет 8–10 см. Монтируется такой потолок довольно быстро и хорошо скрывает разнообразные дефекты и трещины.

Если размеры комнаты позволяют, можно смонтировать разноуровневый подвесной потолок, в результате чего появится много функциональных зон, что особенно удобно при организации сложной подсветки, тем более что грамотно подобранные и расположенные светильники способны подчеркнуть форму потолка.

Варианты сборки потолков определены размерами помещения и конкретными архитектурными идеями. Расстояние от основного подвеса до несущего, а также от одних поперечных и продольных профилей до других рассчитывается исходя из конструкции потолка и его нагрузки, которая зависит от массы гипсокартонных листов, каркаса, изоляционного материала и осветительных приборов.

Поскольку потолок не предназначен для дополнительной нагрузки, то кондиционеры, массивные светильники (весом более 3 кг) и прочая аппаратура должны быть подвешены на самостоятельных несущих конструкциях.

Распространенные в настоящее время точечные светильники не нуждаются в дополнительный арматуре или элементах каркаса. Монтаж осуществляется через отверстие, сделанное в гипсокартоне с помощью электродрели с насадкой необходимого диаметра, на собственные зажимы светильника.

Прежде чем приступать к самостоятельному монтажу, нужно обзавестись необходимыми инструментами – уровнем длиной 2–2,5 м, электродрелью, перфоратором, молотком, ножницами по металлу, инструментами для выполнения штукатурных работ.

Хотя процесс монтажа подвесного потолка выглядит очень просто, лучше для его проведения пригласить специалиста. Выполнять его самостоятельно можно только в небольшой комнате. Конечно, если сделать всю работу самому, можно сэкономить практически половину суммы. Только в любом случае понадобится посторонняя помощь, ведь гипсокартон обладает достаточно большой массой.

Для упрощения работы с гипсокартоном специалисты советуют никогда не ставить листы на ребро, а хранение должно осуществляться в горизонтальном положении. Иначе материал может деформироваться. Также имеет смысл при возможности использовать водостойкий гипсокартон, поскольку монтаж завершается влажными штукатурно-малярными работами. Однако при наличии в помещении большого количества изгибов или арок лучше применять обычный гипсокартон, который характеризуется пластичностью и легко гнется.

Грамотно смонтированному гипсокартонному потолку особый уход не нужен. Он и так прослужит много лет.

Конструкция подвесного потолка состоит из подвесной системы (каркаса) и нашитых на него плит гипсокартона.

Что касается подвесной системы, то это несколько железных реек, которые в разрезе похожи на букву «Т» и скреплены друг с другом в модульную решетку. Подвесная система должна быть рассчитана на нагрузку от 14 кг и больше на 1 м2. Чтобы предотвратить колебания конструкции, каркас должен быть очень жестким. В противном случае на отделанной поверхности могут образоваться трещины.

Далее каркас обшивают гипсокартоном, после чего приступают к шпатлеванию, обеспечивая тем самым герметичность швов между стыкующимися листами. На шпатлевку с помощью клея прикрепляют строительный бинт-серпянку после чего шов шпатлюют и шлифуют. Под конец потолок можно окрасить, для чего подойдет почти любой тип краски с использованием соответствующих грунтовок.

Устройство такого потолка осуществляется при помощи потолочных и направляющих потолочных профилей. Профили крепят к основному потолку посредством особых подвесов, которые бывают прямыми и с зажимом. Упором для последних являются края полок потолочного профиля, которые загнуты внутрь. К потолочному профилю посредством шурупов-саморезов привинчивают прямой подвес, а листы гипсокартона крепят на спинку профиля.

Тут можно предложить два варианта каркасов. В первом случае главный профиль прикрепляют к основному потолку посредством подвесов, тогда как несущие профили, к которым подшивают листы гипсокартона, располагают на разных уровнях. Максимальное расстояние между подвесами составляет 90 см, а между главными профилями – не более 100 см. Дистанция от одного несущего профиля до другого не может быть меньше 50 см. Промежуток между стеной и крайним основным профилем равен 10 см. Основные и несущие профили соединяют с помощью двухуровневого соединителя профилей.

Второй способ сооружения каркаса для подвесного потолка предлагает и главный, и несущий профили расположить на одном уровне. Тогда расстояние от одного места крепления подвесов к базовому потолку до другого доходит до 100 см, а расстояние от одного главного профиля до другого – 120 см.

Остальные показатели подобны аналогичным в разноуровневом каркасе. Крепление главных и несущих профилей друг с другом осуществляется посредством «крабов».

Крепление каркаса потолка может быть осуществлено либо исключительно к стенам, либо к стенам и плитам перекрытия. Первый вариант подходит для небольших площадей. Итак, в данном случае с помощью уровня и отбивочного шнура делают разметку, прочерчивая горизонтальную линию по периметру помещения и на определенной высоте.

Перед устройством подвесного потолка нужно заранее провести все коммуникации, которые в итоге будут располагаться в межпотолочном пространстве.

Далее приступают непосредственно к монтажу подвесного потолка. По стенам дюбелями крепят направляющие профили («периметр»), причем между соседними дюбелями должно быть не более 50 см.

Затем в соответствии с необходимым размером нарезают продольные и поперечные несущие элементы каркаса, которые делают из потолочного профиля. Этот профиль отличается от направляющего тем, что у него есть ребра жесткости. Инструментом для нарезки служат ножницы по металлу.

Размер любого элемента можно увеличить с помощью особых удлинителей, что бывает необходимо, если длина помещения превышает стандартную длину профиля (3–4 м).

Необходимо, чтобы длинные продольные швы, имеющиеся на стыках листов гипсокартона, были расположены по направлению естественного света. При наличии в помещении нескольких окон на смежных стенах нашивать листы нужно по длине помещения. Дистанция в осях от одного элемента каркаса до другого составляет 60 см по ширине листа и 120 см – по длине.

С помощью шурупов-саморезов к потолочным направляющим профилям крепят продольные и поперечные элементы каркаса. Друг с другом элементы каркаса связывают посредством одноуровневого соединителя профилей, «крабов». Нужно учитывать, что максимальное напряжение будет в местах размещения соединительных профилей.

В случае монтажа подвесного потолка большой площади крепление необходимо осуществлять к стенам и плитам перекрытия. Для начала следует сделать разметку «периметра» продольных и поперечных потолочных профилей, в точках соединения элементов каркаса отметить отверстия, в которых к плите перекрытия будут крепиться одноуровневые соединители профилей. В подготовленные отверстия необходимо разместить распорные дюбели требуемого диаметра. Выполнив данные подготовительные работы, можно приступать к установке конструкции.

При монтаже подвесного потолка с двухуровневым каркасом направляющие профили использовать необязательно, однако они упростят выравнивание каркаса и составление из профилей ровной плоскости.

С помощью шурупов-саморезов на плиту перекрытия крепят соединители профилей, выравнивая их с помощью деревянных клиньев, которые забивают между профилем и перекрытием. В результате должна получиться обрешетка с размером ячеек не более 60 × 40 см. Во время обшивки каркаса гипсокартонными листами их края должны находиться примерно в центре профиля.

При устройстве каркаса нужно принимать во внимание большой вес всей конструкции и использовать крепеж, который подходит для материала перекрытия. Прежде чем встраивать в подвесной потолок осветительные приборы, системы вентиляции и прочее, требуется заранее определить их высоту и минимальный приемлемый для их размещения промежуток между перекрытием и подвесным потолком.

Если специальный профиль не может обеспечить высоту, необходимую для светильников или остального оборудования, то следует увеличить промежуток путем прикрепления к имеющемуся перекрытию деревянных вставок требуемой толщины, причем они должны приходиться на узлы обрешетки. Другое решение заключается в том, чтобы изменить конструкцию на подвесной вариант (рис. 18).

Рис. 18. Элемент подвесного потолка

Используя подкосы из досок, нужно сориентировать листы гипсокартона в нужное для монтажа положение и прикрутить их на несущие профили шурупами-саморезами. Причем листы гипсокартона следует размещать вразбежку, так как со сдвигом смежных торцевых стыков на один шаг профиля и перпендикулярно к несущим профилям. Стыки приходятся на несущие профили.

Гипсокартонные листы подшивают от середины листа к краю или от одного края ко второму. Вкручивать шурупы нужно перпендикулярно листам. При этом головки шурупов углубляют в глубь гипсокартонного листа на 1 мм.

Искривленные или неправильно вкрученные шурупы нужно удалить и заменить другими, сместив их на расстояние 5 см. Гипсокартонные плиты должны быть тщательно, без зазоров пригнаны к каркасу.

По завершении монтажа можно приступать к отделке поверхности подвесного потолка.

Глава 4

Отделка стен

Оклеивание обоями

Материалы и инструменты для оклеивания

Прежде чем приступать непосредственно к выполнению работ по наклеиванию обоев или пленки, необходимо определиться с их цветовой гаммой, фактурой, качеством и назначением. Кроме того, следует обдумать возможность использования бордюров. Заранее надо позаботиться о соответствующем клее (клейстере или мастике) и необходимых инструментах.

В данной главе речь пойдет о правильном подборе и приготовлении клеящих составов, а также о способах вычисления объема расходных материалов и конечно же о самой технике оклеивания различного рода поверхностей.

Количество пленки и обоев для оклеивания традиционно принято измерять в рулонах. При этом учитываются такие параметры, как высота помещения от пола до потолка, общая площадь комнаты, ширина обоев, а также наличие и число оконных и дверных проемов.

В первую очередь необходимо определить общую длину стен и рассчитать требуемое количество полос обоев того или иного размера. После этого длина одного рулона делится на длину одной полосы, в результате можно вычислить количество полос, на которые реально разрезать каждый рулон. Поделив общее количество полос обоев, требующихся для оклеивания всей поверхности, на количество полос такой же длины в каждом рулоне, можно легко подсчитать необходимое количество рулонов обоев.

Для проведения работ по оклеиванию помещения понадобятся следующие инструменты:

♦ шпатель, с помощью которого удобно проводить предварительную подготовку поверхности для оклеивания;

♦ маховая кисть либо поролоновый валик, а также ручник. Большой кистью и валиком удобнее и быстрее всего наносить клей на поверхность, которую планируется оклеивать обоями, а также на само полотнище обоев. Ручником же можно аккуратно смазать клеевым раствором бордюры;

♦ ножницы, причем в данном случае лучше всего использовать ножницы с достаточно длинными лезвиями, которыми удобнее обрезать кромку обоев;

♦ шнур, длина которого должна превышать длину самой стены на 1 м (в таком случае им будет удобно отмечать горизонтальные линии по верху стен). Существует и другой способ использования этого инструмента: если к шнуру прикрепить груз весом примерно 200 г, его можно применять как отвес для отмечания вертикальных линий;

♦ тряпки или щетка. В данном случае существует лишь одно предельно простое требование: тряпки и щетки должны быть чистыми, иначе при разглаживании увлажненных клеевым составом обоев их можно навсегда испортить. Рекомендуется использовать щетки с жестким волосом;

♦ линейка, длина которой должна быть, как минимум, равна высоте самой оклеиваемой поверхности. Линейка очень пригодится при наклеивании обоев встык.

Подготовка поверхности к оклеиванию

Перед тем как приступить к работе, необходимо произвести предварительную подготовку той поверхности, которую планируется оклеивать. В первую очередь следует очистить стены от затвердевших остатков бетонного раствора, следов побелки, пятен смолы и любых других заметных загрязнений. Предварительную подготовку поверхности под оклеивание обоями возможно проводить по-разному в зависимости от состояния и качества самой поверхности, причем значительную роль в этом случае играет уровень ее влажности.

Мучной или крахмальный клейстер, нанесенный на стены с повышенным уровнем влажности, может загнивать, в результате чего обои способны поменять цвет или даже отклеиться от стены. Другим проявлением данного процесса может быть появление на поверхности обоев проступающих пятен. Кроме того, начавший гнить клеевой раствор скоро начинает издавать специфический запах, который не только крайне неприятен, но и просто опасен для органов дыхания.

Первое и главнейшее условие, которое необходимо соблюдать перед началом работ по оклеиванию стен обоями, заключается в том, что поверхность должна быть прежде всего сухой (допустимая влажность – не более 4%). Другим важным условием является то, что подготавливаемая поверхность должна быть ровной и гладкой. Дело в том, что на неровной или грубо выполненной, а также плохо отшлифованной поверхности обои либо совсем не будут держаться, либо будут держаться очень плохо, так как сцепляться с поверхностью стены они будут не полностью, не всей своей площадью.

После оштукатуривания поверхность следует тщательно осмотреть: если на стене есть остатки клеевого раствора или известковый набел, то его обязательно следует удалить.

После всех этих процедур поверхность необходимо хорошо вымыть тряпкой, смоченной в теплой воде, чтобы не осталось никаких следов прежнего набела.

Любые обнаруженные на поверхности трещины необходимо расширить и замазать тем же раствором, что применялся в ходе штукатурных работ. Все швы следует тщательно выровнять, затереть или зашлифовать.

Хорошо очищенную, тщательно вымытую и отремонтированную поверхность нужно просушить, при этом ее следует зачистить деревянной чурочкой либо гладко отшлифованной доской для удаления всех оставшихся неровностей.

После всего надо смести образовавшуюся в процессе подготовки поверхности пыль.

Учитывая то обстоятельство, что мучные и крахмальные клеевые растворы наилучшим образом сцепляют обои с теми поверхностями, которые были окрашены масляными красками (нежели с оштукатуренными), по всей верхней части полосы обоев (чуть ниже отмеченной линии карниза), а также в нижней части у плинтусов, оконных и дверных проемов следует провести небольшие полосы (шириной около 15 см) масляной краской. Когда она просохнет, ее необходимо отшлифовать для лучшего сцепления поверхности стены с клеевым раствором и самими обоями.

Существует и другой метод повышения качества сцепления обоев с оклеиваемой поверхностью. Суть его заключается в том, что поверхность грунтуют клейстером, используемым для наклеивания обоев, при этом в него добавляют столярный клей и мел. В том случае, когда для наклеивания применяют клей на основе КМЦ, то и в него добавляют мел, с помощью которого можно сгладить практически любые шероховатости.

Достаточно прост процесс подготовки для оклеивания бетонных поверхностей: после тщательного осмотра необходимо просто срубить все неровности, а затем покрыть образовавшиеся раковины и трещины раствором и затереть. Если же поверхность просто грубо оштукатурена, то ее достаточно зачистить обычным кирпичом.

Несколько сложнее выглядит подготовка к оклеиванию деревянных поверхностей. Изготовленные из древесно-стружечных и древесноволокнистых плит или фанеры поверхности должны быть непременно сухими и тщательно очищенными от пыли и любых загрязнений. Образовавшиеся между плитами стыки надо зачистить шлифовальной шкуркой, после чего желательно проолифить всю деревянную поверхность. После всех этих процедур ее необходимо просушить, после чего еще раз отшлифовать. Наконец, ее можно загрунтовать масляной краской.

Бывает и так, что листы фанеры прибиты не гладкой стороной наружу, как того требует технология, а шершавой. В таком случае их следует загрунтовать, зашпатлевать и зачистить.

Любые виды деревянных поверхностей (от дощатых до фанерных) перед оклеиванием обоями или пленкой желательно облицевать (обшить) листами картона. При этом оставлять какие-либо трещины крайне нежелательно, поэтому стыки предварительно необходимо замазать песчано-гипсовым раствором, после чего просушить, зачистить и заклеить полосами бумаги подходящей величины.

В процессе обшивки подготавливаемой поверхности сухим картоном зачастую не получается натянуть его таким образом, чтобы не допустить появления волн. В этом смысле мокрый метод обшивки поверхности картоном обладает определенным преимуществом.

Дело в том, что в процессе высыхания картон неизменно дает некоторую усадку, в результате чего происходит его натяжение, благодаря чему и образуется более ровная поверхность. Нарезанные листы картона предварительно следует выдержать в воде до стадии полного намокания. После этого их извлекают из воды и некоторое время просушивают, чтобы предотвратить стекание излишка воды по стенам.

Способов обшивки стен листами картона существует два: сухой и мокрый. Если работа осуществляется с использованием рулонного картона, то его для начала придется раскроить, т. е. разрезать на отдельные листы – полосы требуемого размера. Листовой же картон можно применять полностью, срезая только лишь образующиеся в процессе работы излишки.

Когда лишняя влага будет удалена, можно приступать непосредственно к обшивке стены. Делается это следующим образом: картонный лист при помощи гвоздей с широкими шляпками прикрепляют по верхней кромке, после чего его расправляют, натягивают и прибивают гвоздями уже по всему периметру.

Последующие листы следует прибивать впритык к предыдущему, после этого швы следует заклеить бумагой. Кроме того, шляпки гвоздей обязательно нужно покрыть масляной краской или зашпатлевать во избежание появления ржавчины.

Несколько проще дело обстоит с поверхностями, окрашенными эмалевыми, масляными красками либо покрытыми лаком, которые при заметном загрязнении достаточно просто вымыть мыльной водой либо протереть влажной тряпкой.

Однако следует иметь в виду, что обои достаточно плохо сцепляются с гладкой или глянцевой поверхностью, которая была прежде покрыта краской, из-за чего их необходимо обработать с помощью шкурки.

Часто приходится иметь дело с поверхностями, которые до того уже были оклеенные обоями или пленкой. В данном случае работу нужно начинать с удаления старых обоев, однако остатки старых обоев, которые держатся довольно крепко, вполне достаточно будет повторно смазать клеящим составом. Те же участки поверхности, где обои отстают либо порвались, придется непременно очистить либо заклеить бумагой.

Если раньше поверхность была оклеена плотными или тяжелыми обоями и на эту же поверхность планируется наклеить точно такие же по качеству, то прежние следует удалить, поверхность отремонтировать (заделать все трещины и раковины), зачистить, высушить, а только после этого приступать к новому оклеиванию.

Процесс удаления старых обоев можно заметно облегчить, если сначала их достаточно сильно увлажнить теплой водой с помощью тряпки либо щетки. Через некоторое время обои размокнут, и их легко можно снять шпателем или металлическим скребком.

Бетонные стены, а также те поверхности, которые имеют вполне ровную и гладкую структуру, возможно покрывать бумажными обоями даже и без наклеивания бумаги. Недостаточно ровные поверхности все-таки следует выровнять описанным выше способом – путем оклеивания стен бумагой или старыми газетами, или даже простой оберточной бумагой. Сам же предварительный процесс наклеивании бумаги на поверхность выглядит следующим образом.

Бумагу укладывают на пол и с помощью маховой кисти наносят клеевой раствор. Смазанные листы бумаги и газеты поочередно накладывают на поверхность стены, после чего тщательно разглаживают сухой тряпкой, чтобы удалить оставшийся между стеной и бумагой воздух. Листы оберточной бумаги можно располагать на поверхности впритык. При этом такие листы сначала необходимо обильно смазать клеем, после чего дать отлежаться несколько минут, чтобы бумага успела достаточно пропитаться клеем и увлажниться. В таком случае листы станут значительно мягче, а потому приклеить их будет намного проще.

Поверхности, которые были подвергнуты предварительному оклеиванию листами бумаги и газетами, необходимо хорошо просушить (как минимум, в течение 2 суток), после чего их следует зачистить пемзой или обычной шкуркой. Для обеспечения надежного сцепления обоев с поверхностью в верхней части стен, в углах, по периметру оконных и дверных проемов можно сделать повторную отводку, т. е. еще раз смазать поверхность клейстером.

Перед тем как начать наклеивать обои, желательно выполнить еще несколько важных рекомендаций. Так, у обоев следует предварительно обрезать кромки (в том случае, конечно, если они есть), после чего раскроить, т. е. разрезать рулоны на отдельные полосы необходимой длины.

Простые обои, как и обои средней плотности, лучше всего наклеивать внахлест, для чего кромку необходимо обрезать лишь с одной стороны. При этом важно соблюсти одно условие: кромку обрезать ножницами с той стороны полосы, которая будет обращена к источнику света, т. е. к окну.

Другой способ наклеивания – впритык – наиболее пригоден для плотных, тяжелых обоев и пленки на самой разной основе.

После обрезки полосы следует раскатать и тщательно осмотреть на предмет наличия на лицевой стороне каких-либо повреждений. Кроме того, важно убедиться, что обои покрашены равномерно по всей своей длине. Однако, даже если такие некондиционные отрезки обнаружатся, не стоит спешить их утилизировать, ведь их можно использовать для оклеивания незаметных мест помещения, т. е. там, где по плану будет стоять мебель, в затемненных углах и за батареями отопления.

Кромки обоев при таком способе наклеивания обрезают с обеих сторон, причем удобнее это делать с помощью линейки и хорошо наточенного тонкого ножа.

Отрезав первую полосу обоев, следует сразу же разметить вторую и убедиться, что рисунок на них совпадает. Полосы обоев необходимо нарезать с запасом (5–10 см), имея в виду то обстоятельство, что после нанесения на них клеевого раствора, они дают некоторую усадку. Кроме того, следует учитывать и то, что далеко не всегда и не во всех помещениях стены абсолютно выровнены и одинаковы по высоте. В любом случае оставшийся излишек обоев можно будет с легкостью удалить уже после наклеивания на поверхность.

Наконец, стоит сказать, что прежде, чем приступать к наклеиванию обоев, в данном помещении необходимо завершить любые другие виды ремонтно-отделочных работ. После наклеивания обоев возможно осуществлять, пожалуй, только покраску пола и плинтусов.

Способы наклеивания обоев

Наклеивание обоев внахлест. Обои необходимо наклеивать, следуя в направлении от окна в глубь комнаты таким образом, чтобы кромки накладывающихся одна на другую полос оказывались обращены к свету и падающая тень таким образом зрительного не подчеркивала шов (рис. 19).

Особое внимание стоит уделить наклеиванию самой первой полосы обоев, которая должна быть расположена строго вертикально. С этой целью от угла необходимо отмерить расстояние, равное ширине обоев. Далее при помощи отвеса в этой точке надо наметить вертикальную линию, по которой и следует наклеивать первую полосу обоев.

Рис. 19. Порядок наклеивания обоев внахлест

Последнюю же полосу обоев на стене необходимо приклеить так, чтобы она перекрывала угол на несколько сантиметров. Прежде чем смазать последнюю полосу обоев клеевым раствором, от нее нужно отрезать излишек по ширине. Далее, когда полоса, расположенная на примыкающей стене, будет приклеена впритык к углу, она перекроет оставленный до того припуск шириной 3–5 см, в результате чего получится четко выведенный угол без бросающегося в глаза шва или возможных пробелов между обоями, образующихся в случае стыковки полос непосредственно в складке угла.

Помещать в угол цельную полосу имеет смысл лишь тогда, когда он идеально ровный, вертикальный. Однако и в таком случае остается риск, что полностью избежать каких-либо дефектов (трещин, морщин) в процессе оклеивания не получится.

Наносить клей на обои можно как на полу, застланном чистой бумагой, так и на столе соответствующей длины. Укладывать полосы на полу лучше всего стопкой и конечно же лицевой стороной вниз. При этом необходимо уложить их таким образом, чтобы кромка каждой последующей нижней полосы выступала из-под верхней на 1,5–2 см.

Если вы имеете дело с простыми бумажными обоями, то после смазывания их клеевым составом рекомендуется сложить их смазанной стороной внутрь и выдержать в таком виде 5–6 мин. Делается это для того, чтобы бумага обоев смогла достаточно хорошо пропитаться клейстером.

Однако тут возникает другая проблема – раскатанные из рулона полосы могут сворачиваться обратно в рулон. Чтобы избежать этого, их следует заблаговременно (примерно за сутки начала работы) сложить стопкой и придавить каким-либо грузом либо скатать весь рулон в обратную сторону.

В процессе нанесения на полосы клеевого раствора они могут сдвигаться, поэтому для фиксации стопки обоев на одном месте их можно прижать по углам любым подручным грузом (рис. 20).

Рис. 20. Нанесение клея на обои

Клей наносят на тыльную часть полосы обоев ровным тонким слоем с помощью кисти или валика, при этом делать это следует очень аккуратно, чтобы он не попадал на их лицевую сторону. Особое внимание стоит уделять тщательному смазыванию клеевым составом кромок обоев. Делать это надо таким образом, чтобы кромки могли достаточно хорошо пропитаться клеем и размокнуть. В принципе лучше всего в первую очередь смазывать именно кромки, а только затем уже приступать к остальной части обойного полотна. После того как вся полоса будет смазана, следует повторно нанести клей на кромки.

Процесс оклеивания в принципе возможно осуществлять и в одиночку, однако людям с небольшим опытом в подобного рода работах все-таки желательно прибегнуть к помощи кого-то еще. При этом один человек обычно работает наверху, стоя на стуле или столе, а другой занимается смазыванием обоев клеевым составом и подает полосы первому, который принимает полотно, держа за верхний край, полностью разворачивает его и приклеивает верхнюю часть к стене, ориентируясь на верхнюю метку. Находящийся внизу человек удерживает полосу обоев за нижнюю часть, при этом немного натягивает полотно для того, чтобы оно равномерно укладывалось по отмеченной ранее линии либо по кромке уже наклеенного до того полотна.

После наложения полосы на поверхность стены оба человека могут приступать к приглаживанию обоев. Это производят с помощью чистых тряпок и сухих щеток: обои разравнивают путем легкого прижимания в направлении от середины к краям (рис. 21). При этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы не образовывалось никаких складок, вздутий и перекосов.

Если процесс приклеивания проводился правильно, то кромки обоев плотно прилегают к поверхности стены, не отходят. Если воздушные пузыри все-таки образовались, то их надо плавно выдавить по направлению к кромке, которую после этого нужно еще раз прижать к стене.

Разглаживают наклеенные на стену обои очень аккуратно и плавно, особенно важно это в случае с простыми бумажными обоями, так как существует вероятность удалить краску на их лицевой стороне. Дело в том, что окрашивание обоев зачастую производится с применением недостаточно прочных красителей, из-за чего рисунок может смазываться даже при вполне аккуратном обращении. Избежать подобных негативных последствий можно, если приглаживать обои при помощи чистого листа бумаги.

Каждую последующую полосу обоев следует прикладывать к предыдущему наклеенному полотнищу таким образом, чтобы новая полоса перекрывала необрезанную кромку предыдущего. В случае тщательного соблюдения всей технологии наклеивания обоев внахлест швы будут практически незаметны.

Рис. 21. Направление приглаживания обоев

Если на оклеиваемой поверхности расположены выключатели и розетки (а это бывает практически на каждой стене), то перед оклеиванием с них необходимо снять крышки, а на самих обоях предусмотреть специальные прорези круглой формы несколько меньшего диаметра, нежели снятые крышки. После наклеивания полосы обоев крышки помещают обратно на свои места.

Случается и так, что по каким-то причинам снять верхние панели с выключателей и розеток не удается. В таком случае можно поступить следующим образом: сухую полосу еще до промазывания клеем прикладывают к месту ее будущего расположения, заранее совмещая рисунок с соседним полотном, при этом на обоях осуществляют разметку габаритов выключателя или розетки с точным местом ее расположения, после чего делают соответствующий разрез. Затем полосу наклеивают по стандартной технологии.

В нижней части (у плинтусов) обои нужно наклеивать встык таким образом, чтобы они закрывали все трещины и щели. Излишки по длине необходимо обрезать, однако делать это лучше всего не ножницами, а с помощью острого ножа.

Наклеивание обоев встык. Способ наклеивания встык (рис. 22) применяют для более плотных видов обоев, клеить которые внахлест просто невозможно. Следует еще раз напомнить, что в данном случае кромки необходимо обрезать сразу с двух сторон, и делать это лучше всего опять-таки не ножницами, а острым ножом по линейке.

Рис. 22. Наклеивание обоев встык

Заготовленные полотнища необходимо смазывать несколько более концентрированным клеевым раствором – 8%-ным, а не 4%-ным, как это бывает обычно.

Можно использовать в данном случае и обычный обойный клей, однако тогда необходимо подождать 15–20 мин после его нанесения, чтобы обои хорошо пропитались им.

Однако еще лучше смазывать обои в два приема с интервалом в 20 мин, тогда они максимально увлажнятся и сцепление с поверхностью будет наиболее прочным.

Стены, оклеенные обоями, обязательно должны хорошо просохнуть, при этом необходимо предохранять их от воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков.

Оптимальной температурой, при которой должно происходить высыхание наклеенных обоев, считается не более 23–25°С.

В целом же процесс наклейки плотных видов обоев происходит точно так же, как это уже описывалось на примере простых тонких обоев.

Однако следует иметь в виду, что ворсовые обои требуют максимально бережного отношения и осторожного проведения всех операций по наклеиванию.

Брать их возможно лишь очень сухими и чистыми руками, а разглаживать следует только с использованием сухой и чистой щетки, но никак не с помощью тряпки. С щеткой также нужно быть предельно аккуратным и не нажимать на нее слишком сильно, иначе на поверхности могут появиться блестящие полосы – ласы.

Наклеивание бордюра (фриза)

Бордюры (фризы) следует наклеивать на просохшие обои.

Для начала полоски бордюра нужно нарезать лентами длиной до 1,5 м, после чего с помощью обычной линейки и карандаша разметить линию приклеивания.

Заготовленные ленты бордюра необходимо смазать клеевым раствором и приклеить на поверхность обоев точно по сделанным ранее отметкам, причем клеить их надо встык, внимательно следя за тем, чтобы рисунок отдельных частей бордюра совпадал между собой.

Затем наклеенный бордюр разглаживают с помощью чистой тряпки. Если он был приклеен недостаточно прочно, промазывают его тыльную сторону повторно и выдерживают несколько минут, чтобы бордюр смог достаточно пропитаться клеем.

Оклеивание стен синтетическими рулонными материалами

Пленки, как и обои, следует наклеивать уже после завершения всех остальных отделочных работ, за исключением, может быть, окраски столярных изделий и полов.

Поверхность перед наклеиванием рулонных синтетических материалов подготавливают столь же тщательно, как, например, для улучшенной окраски масляными красками, а это значит, что следует произвести грунтование с использованием жидкой масляной краски.

Прежде чем приступать к процессу наклеивания, рулоны поливинилхлоридной пленки необходимо выдержать не менее 2 суток в помещении при температуре воздуха не ниже 18°С.

Раскройку рулона пленки, как и рулона обоев, следует проводить с помощью тонкого острого ножа, оставляя при этом небольшой запас по длине с учетом будущей усадки материала. Приготовленные полотна нужно уложить стопкой на пол лицевой стороной вниз и оставить до полного распрямления.

Приготовленный заранее клеевой раствор необходимо наносить тонким слоем, используя поролоновый валик. При этом наносить клей на пленку следует дважды, соблюдая временной интервал в 15 мин. Если данный материал наклеивают внахлест, нужно оставить немазанной небольшую полосу – примерно в 5 см.

Обильно смазанное и пропитавшееся клеем полотно сначала клеят верхней частью к намеченной заранее линии, при этом его плотно прижимают и разглаживают по всей верхней части. Затем остальную часть полотна расправляют и разглаживают с помощью деревянного или резинового шпателя, двигаясь от центра сверху вниз, а затем от центра – к краям.

Если пленку наклеивают встык, то полотна надо максимально плотно прижимать друг к другу, совмещая при этом рисунок таким образом, чтобы стыки не были заметны. Проступающий при этом наружу излишек клея следует удалять с помощью мокрой губки, а выступившие клеевые пятна устранять после высыхания полотна смоченной в мыльном растворе щеткой.

При наклеивании пленки внахлест каждое последующее полотно должно перекрывать предыдущее на 1–1,5 см, при этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы рисунок на разных полотнах совпадал между собой.

Технология наклеивания пленки в углах та же, что и в случае с тонкими обоями. Когда клей достаточно затвердеет, излишек полотна на стыке обрезают с помощью специального ножа или бритвы по металлической линейке. После того как излишек по ширине удален, оставшиеся кромки тщательно промазывают клеем и плотно приглаживают к стене.

Подготовка поверхности под оклеивание самоклеящейся пленкой происходит точно так же, как и в случае с обычной пленкой. Перед тем как наклеивать каждое из отлежавшихся полотен пленки, нужно снять небольшую часть защитного верхнего слоя и только потом приклеивать полотно по заранее намеченной вертикальной линии. Затем уже следует снимать оставшуюся часть защитной бумаги, разглаживая пленку с помощью сухой и чистой тряпки либо щетки, двигаясь в направлении от центра к кромке. Такие полотна наклеивают внахлест (5–7 мм).

Декоративное покрытие стен

Существует множество способов декорирования поверхностей. Так, например, на гладкие стены можно нанести штукатурку так называемым способом набрызга, рустами и т. д. На поверхностях из дерева для достижения подобного эффекта используют обычные известково-гипсовые растворы, а для каменных и подобных им поверхностей прекрасно подойдут известково-гипсовые, цементные и цементно-известковые растворы.

Одним из наиболее простых является способ набрызга, суть которого заключается в набрасывании раствора сквозь сетку либо в стряхивании его с веника или со щетки.

Фиксированное расположение рамы относительно обрабатываемой поверхности стены делает возможным получить наиболее равномерный набрызг одинаковой величины. Однако здесь следует соблюдать и другое правило: набрызг должен осуществляться постоянно с одинаковой силой. При прохождении сквозь сетку раствор распыляется и оседает на стене в виде бугорков.

Набрызг сквозь сетку с веника можно осуществлять практически любым раствором вплоть до составов с крупными заполнителями. Набрызг со щетки применяют преимущественно с использованием растворов с мелким заполнителем. Для достижения наиболее плотного набрызга (без каких-либо пропусков) операцию необходимо выполнять до тех пор, пока вся поверхность не окажется покрыта декоративным раствором.

Выполняют набрызг следующим образом: на раму с габаритами 1000 × 1000 или 1000 × 1500 мм навешивают сетку с ячейками диаметром от 2,5 до 10 мм (конкретный размер будет зависеть от фактуры раствора).

Чтобы избежать вибрации сетки во время работы, с обратной стороны рамы по диагонали необходимо натянуть леску или проволоку, к которой можно дополнительно прикрепить сетку в нескольких местах. При этом методе важно, чтобы сетка постоянно находилась на одинаковом от поверхности стены расстоянии. Для этого к раме необходимо прибить стойки длиной 15–20 см.

Другой метод, о котором упоминалось выше, – набрызг с веника. Выполняют его следующим образом: берут обычный березовый веник, очищают от листьев и обрубают все концы.

Далее, держа в одной руке веник, а в другой – круглую палку (которая должна быть достаточно тяжелой), приступают к набрызгиванию: веник окунают в раствор и с силой ударяют о палку таким образом, чтобы раствор попадал на стену.

Величина фактуры будет напрямую зависеть от толщины прутьев и густоты раствора, который в процессе работы нужно постоянно помешивать, иначе он может расслоиться.

Для получения более мелкой фактуры наиболее подходящим является набрызг раствора с помощью щетки. В этом случае необходимо процедить раствор через мелкое (частое) сито с ячейками диаметром не более 2 мм. Для работы также потребуется жесткая волосяная либо щетинная щетка, которую опускают в раствор до половины высоты волоса, после чего подносят к обрабатываемой поверхности щетиной вверх. Затем по ней проводят палочкой или дощечкой, в результате чего раствор со щетки веером распыляется и оседает на декорируемой поверхности.

В процессе выполнения этой достаточно простой операции на поверхности образуется мелкозернистая фактура, называемая иногда отделкой «под шубу».

Не менее интересна и технология наборной фактуры, которая включает в себя отделку мелкими и крупными камнями, гравием, щебнем. Последние предварительно нужно рассортировать, просеяв через сито соответствующего размера. Затем откалиброванный и отделочный материал требуется тщательно промыть водой.

Работа по отделке описываемым способом делится на два этапа. Сначала происходит обрызг одним из указанных выше способов, чтобы сформировать основу для гравия и щебня. Затем в нее надо вдавить гравий или щебень, при этом сделать это можно по-разному, например на половину высоты камня или на одну треть, что зависит от характера запланированной отделки.

Отделка стен гипсокартоном

Гипсокартон, или сухая штукатурка, представляет собой гипсовые листы, заключенные в тонкий, но достаточно прочный строительный картон. Листы выпускают различных размеров, также есть влагоустойчивый вариант. Однако для отделочных работ, проводимых во внутренних помещениях, вполне подходит обычный гипсокартон.

Начинать работу следует с нарезки листов на требующиеся детали. С этой целью на листе необходимо наметить линию отреза, после чего по ней с помощью острого ножа (подойдет нож для резки бумаги) делают разрез на одном верхнем слое картона. Затем лист переворачивают, а излишек отламывают по намеченной линии.

Гипсокартон обладает очень важными достоинствами, первое из которых заключается в том, что при отделке стен этим материалом наклеивание обоев и покраску стен возможно проводить без какой-либо особой предварительной подготовки. При этом сам монтаж такой отделки весьма прост: гипсократонные листы закрепляют на деревянных поверхностях с помощью обычных гвоздей с широкими шляпками либо с помощью саморезов. Весьма удобно и быстро закручивать саморезы с помощью дрели с насаженным вместо сверла крестообразным отверточным наконечником. Однако для этого следует не забыть установить малые обороты.

Листы крепят к стене по краям и посередине. Расстояние между гвоздями или саморезами должно составлять 15–20 см, а в расположенных в центре листа рядах – 30 см.

Крепить листы на каркас следует очень внимательно, учитывая специфику каждой конкретной поверхности. Так, если края листов можно подогнать вплотную, то и закреплять их следует именно так, однако в том случае, когда стыки оказываются неровными (что встречается довольно часто), между листами необходимо предусмотреть зазор в 5 мм, чтобы после швы можно было заделать.

Если приходится иметь дело с кирпичной стеной, то сначала нужно предусмотреть каркас, который можно легко изготовить из брусков и реек. При этом следует соблюдать определенные технологические условия. Так, например, вертикальные бруски и рейки необходимо прибивать к стене гвоздями, длина которых составляет не менее 70–100 мм, при этом вбивают их обычно в швы. Однако бывает, что раствор в швах между кладкой оказывается очень твердым. Тогда в стене надо просверлить отверстия диаметром 10 мм, куда вставляют деревянные пробки, в которые и можно забить гвозди. Впрочем, для крепления можно использовать и дюбеля.

После монтажа каркаса можно приступать непосредственно к креплению листов гипсокартона.

Отделка гипсокартоном обладает еще одним преимуществом: при установке каркаса и накладке на него гипсокартонных листов между листами и стеной образуется воздушная подушка, обеспечивающая дополнительные утепление и шумоизоляцию.

Однако возможен и другой способ отделки гипсокартоном – приклеить листы к бетонной или кирпичной стене. Однако для этого потребуется особый клей.

Пробковые покрытия

Пробковые покрытия представляют собой достаточно новый для России вид отделки помещений, так как этот материал может быть исключительно привозным в виду того, что произрастает пробковое дерево только в нескольких районах планеты – в Португалии, Испании и некоторых странах Северной Африки. Однако они уже успели приобрести широкую популярность и с каждым годом получают все большее распространение.

Это неслучайно, ведь пробковые покрытия имеют ряд очень важных положительных характеристик. Так, например, пробковые покрытия не поддерживают процесс горения, устойчивы к влаге и химически практически инертны. У этого материала крайне низкий уровень теплопроводности, он практически не подвергается процессам гниения и, в отличие от многих деревянных покрытий, не боится грызунов. Кроме того, пробковое покрытие не утрачивает свои свойства при воздействии ультрафиолета и достаточно устойчиво к температурным перепадам.

Пробка представляет собой природный полимер и обладает уникальной упругостью, что делает этот материал исключительно устойчивым к сжатию и любым деформациям. Она не является накопителем статического электричества и, как следствие, не собирает пыль, что крайне важно для людей с заболеваниями органов дыхания.

Пробка состоит из водонепроницаемых капилляров, наполненных воздухом, что наделяет ее уникальным свойством – восстанавливать физическую форму даже тогда, когда материал длительное время пребывал в искусственно деформированном состоянии.

Пробковые покрытия, использующиеся в отделочных работах, представляют собой листы (600 × 300 × 3 мм) из измельченной пробки, покрытые с лицевой стороны декоративным пробковым шпоном. Существует два вида пробковых листов: пропитанные натуральным воском и отшлифованные.

Пробковый шпон фактически не подвергается процессу старения, крайне прост и удобен в уходе, а также не пропитывается посторонними запахами, например сигаретным дымом. Стены, отделанные агломерированной пробкой, устраняют эхо и предельно снижают уровень шума между этажами и разными комнатами. Более того, согласно утверждениям некоторых специалистов пробковые покрытия имеют весьма благоприятные биоэнергетические свойства и предохраняют организм чело века от опасного воздействия геопатогенных зон.

Пробковый шпон может быть очень разнообразным, что наряду с широким использованием красителей делает возможным получить широкую палитру отделочных покрытий, которых сегодня насчитывается более 20 разновидностей, и практически каждый тип может легко гармонировать с любыми другими видами покрытий – мозаикой, деревом, керамикой и т. д.

Укладывают такие покрытия на твердые и обязательно ровные поверхности.

В том случае, если поверхность стены даже слегка осыпается, ее обязательно нужно обработать грунтовкой так называемого глубокого проникновения.

Тем не менее даже такой универсальный материал, как пробка, следует подготовить, хотя работа эта крайне проста: перед началом отделки с использованием пробковых покрытий этому материалу необходимо дать акклиматизироваться хотя бы в течение суток.

Технология работ выглядит следующим образом. Сначала на стене необходимо наметить ее центр и обозначить горизонтальную и вертикальную оси, что легко можно сделать с помощью рулетки, линейки и карандаша. Затем приступают к нанесению клея: на плитку – с помощью велюрового валика, а на поверхность стены – шпателем или тем же валиком. После нанесения клея следует подождать около 20 мин, после чего плитку укладывают на размеченную заранее ось и крепко прижимают.

Для более плотного сцепления плитки с поверхностью можно даже простучать ее резиновым молоточком.

Укладывать плитку нужно в направлении от центра к краям, следуя намеченным осям.

Глава 5

Напольные работы

Все о линолеумных покрытиях

Линолеум по праву считается одним из наиболее удобных, практичных и экономически выгодных напольных покрытий, обладающих, кроме всего прочего, и заметными эстетическими достоинствами. Это вполне объясняет то обстоятельство, что линолеум по праву стал одним из самых распространенных видов покрытия для пола.

Разновидности линолеума

На сегодняшний день существуют многие разновидности линолеума, которые различаются между собой как по их материалу и, как следствие, по цене, так и по своим эксплуатационным особенностям. Вследствие этого возникает необходимость хотя бы в нескольких словах охарактеризовать основные из этих видов.

Прежде всего линолеум, как уже было сказано, можно классифицировать по материалу изготовления.

Натуральный линолеум является наиболее дорогой категорией, так как в состав как самого линолеума, так и его основы входят преимущественно натуральные материалы. Данный вид обладает целым набором преимуществ, главными из которых являются долговечность и простота ухода.

Такой линолеум может прослужить несколько десятилетий. Другим важным достоинством является то, что качество сухой обработки линолеума практически не отличается от влажной, что значительно упрощает и ускоряет сам процесс уборки помещения.

Еще одно неоспоримо важное качество – экологичность. Входящие в его состав натуральные компоненты полностью исключают наличие в нем опасных для здоровья человека вредных веществ.

Наконец следует сказать о том, что натуральный линолеум практически не выгорает, а также не деформируется и не изменяет своей структуры.

Поливинилхлоридный линолеум (сокращенно – ПВХ) является сегодня одним из наиболее востребованных видов. Популярность его связана в первую очередь с самой низкой стоимостью и высокими эксплуатационными качествами. Однако этот вид имеет и некоторые недостатки, к которым можно отнести определенную усадку, а также очень специфический запах, выветривающийся через некоторое время практически без следа.

Основа, на которой выпускается данный вид линолеума, может быть разной – полиэфирной, тканевой и так называемой вспененной. При этом наиболее предпочтительной, по мнению многих специалистов, является именно вспененная, так как линолеум на этой основе практически не подвержен деформации.

Дизайнерское оформление современных ПВХ-линолеумов бывает весьма разнообразным: декоративный камень, дерево, мраморный пол, паркет, разные геометрические фигуры и другие виды орнамента фактически любого оттенка. Отсюда и следующее достоинство этого материала: такой линолеум способен вписаться в контекст практически любого уже созданного дизайна помещения.

Глифталевый линолеум – иная разновидность описываемого напольного покрытия. Его изготавливают исключительно на тканевой основе, благодаря чему он обладает повышенными тепло– и звукоизоляционными характеристиками по сравнению, например, с линолеумом ПВХ.

Коллоксилиновый линолеум отличается от остальных малой толщиной и отсутствием основы. Отсюда очень важное правило: стелить его следует исключительно на очень ровный и гладкий пол. Этот вид линолеума обладает такими свойствами, как влагостойкость и эластичность.

Резиновый линолеум практически не используется при отделке жилых помещений, поэтому подробно останавливаться на этой категории нет смысла.

Однако можно отметить, что он представляет собой двухслойный материал, первый слой которого сделан из резины, а второй – из синтетического каучука.

Другим критерием, по которому можно разделить все виды линолеума, является качество основы. По этому принципу выделяют линолеумы на вспененной, на теплой основе и безосновные.

Линолеумы без основы представляют собой самую доступную категорию. Кроме того, это еще и самый тонкий линолеум. Главным его достоинством считается повышенная влагостойкость, из-за чего данный материал кладут преимущественно в наиболее влажных и даже сырых местах.

Однако отсюда же вытекает и некоторое неудобство. Дело в том, что для такого линолеума требуется практически идеально гладкая поверхность пола. Соответственно он не способен скрыть недостатки в виде неровностей, стыков досок (если речь идет о деревянном покрытии пола) и т. д.

Главным достоинством линолеума на вспененной основе является то, что он служит заметно дольше того же, например, безосновного линолеума. Кроме того, он представляет собой достаточно сложный материал, состоящий из нескольких слоев, что позволяет использовать его для того, чтобы скрыть имеющиеся изъяны пола.

Линолеум на теплой основе зачастую называют самым «уютным» вариантом. И это вполне заслуженно: этот материал хорошо удерживает тепло, благодаря чему по нему приятно ходить даже босиком в зимнее время. Кроме того, дополнительное ощущение комфорта создается за счет того, что ноги как будто немного «проваливаются» в него, словно в ковер. Однако этот вид линолеума очень чувствителен к воде, поэтому использовать его можно только на сухих поверхностях.

Для того чтобы нож не затупился во время раскройки линолеума, под материал можно подстелить листы картона или фанеры. Также при обрезке листов линолеума следует предусматривать припуск который во время настила можно будет легко выровнять.

Виды клея для линолеума

При покупке линолеума сразу же необходимо позаботиться о запасе подходящей мастики и клея, которые для различных видов линолеума могут быть разными.

Линолеумы на тканевой основе обычно клея т на холодную мастику, представляющую собой раствор битума в скипидаре и уайт-спирите.

Линолеум на теплозвукоизоляционной основе приклеивают при помощи клея на базе бустилата.

Наиболее универсальным можно считать дисперсионный клей, который одинаково крепко сцепляет линолеум с самыми разными основаниями: бетонными, цементно-песчаными и древесно-стружечными плитами.

Инструменты для работы с линолеумом

Для работы с линолеумными покрытиями потребуется следующий набор инструментов (рис. 23).

Нож со съемными серповидными лезвиями. С его помощью можно осуществлять раскройку и прирезку линолеума. Сменные лезвия должны быть остро заточены, в противном случае они могут резать линолеум неровно, а иногда и просто рвать материал.

Большой и малый зубчатые шпатели. Они понадобятся для нанесения и выравнивания клеящей мастики. Такие шпатели, как правило, изготовлены из кровельной либо из другой толстой стали. Зубчатый шпатель используют для разравнивания мастики, излишки которой сдвигают полотном шпателя. На поверхности остается лишь та мастика, которая проходит между зубчиками.

Стальной шпатель. Этот инструмент используют при нанесении на основание тех видов мастик, которые не обладают достаточной текучестью.

Рис. 23. Инструменты для укладки линолеума: а) металлический молоток; б) стальной шпатель; в) линолеумный валик; г) линолеумный нож; д) приспособление для прирезки кромок линолеума; е) большой зубчатый шпатель; ж) линолеумный нож со сменными лезвиями; з) малый зубчатый шпатель; и) деревянный молоток

Ручной каток или валик. Они пригодятся в процессе прикатывания мате риала.

Деревянный (металлический) молоток (с резиновым наконечником или без него). С помощью этого инструмента (у него должен быть в таком случае резиновый наконечник) можно прессовать плитки в процессе их наклеивания.

Обычная линейка (металлическая). Она пригодится для обрезки кромок линолеума и его раскройки. Лучше всего иметь под рукой две линейки – короткую (1 м) и длинную (до 3 м).

Подготовка основания под напольное покрытие из линолеума

Линолеум является исключительно пластичным материалом. По прошествии некоторого времени он принимает контуры основания, на которое наклеен. Отсюда неизменная закономерность: если линолеум стелют на неровную поверхность с какими-либо изъянами, то после того как материал отлежится, он будет повторять все эти недостатки и изъяны. Кроме того, на выпуклых местах линолеум будет выцветать и станет матовым.

Совершенно очевидно, что срок службы линолеума, а также качество его использования связаны прежде всего с тем, насколько качественно будет подготовлено основание, которое должно быть максимально гладким и ровным.

В целом же настил линолеума и наклеивание плитки можно производить практически на любой тип поверхности – от бетонного и деревянного до гипсового и асфальтового. При этом существуют различия в подходе к отделке жилых и нежилых помещений. В домах и квартирах, где напольные покрытия должны быть как красивыми, так и теплыми, его лучше стелить на древесно-стружечные или древесно-волокнистые плиты, уложенные на цементно-песчаные стяжки (рис. 24).

Основание необходимо подготовить заблаговременно, при этом очень важно, чтобы оно успело полностью просохнуть.

Наконец необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство: в новых домах на дощатую поверхность линолеум можно стелить не ранее, чем спустя год после сдачи дома в эксплуатацию.

Устройство цементно-песчаной стяжки.

Цементно-песчаную стяжку делают на поверхностях различного вида (бетонных, каменных и кирпичных основаниях) с целью их сглаживания. В процессе работы используют раствор, изготавливаемый из цемента марки 300 с песком в пропорции 1 : 3. Эти материалы смешивают в сухом состоянии, после чего в смесь добавляют воду. При этом количество воды должно быть таким, чтобы размоченный раствор своей консистенцией напоминал густое тесто.

Рис. 24. Варианты конструкции полов из линолеума: 1 – покрытие; 2 – мастика; 3 – стяжка из легкого бетона или древесно-волокнистых плит; 4 – бетонный подстилающий слой; 5 – грунт основания; 6 – тепло– и звукоизолирующий слой; 7 – цементно-песчаная стяжка; 8 – плита перекрытия с неровной поверхностью; 9 – плита перекрытия

Прежде чем приступить непосредственно к работе, основание под цементно-песчаную стяжку необходимо тщательно очистить от мусора, затем смочить водой. При начале работ важно правильно измерить геометрическую форму поверхности, т. е. установить, насколько ровны углы и стены. Дело в том, что даже профессионалы не всегда могут на глазок точно уложить и выровнять раствор; желательно использовать вспомогательные приспособления и оборудование.

Одним из наиболее простых способов точного замера является применение маяков и выкладывание марок, представляющих собой деревянные рейки любого сечения, с помощью которых обозначают заданный уровень пола, т. е. поверхность наносимого раствора.

Делается это следующим образом. Первый маяк размещают у стены, а уже от него с по мощью уровня и рейки с интервалом в 1,5–2 м поочередно устанавливают все другие маяки. После того как будут установлены угловые и промежуточные маяки, между ними надо выложить направляющие рейки. В образуемое между ними пространство и следует укладывать цементно-песчаный раствор.

После заполнения всего объема раствором рейки необходимо удалить, а возникающие промежутки заделать тем же самым раствором. Таким образом можно обеспечить совершенно гладкую поверхность без трещин и раковин.

Для достижения максимальной гладкости поверхности можно провести следующую процедуру. После того как раствор начнет понемногу схватываться, его поверхность необходимо затереть большой теркой либо штукатурной лопаткой.

Далее в течение 4–5 дней после заливки раствора поверхность необходимо поливать водой 2–3 раза в день. Это нужно для того, чтобы обеспечить наиболее прочную стяжку, на поверхности которой не будет никаких трещин, а также для того, чтобы раствор не стал отслаиваться и крошиться. Затем необходимо оставить поверхность на некоторое время, чтобы она могла полностью затвердеть и просохнуть.

Степень ровности и горизонтальности поверхности определяется при помощи линейки или прямой рейки, длина которой должна быть равна ширине всего помещения. Допустимым считается просвет до 3 мм, но не более. В случае обнаружения заметных дефектов поверхность необходимо повторно выровнять цементным раствором. Мелкие дефекты вполне можно исправить шпателем. Последнюю шлифовку обычно выполняют с помощью пемзы, наждачного бруска или шлифовальной шкурки.

Устройство основания из древесно-волокнистых плит. Следуя правилам осуществления работ с линолеумными покрытиями, их следует наклеивать исключительно на прочные и отлежавшиеся деревянные основания. В том случае, если какие-то доски повреждены либо прогибаются, их необходимо перестелить заново. При этом надо предусмотреть установку новых лаг под ними. Однако новые лаги следует устанавливать с промежутками меньшими, чем были раньше, что уменьшит вероятность прогиба нового настила.

Заново настилаемые доски нужно прижимать друг к другу максимально плотно. В том случае, если все-таки остаются какие-либо щели и трещины, в них следует забить рейки и клинья.

Перестеленное деревянное покрытие необходимо заново острогать. Узкие щели и трещины, которые невозможно заделать деревянными «заклепками», надо зашпаклевать, а после полного высыхания зашлифовать зашпаклеванные места.

Если линолеум стелют на старый паркет, то предварительно следует оценить его прочность: плохо держащиеся элементы закрепить, трещины и щели зашпаклевать, а после их просыхания зашлифовать.

После того как старые дощатые или паркетные поверхности отремонтированы, а также устроены цементно-песчаные стяжки на бетонных основаниях там, где они нужны, на полы следует уложить древесно-волокнистые плиты. Плинтусы перед началом этих работ надо удалить.

В случае с деревянными поверхностями эти плиты можно просто прибить гвоздями с плоскими шляпками, причем делать это в шахматном порядке вдоль всей кромки с интервалом от 50 до 150 мм. Важно, чтобы шляпки гвоздей оказались утопленными в самом настилаемом листе, иначе в последующем они могут порвать линолеум. Швы между плитами необходимо тщательно зачистить, проолифить, зашпатлевать и отшлифовать после просыхания.

На основания других типов древесно-волокнистые плиты необходимо наклеивать на дисперсионный клей «вразбежку», гладкой поверхностью кверху.

На резиново-битумную и масляно-меловую мастики листы необходимо укладывать шершавой поверхностью наружу. Если плиты укладывают в два слоя, то для первого (нижнего) слоя необходимо использовать мягкие листы, а для второго (верхнего) следует брать полутвердые. Если же плиты укладывают в один слой, то используют только полутвердые.

Плиты надо разложить на подготовленную поверхность и подрезать их таким образом, чтобы они укладывались максимально плотно относительно друг друга. В случае необходимости их можно пронумеровать. Большие по своим габаритам листы способны деформироваться; чтобы этого избежать, их можно пропилить в нескольких наиболее опасных местах – сделать небольшие надрезы там, где листы изгибаются больше всего. Раскроенные таким образом плиты необходимо снять с пола, а его поверхность загрунтовать, тогда мастика будет максимально плотно прилегать к поверхности. В таком случае прочность линолеумного покрытия значительно повысится.

Грунтовку изготавливают на основе битума, который нужно развести бензином в пропорции 1 : 2 или 1 : 3. Битум необходимо нагреть в прочном сосуде до температуры 160–180°С, а затем дать остыть до температуры 80°С. После этого в него маленькими дозами надо добавить обычный автомобильный бензин, пока не образуется однородная масса.

Всегда следует помнить, что грунтовку наносят исключительно на очищенную и высохшую поверхность тонким слоем, после чего она разравнивается и просыхает в течение суток. Той же самой грунтовкой необходимо промазать древесно-волокнистые листы с внутренних сторон, иначе они будут впитывать в себя бензин из мастики.

Покрытые грунтовкой и достаточно просохшие плиты накладывают на горячую битумную мастику: ее заливают на основание и разравнивают с помощью шпателя до образования слоя толщиной не более 2–3 мм.

На мастику накладывают огрунтованные листы в том же самом порядке, в каком они были нарезаны.

Листы нужно плотно прижать к поверхности, что можно сделать с помощью кирпичей либо мешков с песком.

При надавливании выступают излишки мастики, которые необходимо удалить до ее застывания. Сам же груз можно будет снять через двое суток.

Оставшиеся дефекты плит можно удалить с помощью шпатлевания и шлифовки зазоров, а неровности просто состругать.

Настил линолеума

В подготовке перед началом работ нуждается не только поверхность, но и сам линолеум: до настилания рулонам надо отлежаться несколько дней в теплом помещении, после чего линолеум следует аккуратно распаковать, раскатать и раскроить с учетом будущей усадки материала и оставлением припуска для этой цели.

Длина необходимого припуска напрямую связана с длиной самого полотна и колеблется в пределах 2–6 см. Нарезанные полотна следует снова уложить стопкой и прижать каким-либо грузом. В таком положении линолеум выдерживают еще 4–5 дней до максимального выпрямления.

В процессе нарезания полотнищ следует принимать во внимание как размер помещения, так и расположение в нем линолеума. Одноцветный и мраморовидный линолеум необходимо размещать перпендикулярно к наружным стенам, в направлении источника света (оконного проема), что снижает визуальное восприятие швов.

Узорчатый и рисунчатый линолеум нужно укладывать в продольном направлении, тщательно совмещая при этом сам рисунок. В прихожих и коридорах линолеум лучше укладывать вне зависимости от рисунка (рис. 25).

В процессе укладки линолеума в помещениях нестандартной конфигурации (с фигурными стенами, различными декоративными элементами и т. д.) полотна следует раcполагать на сухой поверхности, с помощью линейки намечая контуры стен, после чего материал нарезать опять-таки с учетом при пусков. Окончательную нарезку лучше выполнять с использованием шаблонов из твердой бумаги или картона.

Рис. 25. Порядок укладки линолеума: а) нарезка и раскладка его полотнищ; б) перемешивание мастики веслом; в) прирезка и наклеивание линолеума; г) его прикатка

Приклеивание линолеума мастиками. Прежде чем приступить непосредственно к наклеиванию линолеума, надо тщательно подмести пол, после чего загрунтовать его поверхность, а также тыльную сторону нарезанных полотен линолеума.

С этой целью полотна укладывают на пол в другом, свободном от отделочных работ помещении, где и наносят грунтовку.

Если линолеум наклеивают масляно-меловой мастикой, то в качестве грунтовки лучше использовать олифу

Мастику наносят на обратную сторону линолеума и на поверхность пола, после чего полотна перемещают в отделываемое помещение, где их укладывают на пол в нужном порядке и прижимают каким-либо грузом.

После укладки линолеума всю его поверхность следует прогладить валиком или чистой тряпкой для удаления оставшегося между полом и ним воздуха.

Надо иметь в виду, что и после первой процедуры разглаживания поверхность не оказывается идеально выровненной, так как все равно останутся некоторые пустоты и сгустки мастики, образующие заметные глазу вздутия. Для устранения этого всю поверхность необходимо еще раз разровнять тяжелым грузом (хорошо для этой цели подходит мешок с песком).

Мешок, наполненный 50 кг песка, следует положить на свернутую в несколько раз мешковину, чтобы не поцарапать напольный материал, и протащить его по всей поверхности линолеума в направлении от центра к кромкам. В результате такой процедуры сгустки мастики разглаживаются, а ее излишки удаляются путем выдавливания к краям.

Кромки надо сразу же очистить от мастики, иначе они могут быстро приклеиться, что затруднит удаление излишков по длине. Кромки примыкающих или даже перекрывающих друг друга полотнищ тем более нельзя промазывать и приклеивать, иначе будет невозможно проводить подрезку.

К этой процедуре стоит приступать только лишь по прошествии 3-х суток после наклеивания самого линолеума.

Обрезать кромки необходимо очень острым ножом следующим образом: под полотно помещают полосу фанеры либо деревянный брусок, а вдоль стыка фиксируют длинную линейку, концы которой можно прижать как рукой, так и грузом, после чего вдоль линейки ножом проводят обрезку материала.

В случае с многослойным линолеумом прирезка выглядит несколько сложнее, так как такой материал невозможно разрезать за один прием. Сначала также по линейке необходимо срезать кромку верхней части полотна, по которой уже следует обрезать и кромку нижнего.

После того, как прирезка будет осуществлена, кромки можно начать приклеивать. Для этого следует очень аккуратно приподнять непроклеенные места, тщательно протереть от всяких загрязнений, а затем с помощью шпателя смазать мастикой. После чего промазанные кромки плотно прижать к полу и прокатать валиком для удаления воздушных подушек и сгустков мастики. Особенно тщательно требуется следить за проклейкой швов: их сразу же следует накрыть бумагой и придавить каким-либо грузом.

После 5–7 дней выдержки материала в таком состоянии необходимо внимательно осмотреть всю поверхность на случай обнаружения дефектов – вздутий и волн. Если же между кромками полотен все-таки образовался небольшой зазор, его следует замазать полумасляной мастикой с добавлением подходящего под цвет линолеума тона.

После того как будет сделана прирезка всех кромок, а мастика или клей полностью высохнут, можно вернуть на свое место плинтус.

Настилка линолеума насухо. Этот метод применим для линолеумов на войлочной основе и осуществляется по цементно-песчаной стяжке или железобетонным плитам. Для начала вся поверхность должна быть тщательно очищена, дефекты устранены, а замазанные места – полностью просохнуть. Рулоны, как это уже описывалось в предыдущем случае, раскатывают, чтобы они отлежались в течение нескольких суток.

В данном случае важно иметь в виду, что такой материал дает заметную усадку в обоих направлениях. То есть припуск при нарезке следует оставлять со всех сторон (10–15 мм). Заготовленные полотна линолеума выстилают на полу и оставляют на 15–20 дней. Такой временной отрезок необходим для того, чтобы линолеум полностью выровнялся и принял нужную форму.

Стыки полотен при укладке данного типа линолеума соединяют посредством металлических реек и полос алюминия (рис. 26).

В случае с деревянными основаниями рейки прикрепляют с помощью шурупов, в случае с бетонными полами – с помощью дюбелей.

Рис. 26. Закрепление кромки линолеума металлической рейкой: 1 – основание; 2 – линолеум; 3 – металлическая рейка; 4 – шуруп

Правила работы с дощатым полом

Дощатый пол включает в себя основание, прослойку и собственно покрытие. Оно представляет собой главную – верхнюю – часть пола.

Прослойка же является промежуточным слоем, который связывает покрытие с расположенным в нижней части основанием.

Основание служит для передачи нагрузки на несущие перекрытия. В качестве основания могут быть использованы цементно-песчаные или бетонные стяжки, лаги, древесные плиты, дощатые настилы и т. п.

Дощатые полы монтируют с использованием фрезерованных досок с пазом и гребнем на их продольных кромках.

Такие доски изготавливают из пиломатериалов самых разных хвойных (от сосны до кедра) и лиственных (от осины до березы) пород деревьев.

Доски покрытия настилают на лаги, которые, в свою очередь, изготавливают из нефрезерованных досок хвойных и лиственных пород. Доски, используемые в качестве лаг, должны иметь обзол, тщательно очищенный от коры и луба (рис. 27).

Рис. 27. Технология укладки дощатого пола

Следует иметь в виду, что в коридорах и проходных помещениях лаги обычно укладывают поперек, а доски – вдоль. В жилых комнатах наоборот: лаги укладывают, как правило, вдоль стены с окном, а доски – в соответствии с направлением лучей света, т. е. поперек.

Лаги надо укладывать на железобетонных поверхностях, деревянных балках и фундаментных столбиках, располагающихся внутри сооружения.

Перед началом работ необходимо зачистить любые загрязнения на перекрытиях и подготовить все необходимые инструменты.

В процессе работы важно предусмотреть зазор между стеной и полом в 10–15 мм для обеспечения вентиляции подпольного пространства (рис. 28).

Существует правило, согласно которому заготовленный для пола материал должен отлежаться несколько дней именно в том помещении, где будет укладываться, что нужно для адаптации древесины к уровню влажности в данном помещении.

Рис. 28. Укладка пола из твердой древесины: 1 – бетонное перекрытие; 2 – резиновый компенсатор; 3, 5 – лаги; 4 – дюбель (гвоздь); 6 – битуминизированный картон; 7, 9 – саморезы; 8 – массивная доска; 10 – грунт + лак (5 слоев) или масло + воск (3-4 слоя); 11 – гидрозамок (герметик); 12 – плинтус

Складировать материал возможно разными способами:

♦ штабель на прокладках – доски укладывают в штабель, в котором каждый следующий ряд отделен от предыдущего прокладками, расположенными с интервалом 50–70 мм по длине доски;

♦ укладка на пол – таким способом можно воспользоваться в том случае, когда нет возможности укладки в штабеля. Тогда доски складывают в помещении и соединяют между собой с помощью пазов. Однако скреплять доски с основанием не следует. Их надо покрыть какой-либо пленкой или тканью во избежание загрязнения материала.

Сами лаги устанавливают на железобетонных перекрытиях с применением звукоизоляционных прокладок из минераловатных или мягких древесно-волокнистых плит.

В целях улучшения звуко– и теплоизоляционных характеристик на перекрытие можно засыпать слой сухого песка или керамзита.

В таком случае лаги следует выравнивать путем подсыпания под прокладку дополнительного слоя какого-либо сыпучего материала, подбивать же под лаги клинья не следует. Чтобы избежать просачивания влаги в пространство между прокладкой и столбиками, необходимо уложить гидроизоляционный материал из двух слоев толя или рубероида. Поверх этих прокладок и располагают лаги.

В первую очередь по уровню отметки устанавливают крайние «маячные» лаги на некотором расстоянии от стены (20–30 мм), после чего укладывают оставшиеся лаги с интервалом 400–500 мм.

Непосредственно настил досок производят следующим образом. Их надо уложить перпендикулярно к лагам и стыковать боковыми кромками в пазы.

Первую доску (наиболее ровную) укладывают пазом к стене с оставлением расстояния между доской и стеной в 10–15 мм. Это расстояние следует зафиксировать с помощью прокладок соответствующей толщины.

Закрепление досок пола с помощью саморезов следует начинать с крайней лаги. После укладки первой доски впритык к ней помещают вторую, которую плотно закрепляют своим пазом на гребень первой доски.

После этого вторую доску фиксируют саморезами, а к ней впритык прикладывают третью доску и т. д.

В процессе настила полов в холодное время года в условиях включенного отопления нужно обязательно оставлять зазор между досками в 1–1,5 мм, что делается с учетом возможного изменения размеров материала при колебаниях температурного ре жима.

Последнюю доску насаживают на лаги путем удара молотком по ней через деревянный брус-прокладку, после чего ее надо плотно скрепить с предыдущей доской посредством клиньев, вбиваемых в пространство между доской и фанерной прокладкой.

Последнюю доску также фиксируют с помощью саморезов (рис. 29).

После завершения работ по настилу полов все покрытие необходимо тщательно очистить от остатков материала.

На завершающем этапе зазоры, оставленные между стенами и досками, закрывают с помощью плинтусов.

а)

б)

Рис. 29. Окончание укладки: а) укладка последних половиц; б) поджим половиц; 1 – лага; 2 – прибитая доска; 3 – укладываемые половицы; 4 – бобышка (прокладка под молоток); 5 – деревянная подкладка; 6 – стена; 7 – клин

Нарезанные и подогнанные к площади укладки плинтусы закрепляют к стене посредством гвоздей с интервалом 600–700 мм.

Кроме того, возможно использование специальных креплений для плинтусов из дерева. В последнее время распространяется технология крепления плинтусов с помощью так называемых жидких гвоздей.

В случае с каменными стенами в них сверлят отверстия диаметром примерно 15 мм, в которые вбиваются деревянные пробки, в которые, в свою очередь, и будут забиваться гвозди (рис. 30).

а)

б)

Рис. 30. Формы плинтусов и их установка: а) формы плинтусов в разрезе; б) установка с помощью гвоздей

Доски обязательно нужно настилать очень ровно, без зазоров и провесов между ними. Для достижения наибольшей гладкости поверхности их надо прострогать паркетной машинкой, снимая при этом слой толщиной до 1,5–2 мм.

Уложенный согласно правилам технологии дощатый пол будет достаточно прочным, долговечным и может прослужить до ста лет. При этом он очень удобен и прост для ремонта.

Ламинированные покрытия

Ламинированный пол состоит из панелей размерами 150 × 20 см (габариты могут варьироваться в зависимости от конкретного производителя). В качестве основы для такого пола используют особую прессованную древесноволокнистую плиту либо фанеру. Поверх этого слоя накладывают декоративную бумагу, покрытую специальным защитным слоем особых смол, которые и являются ламинатом. Толщина этого слоя как правило не превышает 1 мм.

Ламинат выполняет очень важную роль, предохраняя покрытие как от химических, так и от механических воздействий. Основным преимуществом ламината, например по сравнению с паркетным полом, является то, что его не надо шлифовать, так как он представляет собой готовый к использованию материал.

Ламинат различается по качеству. Основным критерием при этом является износостойкость: чем выше долговечность, тем дороже материал.

Покрытый ламинатом пол обладает очевидными эстетическими достоинствами. Однако следует знать, что в состав этого материала входят компоненты, активно поглощающие влагу, из-за чего он со временем способен деформироваться. Поэтому большое значение имеет способ хранения материала: не лишним будет осведомиться у продавца об условиях складирования ламината в магазине.

Необходимо иметь в виду, что существуют весьма жесткие правила хранения такого материала: влажность не должна превышать 70%, а температура в помещении постоянно должна быть одинаковой. В противном случае ламинат может деформироваться, что исключит возможность создания ровной поверхности пола.

Прежде чем приступать непосредственно к укладке ламината на поверхность пола, материалу необходимо дать время отлежаться в том самом помещении, где его предполагается использовать в качестве напольного покрытия, не менее 2 суток. Это необходимо для адаптации материала к температурному и влажностному режиму помещения.

Как уже было сказано, ламинат очень устойчив к механическим повреждениям, однако в целях наилучшей сохранности по нему все-таки не стоит перемещать тяжелую мебель на металлических ножках.

При уборке также следует соблюдать правило: ламинат легко вытирается тряпкой, однако она должна быть только влажной, но никак не мокрой – пол всегда должен оставаться сухим. Если вы все же пролили на пол какую-либо жидкость, то это место необходимо быстро протереть насухо.

Укладка ламината. Для начала необходимо выровнять поверхность пола. Наиболее подходящим для этого вариантом является стяжка из самонивелирующегося раствора. Однако стяжку можно делать и с использованием обычного цемента.

Такой вариант несколько дешевле, но и выравнивание поверхности в таком случае выполнить сложнее.

Малоопытные потребители зачастую совершают ошибку, помещая под ламинат фанерные плиты. Однако следует иметь в виду, что фанера представляет собой древесину, подвергающуюся воздействию влаги и температуры, а поэтому способную деформироваться при изменении данных условий, что далеко не лучшим образом скажется на качестве настилаемого напольного ламината.

Стяжку необходимо покрыть специальным материалом из вспененного ПВХ. Делается это для того, чтобы исключить непосредственный контакт пола с «черновой» поверхностью. Кроме того, вспененный ПВХ несколько сглаживает возможные неровности, образующиеся на «черновой» поверхности. Другим плюсом такой технологии является то, что этот материал придает полу дополнительные свойства тепло– и звукоизоляции.

Следует учитывать, что ламинат не подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью. Оптимальной влажностью считается 50–60%, а температурой – 20°С.

Выдерживать ламинат в отделываемом помещении следует как 2 суток до укладки, так и сутки после завершения работ. Спустя сутки можно приступать к установке плинтусов и переходных реек, которые размещают с интервалом в 12 продольных метров покрытия с оставлением зазора около 2 см.

Удобство ламината заключается еще и в том, что в случае повреждения какого-либо участка нет необходимости заменять все покрытие целиком (как, например, в случае с линолеумом) – этой процедуре подлежит лишь поврежденный участок. Однако произвести данную операцию грамотно под силу лишь специалистам.

Уход за паркетом

Уход за паркетом не будет представлять собой сложный и затратный процесс в том случае, если эксплуатация покрытия происходила в щадящем режиме. Производить очистку паркета довольно просто. Иногда его возможно и пылесосить (только не моющим пылесосом). В процессе эксплуатации следует избегать использования при уборке большого количества воды. Паркет лучше просто протирать влажной тряпкой.

Одним из опаснейших врагов паркета является песок, который может попадать на поверхность вместе с обувью. Поэтому необходимо тщательно следить за очисткой обуви при входе; лучше постелить в прихожей специальные поглощающие пыль и песок коврики. Это актуально даже тогда, когда на паркет постелен ковер: песок все равно будет скапливаться под ним и царапать паркет, а также забиваться в межпаркетное пространство.

Ходить по паркету рекомендуется в мягкой обуви: это и удобнее для жильцов, и безопаснее для паркета. Категорически запрещается ходить по нему на шпильках – могут появиться сколы и трещины.

С целью минимизировать воздействие на паркет мебели к ножкам столов и стульев можно прикрепить фетровые накладки. Кроме того, под тяжелую мебель можно подстилать коврики. Лучше, когда у приобретенной мебели имеются пластиковые или резиновые колесики.

В том случае, когда царапин избежать все-таки не удалось, паркет необходимо заново отшлифовать и покрыть новым слоем лака.

В летнее время помещение с паркетным покрытием следует максимально часто проветривать, иначе в нем может скапливаться влага, которую будет впитывать древесина паркета.

Оптимальным уровнем влажности, как отмечалось выше, считаются 50–60%. При уменьшении влажности ниже указанной отметки паркет может рассыхаться, при превышении – излишне увлажняться. И в том и в другом случае паркетное покрытие способно де формироваться.

В зимнее время для поддержания уровня влажности используют увлажнитель воздуха либо сосуд с водой.

Если же паркет все-таки оказался залитым, то его следует немедленно протереть насухо. Однако если вода продержалась на поверхности некоторое время, то лакированное покрытие придется заново отшлифовать, а сам паркет просушить в течение 1–2 месяцев.

Определить присутствие излишней влаги довольно просто. Для этого необходимо приклеить скотчем к паркету кусок целлофана и оставить на ночь. Если на утро его внутренняя сторона покроется конденсатом, это будет означать наличие повышенной влажности.

Существует еще несколько правил и полезных советов по уходу за паркетом.

Лакированный паркет не требует к себе повышенного внимания на протяжении как минимум 10 лет.

Однако по прошествии этого времени его придется обновить, а это весьма не простая и продолжительная по времени процедура, так как, помимо обстругивания поверхности машинкой и шлифовки, придется выделить 1–2 месяца для полной просушки нового лака. Существует и положительный момент: не всегда возникает необходимость освежать покрытие полностью, а возможно обновление отдельных (протоптанных, поврежденных) участков. При этом после завершения операции и новой лакировки разницы между старым и новым покрытием совершенно не заметно. Возможно использование многочисленных средств по уходу за лакированными поверхностями и средств, обновляющих цвет лака.

Полированный паркет. Удобство его использования заключается в том, что масляные пропитки, создаваемые на основе пчелиного воска и растительных масел, не приводят к образованию пленки на поверхности, но пропитывают древесину, проникая на несколько миллиметров вглубь. Это значительно повышает износостойкость материала, а также придает особенный декоративный эффект за счет подчеркивания глубины и густоты цвета и фактуры древесины. При уходе за таким покрытием необходимо время от времени его пылесосить. Кроме того, полированный паркет несколько раз в год нужно обрабатывать особыми составами, включающими воск.

Ламинированный паркет. По критерию устойчивости к внешнему воздействию этот вид паркета не имеет себе равных. Он не боится ни шпилек, ни пролитой краски.

Однако главный враг паркета – песок – очень опасен и для ламинированного паркета, поэтому в процессе ухода за ним следует придерживаться общих для других паркетных покрытий правил. При этом любые загрязнения очень легко удаляются с помощью тряпки с теплой водой (но не самой водой).

После уборки ламинированный паркетный пол необходимо тщательно протирать насухо. При нанесении таких загрязнений, как масляные или фруктовые пятна, нужно использовать ацетон либо уайт-спирит.

Опасностью, грозящей со временем любому виду паркетного покрытия, является возможность изменения цвета его поверхности.

Одной из наиболее распространенных причин этого является ультрафиолетовое излучение, которое проникает в жилище вместе с солнечным светом.

Различные породы дерева по-разному воспринимают ультрафиолет.

Паркет, покрытый маслом или лаком, наиболее устойчив к такому воздействию, и цвет его в течение длительного времени будет меняться незначительно.

Таким образом, не стоит посередине хорошо освещаемой поверхности стелить небольшой коврик, так как, пролежав какое-то время на одном месте, он оставит под собой более светлый участок паркета по сравнению с остальной поверхностью. Однако и это поправимо: более светлый участок со временем «догонит» по цвету остальную часть паркета.

Глава 6

Окна и двери

Виды окон и особенности монтажа

Как правило, окна различают по материалу изготовления, выделяя деревянные, алюминиевые и пластиковые окна. Особняком стоят евро-окна, отличающиеся особо высоким качеством и совмещающие элементы пластиковых и деревянных окон.

Деревянные окна

Дерево можно без преувеличений назвать самым экологичным материалом из тех, которые используют при изготовлении окон. Несмотря на то, что ему нужен куда больший уход, нежели пластиковым или алюминиевым окнам, оно обладает массой положительных свойств.

Деревянные окна формируют в помещении уникальную атмосферу уюта и комфорта, на их поверхности не образуется статическое электричество, в результате чего пыль и грязь на них не задерживаются.

Кроме того, настоящее дерево в отличие от искусственных материалов пропускает воздух через микропоры. Это приводит к тому, что и при закрытом окне происходит проветривание помещения, а потому воздух в нем не застаивается и не образуется конденсат. Например, сквозь обычную деревянную раму за сутки проникает около 2,5 м3 воздуха.

На данный момент технология производства деревянных окон находится на довольно высоком уровне, а потому они отличаются малой теплопроводностью, хорошими звукоизоляционными качествами, небольшим коэффициентом температурного расширения.

Окна из этого материала пропитывают особыми составами, увеличивающими прочность и продлевающими срок службы изделий, а нанесенный на поверхность слой краски обеспечивает им более привлекательный внешний вид и регулирует влажность древесины.

Конечно, стоимость качественных лакокрасочных покрытий достаточно высока, но лучше ими не пренебрегать, и тогда деревянное окно будет долго радовать своими эксплуатационными характеристиками.

Водорастворимые краски не только эффективно защищают от неблагоприятных атмосферных воздействий, но и обеспечивают биологическую защиту.

Бытует представление о том, что пластик долговечнее дерева. Однако это не более чем миф. Например, в таких северных странах, как Швеция, Норвегия, Финляндия, свыше 70% всех окон – деревянные. К недостаткам таких окон можно отнести то, что их стоимость в два раза выше, чем у поливинихлоридных окон.

По форме выделяют следующие виды окон:

♦ окно типовое двухстворчатое (рис. 31);

Рис. 31. Окно типовое двухстворчатое

♦ окно нетиповое двухстворчатое (рис. 32);

Рис. 32. Окно нетиповое двухстворчатое

♦ трехстворчатое окно (рис. 33);

Рис. 33. Окно трехстворчатое

♦ окно с фрамугой (рис. 34);

Рис. 34. Окно с фрамугой

♦ окно овальное (рис. 35);

Рис. 35. Окно овальное

♦ окно арочное (рис. 36).

Рис. 36. Окно арочное

Современные высококачественные деревянные окна, так же как и евроокна, изготавливают из клееного бруса. Конструкции из этого материала на 80% крепче и на 40% жестче изделий, сделанных их цельного массива дерева.

В производстве бруса применяют самые передовые технологии обработки дерева. Его характеризуют не только большая прочность, но и неподверженность деформациям, значительный срок службы и эстетичный внешний вид. Кроме того, на поверхность наносят разнообразные пропитки, которые наделяют брус водоотталкивающими свойствами, к тому же в нем уж точно не заведутся грибки и плесень.

Пластиковые окна

Существуют несколько видов пластиковых окон. Поэтому нужно внимательно ознакомиться с каждым из них, чтобы выбрать самый оптимальный для конкретной ситуации, ведь каждый вид обладает своими функциональными особенностями и соответственно – ценой.

Есть еще одна очень простая зависимость: чем сложнее фурнитура изделия, тем оно дороже. Однако совсем не обязательно везде в доме или квартире устанавливать такие окна, которые к тому же откровенно будут мешать своей избыточной функциональностью.

Таким образом, перед приобретением пластикового окна желательно тщательно продумать, какая именно его разновидность нужна в том или ином случае.

Неподвижные (глухие) окна. Такие конструкции не открываются вообще, поэтому их устанавливают там, где к ним есть доступ снаружи (например, с балкона) или рядом с открывающимися створками. Однако здесь необходимо учитывать то, что мыть глухие окна из соседней открывающейся створки достаточно сложно, а также довольно опасно, так как придется высовываться из окна. Именно поэтому необходимо подумать, что важнее: разовая экономия или безопасность и удобство в эксплуатации.

Поворотные и поворотно-откидные окна. Первые открываются лишь горизонтально, а вторые еще и откидываются вертикально, причем в последнем случае открывание происходит на небольшой угол. Такая функция полезна для проветривания. Реализована при этом также и функция зимнего проветривания, так как окно открывается лишь чуть-чуть. Однако открывающееся в одну сторону окно стоит дешевле, чем еще и откидывающееся.

Откидные окна. Такие окна устанавливают там, где не нужно полноценного открывания, например на лестничных площадках, в ванной комнате или кладовой. Только в данном случае необходимо предусмотреть возможность доступа к окну, чтобы можно было его помыть.

Многостворчатые окна. Этот вид пластиковых окон представляет собой сочетание поворотных, поворотно-откидных и глухих окон. Многостворчатые пластиковые окна обычно используют в ситуации, когда надо сделать большое и широкое окно.

Комбинация нужна потому, что из-за больших размеров окна на фурнитуру, т. е. на устройство открывания и закрывания окна, оказывается значительное давление.

К тому же в результате сочетания разных типов окон их стоимость уменьшается, поскольку, например, разделение окна на открывающуюся и глухую части само по себе дешевле полностью открывающегося.

Окна с возможностью открывания в обе стороны. Надо сказать, что этот тип пластиковых окон очень удобен. Например, чтобы помыть окно, его можно открыть внутрь, а для интенсивного проветривания – распахнуть наружу.

Евроокна

Данная разновидность окон совмещает в себе преимущества как деревянных, так и пластиковых окон. От первых евроокна получили замечательный внешний вид, теплоту и экологичность древесины, а от вторых – стеклопакеты, различные механизмы регулирования положения створок окон и высококачественную фурнитуру.

Приобретать окна из дорогих пород древесины совсем не обязательно, можно выбрать более дешевый вариант и с помощью специальных покрытий сделать имитацию соответствующей древесной текстуры.

Главной частью конструкции евроокон выступает европрофиль. Изготавливают деревянную часть из массива лиственницы, забайкальской сосны или же используют клееный брус, который не зря считают наиболее подходящим материалом для производства оконных конструкций, ведь такие окна не рассохнутся, на них не образуется паутина трещин, они не деформируются, даже если использовать их долгое время в условиях резкого перепада температур и повышенной влажности воздуха.

Для увеличения противопожарных свойств древесину покрывают специальными веществами, называемыми антипиренами, принцип действия которых заключается в препятствовании возгоранию и в ускорении самоликвидации огня.

Стеклопакет, вставляемый в евроокна, представляет собой два или более стекла, которые по периметру связаны друг с другом с помощью металлической рамки. Пространство между двух стекол (камера) заполнено высушенным воздухом или бесцветным инертным газом. Количество камер определяется условиями, в которых окно будет использоваться в дальнейшем.

Важными характеристиками стеклопакета являются его тепло– и звукоизоляционные свойства. Если поставить энергосберегающие стекла, можно добиться существенного сокращения теплопроводности, что достигается нанесением на поверхность стекла специального прозрачного покрытия, особенностью которого выступает отражение инфракрасных лучей обратно в помещение.

Кроме профиля и стеклопакета, евроокна из дерева поставляют вместе с системой вентиляции, фурнитурой (это петли, ручки, запоры) и прочими полезными приспособлениями наподобие москитной сетки.

Монтаж окон

Для подготовки места под подоконник с выступающим краем кладку снизу оконного проема следует удалить молотком и зубилом. Подоконник делают таким образом, чтобы он выдавался над стеной на расстояние от 30 мм и более. Потом нужно приготовить состав, для чего смешивают песок (4 части) и цемент (1 часть). В соответствии с инструкцией производителя пластификатор перемешивают в воде и вливают в раствор песка и цемента до требуемой консистенции. С помощью мастерка раствор наносят на поверхность проема (рис. 37).

Рис. 37. Подготовка проема окна

Подготовленный подоконник нужно поместить в проем на уложенный раствор (рис. 38). При этом необходимо удостовериться в том, что подоконник тщательно прижат к стене, и, применив уровень, проверить его горизонтальность. Если надо, то подоконник выравнивают, подложив куски шифера в необходимых местах. Подоконник может не занять всей толщины стены, тогда ее поверхность нужно поднять до подоконника с помощью уложенных в ряд кирпичей. Чтобы раствор застыл, его оставляют на ночь.

Рис. 38. Укладка подоконника

Паз подоконника заполняют раствором или мастикой, после чего в него вставляют полосу из нержавеющей стали сечением 19 × 6 мм и длиной, соответствующей ширине оконного проема (рис. 39). Потом паз с железной полосой обрабатывают мастикой.

Рис. 39. Установка полосы из нержавеющей стали

При наличии у вставляемой рамы выступов на окончаниях перекладин их следует удалить. Оконный блок размещают в проем и закрепляют сверху и снизу с помощью клиньев (рис. 40). Нужно удостовериться, что окно установлено плотно и без перекосов. При необходимости между косяками и стеной можно вставить прокладки. По длине каждого косяка необходимо сделать отметки для 2–3 фиксаторов, причем эти отметки должны находиться напротив кирпичей, а не стыков.

Рис. 40. Вставка оконного блока

Дальнейшими действиями производят закрепление окна, для чего в месте каждой отметки на косяках просверливают в стене отверстия глубиной, рекомендованной производителем. После этого проверяют, плотно ли закреплено окно и легко ли двигаются створки. Теперь следует с силой вставить в отверстия на косяках фиксаторы с дюбелями и закрутить их с помощью отвертки. Прилагаемыми к ним колпачками или деревянными пробками запечатывают отверстия (рис. 41).

Рис. 41. Закрепление оконной рамы

Шов между оконной рамой и стеной заполняют раствором с внутренней стороны окна, если есть четверти, или с внешней и внутренней сторон, если четвертей нет.

После того как раствор схватится, с внешней стороны проема шов обрабатывают герметизирующей мастикой (рис. 42).

На завершающем этапе стены вокруг рамы и у подоконника оштукатуривают. Чтобы не испачкать раму, ее закрывают деревянной доской (рис. 43). Слой штукатурки приглаживают мастерком. В неподвижные и отпирающиеся створки вставляют одинарный или двойной стеклопакет.

Рис. 42. Заделка стыков

Рис. 43. Оштукатуривание стен вокруг рамы и подоконника

Особенности монтажа деревянных окон.

Шов между оконной рамой и поверхностью оконного проема следует выполнять очень плотным, максимально герметичным, чтобы выдерживал любые климатические изменения и условия эксплуатации.

Узлы примыкания оконной рамы надо сделать таким образом, чтобы не было мостиков холода, которые вызывают формирование конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов. Правильно выполненный узел примыкания также способствует качественному отводу от помещения дождевой воды и конденсата. Влага не должна проникать внутрь помещения.

Монтаж деревянных окон необходимо осуществлять с помощью уровня, поскольку отклонения оконной рамы от вертикали и горизонтали не должны быть более 1,5 мм на 1 м и превышать 3 мм на всю ее высоту или ширину.

Деревянные окна закрепляют с помощью строительных дюбелей, монтажных шурупов, специальных монтажных систем.

Для закрепления окон нельзя использовать строительные гвозди, герметики, клеи, а также пеноутеплители. Один крепежный элемент от другого должен находиться на расстоянии примерно 800 мм.

Особенности монтажа пластиковых окон.

Статистика утверждает, что примерно 85% претензий покупателей пластиковых окон к компаниям-поставщикам составляют проблемы, связанные с установкой этого вида окон. Таким образом, монтаж пластикового окна – дело серьезное, а потому нужно уделить максимум внимания его качественной установке.

Монтаж пластиковых окон начинают с того, что с их внешней стороны снимают защитную пленку, поскольку уже через несколько дней она может просто намертво сцепиться с профилем.

Устанавливать пластиковые окна следует при строгом соблюдении вертикали и горизонтали, а допустимое отклонение также не должно превышать 3 мм на длину или ширину.

До непосредственного монтажа на наружную часть рамы накладывают особую ленту, которая задерживает влагу, но пропускает пар. Еще одна лента по периметру рамы наносится по завершении монтажа. Она, в свою очередь, задерживает пар и обеспечивает более продолжительный срок эксплуатации установленного окна (от 20 лет и более), а также предохраняет шов от появления плесени и конденсата.

Когда пленка приклеена, стык между рамой и поверхностью оконного проема следует обработать пеной.

Различают зимний и летний размеры пены. Второй при установке окна в зимний период применять нельзя.

Для поддержания нужной температуры в процессе зимней установки необходимо использовать специальный тепловой экран. Если температура окружающей среды меньше 10°С, то монтаж окна производить не следует, поскольку в таких условиях пена утрачивает свои свойства и не расширяется.

Размещать стеклопакеты нужно после того, как пена на стыке рамы и проема застынет, т. е. на следующий день. Только перед этим надо не забыть обрезать ее излишки.

Впрочем, исключительно пену при монтаже не применяют уже давно, потому что окно, установленное подобным образом, прослужит не более 3 лет. Так что необходимо заранее позаботиться о других заполняющих материалах, которые продлят срок службы окна до 20 лет.

Установку подоконника осуществляют также на пену или другую смесь, после чего его заводят под раму не более чем на 1 см. Размещение впритык к раме также иногда допускается. При наличии слишком большого промежутка между нижней частью оконного проема и подоконником его можно уменьшить до 5–10 мм с помощью цементного раствора.

Непременно следует обрабатывать стыки окна с подоконником белым силиконовым герметиком, края которого нужно заводить в стену на 1,5–3 см.

Если подоконник может быть установлен через какое-то время после монтажа окна, то отлив надо делать сразу, иначе вода снаружи будет заливаться под раму, что приведет в конечном счете к ее деформации. Поэтому устанавливают и закрепляют отлив с помощью шурупов сквозь уплотнительную ленту, силикон или мастику. Под отливом рекомендуется использовать пену.

Необходимо напомнить о том, что монтаж окна в кирпичном строении сильно отличается от установки окна в панельном доме. Суть в том, что точка нулевой температуры у них разная. Допустим, температура окружающей среды составляет –25°С, тогда как в помещении +18°С. В этом случае в массиве стены и окне имеется точка, в которой температура составляет 0°С. Линия из нулевой точки в стене должна проходить через изотерму в устанавливаемом окне. Поэтому место расположения окна нужно выбирать правильно.

Виды дверей и особенности их монтажа

Двери играют важную роль в создании нормальной обстановки в доме, квартире. Они не только защищают от непрошенных гостей, но и берегут тепло, а также формируют первое впечатление о жилище, поскольку приходящие видят прежде всего их. В связи с этим грамотный выбор и монтаж дверей является очень ответственным этапом ремонта.

Хозяева могут захотеть приобрести и установить новую дверь по разным причинам. Например, когда возникает необходимость более рационально разделить внутреннее пространство жилища, для кого-то дверь – элемент дизайна и пр.

Существует большое количество разнообразных дверей, так что вкусы даже самого требовательного покупателя всегда будут удовлетворены. Главным требованием, которое всегда предъявлялось и предъявляется к дверям, выступает качество, которое не должно меняться со временем.

По внешнему виду различают двери:

♦ гладкие, или «глухие»;

♦ с непрозрачными прямоугольными обрамлениями;

♦ с длинным стеклом;

♦ с прозрачными прямоугольными обрамлениями;

♦ с непрозрачными «глухими» решетками и с прозрачным стеклом.

По способу открывания выделяют двери:

♦ однопольные распашные;

♦ двухпольные распашные;

♦ раздвижные на стену;

♦ раздвижные в стеновой проем;

♦ складывающаяся «книжка»;

♦ салонного типа (когда полотно может открываться в любую из сторон стенового проема).

По количеству полотен в основном выделяют двери одностворчатые, у которых только одно полотно, двухстворчатые, трехстворчатые и четырехстворчатые. Каждый из этих видов имеет подвиды, различающиеся по схеме их движения.

Распашные двери

Как правило, эти двери используют в качестве межкомнатных. Они могут отпираться вовнутрь помещения или наружу. При этом их разделяют на одностворчатые и полуторастворчатые.

Данный вид дверей обладает большим количеством достоинств, благодаря которым они стали очень популярны. Поскольку их конструкция основана на шарнирах, то они предоставляют хорошую защиту, замечательную звукоизоляцию, имеют эстетичный внешний вид и приемлемую стоимость (рис. 44).

Рис. 44. Распашные двери

Их полотна делают из стекла, дерева, МДФ, пластика. Основным фактором, влияющим на стоимость дверей, выступает количество используемых полотен. Так, двухстворчатые двери стоят дороже одностворчатых, а деревянные и шпонированные – дороже филенчатых. Общая стоимость также повышается, если в двери имеются вставки из стекла.

Главным недостатком этого вида дверей является то, что необходимо довольно большое пространство для того, чтобы могли открываться створки.

В связи с этим, если площадь квартиры небольшая, хозяева предпочитают устанавливать раздвижные двери или вообще оставлять дверные проемы без дверей.

Также такие двери могут быть причиной получения травм, поскольку ими очень легко прищемить пальцы.

Впрочем, этот недостаток легко устраняется, если приобрести специальные приспособления, например пластиковые накладки, которые препятствуют плотному закрыванию створок.

Российские производители, как правило, изготавливают двери с шириной полотен, которая варьируется от 600 до 900 мм, поэтому в случае проема большей ширины придется позаботиться о его уменьшении или изготовлении полотна по индивидуальным размерам.

При наличии широкого дверного проема можно установить двухстворчатую дверь. Затраты на нее конечно же будут больше, но она внесет дополнительный колорит в дизайн помещения, не говоря уже о конструктивных преимуществах.

Чтобы облегчить выбор подходящей двери, приведем несколько рекомендаций:

♦ распашную дверь лучше выбирать светлых тонов или со вставками из стекла в том случае, если она выходит в прихожую, в которой обычно отсутствует естественное освещение;

♦ цвет двери лучше подбирать на тон светлее того, в который окрашены полы и мебель;

♦ в ванной комнате и на балконе не следует использовать двери из массива дерева. Для этих целей больше подойдут пластик или МДФ, поскольку дерево довольно быстро рассыхается и искривляется;

♦ самым оптимальным с точки зрения финансов можно считать глухие или не полностью остекленные филенчатые распашные двери;

♦ в любой интерьер хорошо впишутся стеклянные двери, однако они могут быть не очень удобными в использовании – стекла лучше матировать. Что касается дверей с витражами, то они далеко не везде смотрятся органично;

♦ если помещение с высокими потолками или в нем есть арочные проемы, то для формирования эффекта «воздушности» двери сверху можно сделать фрамугу из стекла.

Все-таки главным правилом при выборе межкомнатных дверей является единообразие в соблюдении общей концепции оформления помещения. Здесь может возникнуть такая проблема: захочется иметь в квартире и распашные, и раздвижные двери, а привести их к одинаковому внешнему виду достаточно сложно. В этом случае двери надо будет приобретать по частям.

Коробку для распашных дверей изготавливают из цельного дерева или МДФ. Однако при использовании МДФ есть один значительный минус – такие двери не очень прочны, и порой после монтажа петли провисают, а движение двери нарушается.

В настоящее время в коробках предусматривают порог, который автоматически опускается в случае открытия двери и поднимается, когда она закрыта, благодаря чему улучшается герметичность двери и комфортность ее использования.

Кроме коробки и порога, отдельно покупают наличники и петли, которые могут быть левыми или правыми в зависимости от направления открывания двери.

Рассматриваемые двери обычно замками не оборудуют – достаточно щеколды. Другое дело – уплотнитель. О нем стоит позаботиться, поскольку он повышает звукоизоляцию и обеспечивает плавное закрывание двери.

Установка межкомнатных распашных дверей. По большей части работы по монтажу подобных дверей можно осуществить самостоятельно, однако что касается элитных дорогих дверей, то для их установки лучше пригласить специалистов.

Как правило, сейчас двери идут в сборке заводского изготовления, поэтому их установка упрощена по сравнению с тем, что было раньше. Тем не менее и сейчас можно приобрести все по отдельности, так что знать всю процедуру установки совсем нелишне.

Итак, сначала устанавливают упор двери, планку, которая располагается внутри коробки и не позволяет двери поворачиваться после ее закрытия. Чтобы вставить дверные петли, под них выполняют гнезда. Затем навешивают саму дверь и устанавливают наличники, обрамляющие коробку и маскирующие конструкцию коробки и края оштукатуренной стены.

В случае монтажа двери в сборке заводского изготовления основная часть подобных работ не выполняется, поскольку с дверью идет готовая дверная коробка с упором, петлями и стопорной планкой, а дверные наличники срезаны под углом 45°.

Монтаж двери следует осуществлять тогда, когда просохнет оштукатуренная стена, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса. Сначала необходимо определиться с направлением открывания двери. От этого будет зависеть то, какую дверную коробку нужно установить. Рекомендуется подбирать дверь так, чтобы она открывалась по направлению к выходу из помещения, причем за таковой принимают и выход на балкон.

Перед тем как установить коробку в дверном проеме, необходимо выполнить сборку верхней и боковых обвязок.

Затем на пол укладывают три части дверной коробки, после чего на одной линии устанавливают упор двери и скрепленные верхнюю и правую боковую обвязки, которые сколачивают друг с другом посредством гвоздей 75 мм круглого сечения. Левую и верхнюю обвязки размещают подобным же образом.

Чтобы боковые обвязки были параллельны, в ходе монтажа двери между ними устанавливают планку сечением 50 × 25 мм. Потом сконструированную дверную коробку устанавливают точно по центру проема таким образом, чтобы углы по-прежнему оставались прямыми. Необходимо убедиться в том, что, где это необходимо, вертикальность и перпендикулярность соблюдены. Кроме того, с помощью отвеса, угольника и уровня проверяют горизонтальность верхней обвязки, а если потребуется, то производят уплотнение.

Для более правильной фиксации дверной коробки в тех местах, где она будет примыкать к стене, подкладывают куски фанеры. Затем необходимо снова удостовериться в вертикальности боковых элементов. Далее коробку прибивают к подкрепляющим брусьям гвоздями 65 мм без шляпки в случае деревянной стены или шурупами такого же размера в ситуации с каменной стеной. Затем прикрепленную ранее планку убирают и опять проверяют горизонтальность верхней обвязки. Если нужно, положение обвязки корректируют.

Обычно высота двери равняется 1981 мм, тогда как ширина бывает разной и зависит от стандартов страны-изготовителя, а также от ее назначения. Для ванной, например, используют дверное полотно шириной 60 см, а для входной двери – 80–90 см.

Как правило, петли уже закреплены на дверной коробке. Чтобы навесить двери, нужно разъединить сцепленные друг с другом элементы петель и поместить их в подготовленные места на двери.

Для разборки петель необходимо вынуть их оси, после чего в углубления, предварительно сделанные в двери, прикрутить необходимые элементы петель. Монтаж двери осуществляют путем навешивания ее на петли в дверной коробке. При этом под дверь нужно положить подкладки, расположить элементы петель на одной линии, после чего вставить оси на их места.

Плавного открывания и закрывания двери можно добиться, если откорректировать ориентацию стопорной планки.

На завершающем этапе монтажа двери с помощью гвоздей следует прикрепить наличники по периметру коробки. Далее над дверью размещают верхний элемент наличников и проверяют его горизонтальность, после чего гвоздями овального сечения и длиной 37 мм прибивают его к двери, вбив первый гвоздь в 75 мм от угла. После чего второй гвоздь прибивается в 75 мм от противоположного угла. Гвозди продолжают забивать через каждые 150 мм.

Боковые элементы, края которых срезаны под углом 45°, прикрепляют к каркасу, при этом удостоверясь в том, что срезы правильно стыкуются с верхней частью наличника. Потом следует прибить боковые элементы, начиная с верхнего угла. Такие же действия выполняют на противоположной стороне двери.

Заканчивают монтаж установкой дверных ручек в имеющиеся отверстия (при условии готовой сборки).

Установка двери в каркасе стены из брусьев. Чтобы выполнить в каркасе стенной перегородки проход, нужно убрать хотя бы один вертикальный брус, вместо которого устанавливают дверную коробку.

Чтобы установить границы дверного проема, с его внутренней стороны необходимо прибить два вертикальных бруса. Верхнее ограничение делают с помощью верхней обвязки, которая представляет собой небольшую поперечину, устанавливаемую между подкрепляющими брусьями. Поперечину и потолочный брус разделяют маленькие бруски, которые служат опорой для сухой штукатурки, выполняемой над дверью.

Далее устанавливают коробку. Прежде всего на достаточно большом расстоянии размещают два стандартных бруса, после чего осуществляют установку остальных элементов коробки (два поддерживающих бруса шириной 50 мм и уплотнение шириной 6 мм, выполняемое по периметру коробки) и двери в сборе. К лицевой стороне внешних брусьев проема необходимо приложить поддерживающие брусья. Опираясь на внешний брус ногой, следует гвоздями прикрепить к нему второй брус. Сечение гвоздей круглое, длина составляет 100 мм, а приколачивают их с интервалом 400 мм.

Потом отрезают брусок сечением 100 × 50 мм и длиной, которая равна расстоянию от одного поддерживающего бруска до другого.

Установку верхней обвязки выполняют с помощью отрезанного бруска, который располагают на своем месте таким образом, чтобы над дверью имелся промежуток шириной 6 мм, необходимый для ее уплотнения. Потом брусок приколачивают к вертикальным брусьям, применяя гвозди круглого сечения длиной 100 мм. Причем приколачивают их по концам бруска сверху и снизу.

Далее необходимо установить подпорки, для чего понадобятся бруски, длина которых должна быть такой же, как расстояние от верхней об вязки до потолочного бруса. Эти подпорки прикрепляют к поддерживающим брусьям посредством гвоздей круглого сечения длиной 100 мм.

Между внутренними сторонами поддерживающих брусьев проходит половой брус, часть которого необходимо отрезать, после чего можно считать монтаж дверного проема законченным.

Также дверная коробка должна строго соответствовать размерам дверного полотна, поэтому его рекомендуется покупать заранее, так как в этом случае можно будет произвести все необходимые расчеты.

Рекомендуется заранее рассчитать все, чтобы впоследствии не пришлось исправлять недоработки, но если проблема с размерами полотна возникла, то нужно произвести укорачивание, которое осуществляется посредством ножовки с мелкими зубьями или ручной дисковой электропилы. Если используют электропилу, то для формирования ровного отпила с обратной стороны дверного полотна прикрепляют доску.

Предусматривая возможное уменьшение размера, нижний участок обвязки изготавливают из деревянного массива или сплошного бруска. Если в результате укорачивания появится полость, что может быть при нехватке брусков, то в нее на клей устанавливают дополнительный брусок.

При обрезке полотна филенчатой двери необходимо соблюдать пропорции его членений. Если размер нижней части двери изменен слишком сильно, то это может вызвать дисгармонию в восприятии ее внешнего вида и всего дизайна помещения.

Раздвижные двери

Этот вид дверей часто используется между комнатами. Они стали очень популярны благодаря своим преимуществам, среди которых удобство эксплуатации, их повышенная функциональность (рис. 45).

Рисунок 45. Раздвижные двери

В результате появляется возможность значительной экономии свободного места в квартире. Также с помощью раздвижных дверей можно изменить пространство внутри помещения.

Помимо этого, подобные двери обладают элегантным дизайном, чем добавляют колоритности обстановке квартиры.

Выразительность внешнего вида раздвижных дверей повышается вместе с увеличением размеров помещения. С их помощью можно реализовать в квартире необычные решения. Эти двери незаменимы, когда нужно поделить пространство на зоны, организовать дополнительные комнаты.

Дизайнеры часто используют их в качестве перегородки, устанавливаемой между гостиной и кухней. Таким образом можно быстро объединить два помещения.

В последнее время особенно популярными стали «воздушные» раздвижные двери в японском стиле.

Раздвижные двери мало чем отличаются от перегородок. Критерий, по которому осуществляется разделение, такой: для перегораживания дверного проема используют раздвижную дверь, а для разделения комнаты или закрытия большого проема применяют раздвижную перегородку. Также конструкцию считают перегородкой при наличии более двух полотен.

Различают разные варианты конструкции раздвижных систем, при которых дверь может откатываться из проема или внутрь него.

Существуют следующие варианты систем:

♦ однорельсовая;

♦ двухрельсовая;

♦ трехрельсовая и четырехрельсовая;

♦ складные двери типа «зиг-заг»;

♦ радиусные раздвижные двери;

♦ распашные двери, выполненные в том же стиле, что и раздвижные.

Конструкция раздвижных дверей включает дверное полотно, механизм, обеспечивающий их движение (сюда входят набор направляющих, роликовые каретки, два стопора, нижний флажок и железные уголки, с помощью которых осуществляется присоединение направляющих к стене), декоративную планку, накладываемую на механизм, ручки и прочую фурнитуру, притворный брус или набор доборов и наличников.

Для раздвижных систем производят пеналы под стандартные проемы, высота которых составляет 2000 и 2100 мм, а ширина варьируется от 600 до 1000 мм для дверей с одним полотном и от 1200 до 2000 мм для дверей с двумя полотнами.

Поскольку пеналы выпускают разной толщины, то в них можно размещать и гладкие полотна, и полотна с выпуклыми элементами.

Существуют пеналы, предназначенные для телескопических дверей, двух дверей, задвигающихся в стену, разделяющую смежные комнаты; радиусных дверей с разным количество полотен. Пеналы поставляют с роликовым механизмом, нижним флажком или флажками, а также с необходимым крепежом.

У раздвижных систем полотна вполне обычные, только несколько усовершенствованные. Конструкции полотен могут быть совершенно разными. Единственный важный нюанс состоит в том, что ширина полотна должна на 30–100 мм превышать ширину распашной двери, которую бы устанавливали в проем такого же размера. Если же предполагается, что дверь будет скользить параллельно стене, то такое превышение размера желательно сделать и для высоты полотна.

Причина в том, что толщина стандартной дверной коробки больше, чем толщина обрамления, а так как раздвижным дверям коробка не нужна, то стеновой проем будет оформляться обрамлением.

Если дверь стеклянная, то обрамление выполняют из алюминиевых анодированных или покрытых эмалью профилей. Но, как правило, его делают при помощи доборов толщиной 10 мм, при этом стыки со стеной закрывают наличниками. Прикрепляют тонкие планки посредством «жидких гвоздей», причем монтажная пена не используется.

Для предотвращения «гуляния» двери в закрытом состоянии и для улучшения звукоизоляции устанавливают упорную стойку, которая представляет собой немного измененный брус дверной коробки. В стойке проделан паз, в котором выполнено двухконтурное уплотнение из мягкого ПВХ, предназначенное для смягчения удара полотна о стойку.

Полотна можно двигать в проеме, перемещать параллельно стене или прятать в стену. Если ширина проема превышает 1,2 м, то применяют двери с двумя полотнами, разъезжающимися в разные стороны или убирающимися в одну сторону – это так называемые телескопические двери.

В последнее время, когда в помещениях все чаще встречаются изгибы и т. п., становятся популярными радиусные раздвижные двери.

Полотна, задвигающиеся в стену, и практичнее, и эстетичнее тех, которые двигаются параллельно стене, однако и установить их труднее. Так, в стене должна быть заранее предусмотрена возможность задвигания двери в нее.

Если нужно установить дверь, задвигающуюся в уже имеющуюся стену, то есть два варианта. Во-первых, ненесущую стену можно разобрать, после чего возвести новую, предусмотрев нишу для двери и разместив конструктивные элементы раздвижного механизма. Во-вторых, можно увеличить толщину стены на 80–120 мм путем навешивания соответствующих конструкций. В обоих случаях используют металлические профили и гипсокартон.

У раздвижных систем, состоящих из двух полотен, нередко присутствует такой элемент, как синхронизатор, который упрощает движение двери и не позволяет одному полотну ударяться о другое.

Синхронизатор представляет собой небольшую конструкцию, в которую входят металлический трос и блоки. Например, в системах дверей, разъезжающихся в разные стороны, хватит усилия, приложенного к одной двери, для того чтобы и вторая начала перемещаться.

Также двери можно оснастить доводчиком, который представляет собой механизм автоматического закрывания. Это устройство используют в помещениях, двери в которые обычно находятся в запертом состоянии.

В процессе монтажа этого приспособления можно корректировать скорость перемещения полотна.

Рамы для раздвижных систем бывают разных типов. Наибольшее распространение получила деревянная рама со вставленными стеклами, которые разделены между собой деревянными горизонтальными планками.

Как правило, рамы делают из дуба, бука или сосны, которые сверху покрывают шпоном из той же древесины с соответствующей тонировкой. Перегородки-ячейки могут иметь различный рисунок, что позволяет создать индивидуальный интерьер.

Рамы, изготовленные из алюминиевого профиля, по конструкции мало отличаются от деревянных, однако их толщина и вес меньше. Раздвижные перегородки из этих профилей обычно выполняют в стиле хай-тек, кроме того, подобные перегородки можно ставить и во влажных помещениях.

Существуют и стеклянные раздвижные двери, и перегородки без рам, в производстве которых применяют закаленное стекло толщиной 8 мм и более.

Самым распространенным, довольно дешевым и одновременно элегантным является матовое стекло с легким зеленоватым оттенком, который в сочетании с насыщенным цветом деревянной рамы выглядит очень гармонично. В дверях и перегородках также можно использовать цветные и узорчатые стекла.

В этом случае наиболее изящным украшением раздвижных перегородок, разделяющих комнаты, будут стекла с изображениями, подвергнутые матированию. Это могут быть рельефные, прозрачные изображения на матовом стекле или матовые изображения на прозрачном стекле, причем матирование выполняют разной степени интенсивности.

Существует большое разнообразие осуществляемых на стекле рисунков, например вензеля, пейзажи и т. п.

Наиболее затратным, но и красивым вариантом украшения выступают разноцветные витражные стекла. На сегодняшний день изготовители предлагают широчайший выбор технологий производства таких стекол в самых различных стилях.

Вместо стекла в деревянных дверях могут быть использованы особые деревянные панели-филенки, а в алюминиевых – пластик.

Что касается механизмов для раздвижных дверей, то в их конструкцию входят направляющая или две в зависимости от типа двери и роликовые каретки, предназначенные для установки на них дверных полотен.

В качестве направляющих применяют алюминиевые профили с толстыми стенками, а ролики, которые крутятся на подшипниках качения, изготавливают из полимера с повышенной стойкостью к истиранию.

К приспособлениям, входящим в комплект для раздвижных перегородок и дверей, относятся ручки, вмонтированные в полотна. Их необходимо утапливать, так как в противном случае они станут мешать движению дверей. Замки выполняют с особым ригелем, похожим на крюк, поскольку стандартный прямой для этого вида дверей не подходит.

Установка раздвижных перегородок и дверей. При монтаже необходимо принять во внимание некоторые нюансы, причем сделать это нужно уже в самом начале ремонта в помещении. Так, сначала нужно продумать размеры проемов, поскольку для раздвижных конструкций требуется место, куда будут задвигаться створки. Перегородки часто делают на заказ в соответствии с представленными размерами, хотя существуют и готовые раздвижные системы стандартных размеров.

Поскольку перегородки имеют достаточно внушительные размеры, то необходимо предельно внимательно подойти к качеству выполнения работ.

Если в проеме шириной 1 м отклонение потолка от одной линии с полом составляет 1 мм, то это несущественно. Однако такое отклонение проема на 3 м повлечет за собой формирование значительных зазоров.

Монтаж радиусных перегородок требует повышенной аккуратности и точности выполнения штукатурных и малярных работ.

Установка осложняется большим весом раздвижной конструкции. Межкомнатная перегородка представляет собой подвесную систему, а масса 1 м2 стекла составляет 30–50 кг. Если конструкция перемещается по стене, то направляющая шина передает вес на стену. Если имеет место потолочное крепление или перегородка прячется в проем, то вес распределяется на потолок.

Усиливать потолок или стену, скорее всего, не потребуется, если они кирпичные или бетонные. Гипсокартонные или деревянные проемы необходимо усилить с помощью железного рамного каркаса, прикрепленного к полу или потолку. При изготовлении каркаса применяют обычные металлические профили, например уголок, швеллер, трубу прямоугольного сечения.

При устройстве проема в стене из гипсокартона в роли несущего элемента лучше не использовать оцинкованный профиль, поскольку его сечение слишком мало. Размещать профили, предназначенные для установки в проеме из гипсокартона, и выполнять обшивку проема лучше по завершении монтажа каркаса.

Если в помещении планируется монтаж подвесного потолка из гипсокартона, то в месте расположения раздвижной конструкции следует укрепить металлическую балку, которая должна быть качественно заделана в несущие стены или прикручена к бетонному перекрытию с помощью анкерных болтов. Необходимо чтобы направляющая шина раздвижной системы была прикреплена к основному перекрытию, а не к гипсокартону.

Большая аккуратность нужна при монтаже дверей, которые заезжают в стену. Это особенно актуально при отсутствии пенала. Нишу следует выполнять таким образом, чтобы ее ширина была минимальной и при открытой двери не было видно необработанной стены или элементов механизма. В противном случае возникает необходимость в отделке поверхности внутри ниши, монтаже декоративных экранов и пр.

Самым главным условием успешного монтажа раздвижных систем является отсутствие спешки и суеты. Сначала надо скорректировать полотна, после чего удостовериться в правильном функционировании механизма и лишь после этого приступить к зашиванию стены.

Так как вес полотен достаточно велик, то спустя определенное время (иногда даже через 2–3 года) нужно будет снова отрегулировать конструкцию, что не удастся выполнить без ее частичной разборки. С данной точки зрения дверь, которая скользит вдоль стены, является оптимальным вариантом.

Однако принять во внимание все аспекты при выборе конструкции раздвижной системы очень сложно. Для того чтобы в будущем было как можно меньше проблем с раздвижными дверями, перед их приобретением лучше обратиться за советом к специалистам.

Несмотря на указанные трудности, как правило, установка раздвижной двери не труднее монтажа распашной.

После отделки проема на предварительно выбранной высоте к стене строго горизонтально (проверка осуществляется при помощи уровня) прикрепляют направляющую, размещая монтажные уголки с интервалом 400–600 мм один от другого.

Уголки сделаны таким образом, что позволяют изменять расстояние от стены до трека (так называют рельсы, по которым двигаются ролики), как правило, примерно на 20–30 мм, в результате чего можно устанавливать полотна разной толщины.

Далее на трек помещают роликовые каретки и стопоры, а к полотну прикручивают крепежные скобы. Затем на винтах к роликовым кареткам подвешивают полотна с одновременным закреплением скоб гайками. Несущим элементом могут служить деревянный брус или цельнотянутый алюминиевый профиль, а не монтажные уголки.

Для того, чтобы повысить звукоизоляцию и уменьшить возможность образования сквозняков, промежуток между полотном и стеной должен быть как можно меньше. В связи с чем на том участке стены, где перемещается дверь, нужно вместо стандартного плинтуса использовать рейку небольшой толщины. Тогда полотно можно будет установить на незначительном удалении от стены. Размер щели над верхним торцом полотна уменьшится, если использовать каретки с врезным узлом крепления к полотну.

Для полной ликвидации щели между полотном и стеной применяют уплотнительные щетки, которые с помощью клея прикрепляют на наличники обрамления и планку, маскирующую трек.

Из запирающих механизмов в раздвижных дверях обычно присутствуют лишь ручки, а защелок нет. Это и понятно, поскольку защелка, используемая в распашных дверях, препятствует их произвольному открыванию от воздушных потоков или случайных толчков, а раздвижным дверям такие случайности не грозят.

Однако двери подобного типа также оснащают замками. Тут могут быть и стандартные защелки, и защелки с блокирующим механизмом, и классические замки, в том числе с автоматическим захлопыванием. На защелках есть специальный язычок в виде крючка и слабая пружина, благодаря которым происходит практически беззвучное закрывание двери, а в замках используют одинарный или сдвоенный ригель в форме крючка.

Складывающиеся двери

Если в помещении не хватает свободного места и смонтировать раздвижную или распашную дверь проблематично, то в этой ситуации выручат складывающиеся двери.

Подобные двери обычно используют в качестве внутренних перегородок в тех помещениях, где не нужна качественная звукоизоляция, а у людей часто заняты руки, например в столовых (рис. 46).

Рис. 46. Складывающаяся дверь

Также можно установить автоматическую складывающуюся дверь, но это задача не из легких, и финансовых затрат будет больше, нежели при монтаже плоской раздвижной или распашной двери, однако во многих случаях складывающаяся дверь является самым оптимальным вариантом.

В качестве входных дверей такие конструкции применять вряд ли возможно и целесообразно, но они очень удобны. Впрочем, есть модели с врезными замками или конструкции, благодаря которым обеспечивается достаточно качественная звукоизоляция отделенных друг от друга помещений.

Выделяют два вида складывающихся дверей: дверь-«книга» и дверь-«гармошка».

Если говорить о «гармошке», то в ее конструкцию входят горизонтальный рельс, по которому перемещается ролик, и мощные пластины, скрепленные друг с другом в цельное полотно соединительным стержнем.

Конструирование и крепление этого вида складывающихся дверей осуществляют по принципу жалюзи. В изготовлении применяют такие материалы, как дерево, МДФ– или ПВХ-панели шириной 85–120 мм и толщиной 8–20 мм.

Скрепляют их друг с другом с помощью неразъемных петель.

При этом одна из крайних панелей наглухо закреплена на дверном косяке, а вторая оснащена роликом, который перемещается по направляющей, прикрученной к верхней перекладине дверной коробки. С ее помощью дверь складывается и раскладывается.

Для закрепления двери в открытом и закрытом положениях внутри направляющей размещают два флажка-стопора.

Как правило, высота дверей бывает различной и определяется исходя из каждого конкретного случая, т. е. этот показатель выбираются с учетом пожеланий заказчика, если дверь изготавливают по заказу и конструкции со стандартными размерами не подходят. Так, в офисах совсем не обязательно делать двери, достигающие потолка.

Ширина двери-«гармошки» легко изменяется добавлением или удалением секций, а богатый выбор цветовой гаммы и имитация различных материалов органично впишут такую дверь в любой интерьер.

Двери можно не только украшать рисунками, но и делать в них стеклянные вставки. Впрочем, остекление значительно повышает стоимость, особенно если это витражные стекла.

Второй вид складывающихся дверей – двери-«книжки» – отличаются от дверей-«гармошек» только более широкими панелями и соответственно – более мощными скрепляющими петлями.

Подобные двери часто применяют для того, чтобы сделать перегородку помещения по всей ширине. Они замечательно вписываются в интерьеры, реализованные в стиле минимализма или хай-тек. Применяемые при их изготовлении материалы – МДФ– или ПВХ-панели. Установка таких дверей не отличается от монтажа дверей-«гармошек».

Складывающиеся двери способны перекрывать проемы любой ширины и высоты. Перемещаются они по верхней или нижней направляющей. Кроме того, благодаря верхней подвеске происходит почти беззвучное перемещение полотен. Принцип действия дверей довольно прост: сначала створки нужно сложить, а затем задвинуть в стену.

Использование данного типа дверей и уход за ними не представляют никакой сложности. Устранение загрязнений и придание поверхностям блеска осуществляют стандартными средствами по уходу за мебелью и конструкциями из пластика.

Нельзя использовать чистящие средства, в состав которых входят абразивные материалы или растворители. Если поверхность сильно загрязнилась, то помогут мыльный раствор или стиральный порошок.

В процессе выполнения ремонта в помещениях, где установлены складывающиеся двери, следует предохранять их поверхности от попадания растворителей, красок, штукатурных материалов.

Во время установки дверей необходимо иметь в виду, что при наличии неровностей пола между ним и низом двери образуется зазор. Он появится и между створками дверей, если их несколько.

Установка складывающейся двери. До навешивания двери на свое место вставляют дверную ручку, которую располагают по центру правой дверцы, чтобы было комфортно открывать и складывать дверь одним движением руки.

Далее можно приступать непосредственно к монтажу. Сначала проводят измерения предполагаемого дверного проема.

Если рельеф двери шире, чем проем, то необходимо отмерить и удалить лишнюю часть.

Если на отрезаемом участке рельефа находится крепежное отверстие, то ничего страшного – нужно проделать другое.

Далее рельеф через крепежные отверстия закрепляют сверху проема, после чего с левой стороны размещают приемную защелку.

Надо очень внимательно ознакомиться с инструкцией по установке двери и с левой стороны створок на верху торца сделать отметку в месте расположения оси. Далее в соответствии с глубиной детали в торце сверлят отверстие. Затем можно вставить верхнюю ось. Причем нужно, чтобы ее верхний конец выдавался над торцом; подобным образом монтируют и нижнюю ось.

На нижний левый угол проема крепят пластину пяты, а сверху в рельефе по диаметру фитинга направляющей сверлят несколько отверстий, в которых она потом и разместится. Чтобы не портить визуального впечатления от двери, петли следует привинчивать на ее заднюю часть.

Далее на полу рядом располагают половинки дверей, помня про зазор в 3 мм. Потом отмечают местоположение трех дверных петель, сверлом аккуратно проделывают отверстия и привинчивают петли.

Теперь можно приступать к завершающему этапу монтажа.

Для навешивания двери необходимо сначала вставить нижнюю ось в предварительно прикрепленную пластину в нижней части проема, а затем – верхнюю ось и направляющую в рельеф, после чего переместить дверь к стенке проема таким образом, чтобы верхняя ось зафиксировалась в приемной защелке рельефа.

Если она расположилась неровно, не нужно переживать, поскольку это легко исправить с помощью специального ключа для регулирования нижней пяты и винтов в пластине пяты, входящего в комплект складывающейся двери.

Двери салонного типа

Характерной чертой этих дверей является то, что они могут открываться и назад, и вперед. Крепление двери осуществляют в пол и потолок. Комфортность эксплуатации двери можно увеличить, если оснастить ее напольным доводчиком, предназначенным для мягкого возвращения створки в закрытое положение.

Иногда такие двери снабжают особыми прикручиваемыми к дверной коробке петлями, которые не только обеспечивают движение двери в обе стороны, но и с помощью возвратных пружин автоматически закрывают створки.

Глава 7

Санузел своими руками

Плитка

Санузел – одно из самых важных помещений в квартире, пол и стены которого надо отделывать таким образом, чтобы им не была страшна повышенная влажность и в то же время они бы имели внешний вид, не отбивающий желание заходить в помещение снова и снова. Наиболее распространенным материалом для отделки санузла является плитка, с помощью которой можно создать на полу и стенах практически любой рисунок.

Разновидности плитки

На рынке присутствует много разновидностей такого облицовочного материала, как плитка. Наверно, основным плюсом выступает то, что ей не страшны влага и перепады температуры.

К тому же благодаря необычным способам укладки, различным вариантам рисунка, рельефа можно создать в помещении оригинальную обстановку. Самыми популярными разновидностями плиток являются: поливинилхлоридные, стеклянные, керамические и т. д.

Поливинилхлоридные плитки. Делают из аморфного поливинилхлорида с примесью порошкообразного наполнителя, в качестве которого используют древесную муку или тальк, а также пластификатор. При этом они имеют стандартные габариты 15 × 15, 20 × 20 и 30 × 30 см, а толщина их составляет от 1 до 2 мм. Такие плитки также выпускают различных цветов и с изображениями. Среди достоинств поливинихлоридных плиток можно указать стойкость к химическим воздействиям и водонепроницаемость.

Стеклянные плитки. Технология производства схожа с предыдущим видом, а в качестве исходных материалов используют отходы, возникающие при изготовлении стекла, с разнообразными примесями. Как правило, поверхности имеют белый, голубой, синий, бежевый или зеленый цвета с различными оттенками. Габариты те же, что и у поливинилхлоридных плиток, только толщина их составляет 8 мм.

Лицевая поверхность бывает как матовой, так и блестящей, задняя стенка снабжена двухмиллиметровыми рифами. Этот вид не так красив, как керамическая плитка, но характеризуется высокой твердостью, прочностью и водонепроницаемостью.

Отделка стеклянной плиткой довольно экономична, если сопоставить с затратами на облицовку керамической плиткой. К тому же обращаться с данным материалом намного проще, поскольку габариты данных плиток обычно больше, чем у глазурованных.

При укладке плитки больших размеров в стену сначала следует установить деревянные пробки, предназначенные для закрепления на них плиток шурупами. Не рекомендуется выполнять отделку рассматриваемым видом плиток там, где возможны воздействия высоких температур или попадание прямых солнечных лучей. При наличии около отделываемой стены отопительных приборов лучше облицовывать ее плитками меньшего размера, так как в таком случае пагубное воздействие высоких температур уменьшится.

Если возникает необходимость сделать в плитке отверстие, то под сверло нужно налить немного скипидара или керосина. Так же поступают во время резания стеклянных плиток, причем углы при этой операции незначительно скругляют для предотвращения возможного растрескивания плитки.

Абсолютной водонепроницаемости достигают укладкой плитки на полимерцементные растворы. Если она имеет достаточно большие габариты, например 30 × 15 см, то для приклеивания целесообразно применять пластический клей, а не цементный или смешанный раствор, поскольку он не препятствует расширению стекла под воздействием довольно высоких температур.

Керамические плитки. Этот привычный вид плиток имеет типовые габариты 20 × 20, 15 × 15 и 15 × 7,5 см, а их толщина достигает 3–6 мм. Толщина фигурных и плоских карнизных и фризовых плиток, как правило, немного меньше. Однако этот размер обычно варьируется в пределах 0,5 мм, а длина и ширина колеблется в пределах не более 1,5 мм.

На оборотной стороне плиток имеется рифление, которое помогает усилить сцепление со стеной или полом.

Керамические плитки выпускают в различных цветовых и декоративных вариантах, например в виде наборных панно, которые представляют собой набор плиток, на которые нанесены узоры или фотография.

Полистирольные плитки. Не так давно в продаже появилась довольно любопытная разновидность – полистирольные плитки, быстро ставшие популярными при отделке внутренних стен и перегородок. Характерными их чертами являются малый вес, особенно по сравнению с керамической плиткой, а также богатство цветовых решений.

К тому же такая плитка очень прочна, а потому слабые растворы кислот, щелочей, разнообразных дезинфицирующих и очищающих веществ не оказывают на нее почти никакого воздействия.

Чтобы повысить прочность крепления плитки и получившееся покрытие было достаточно жестким, на оборотной стороне плитки имеется порожек высотой 0,25 мм, кроме того, на той же стороне сделаны квадратные рифления.

При покупке этого облицовочного материала необходимо следить за тем, чтобы на лицевой стороне плитки не было наплывов и неровностей. Ее поверхность должна быть гладкой, глянцевой, без трещин, царапин и выбоин.

Типовыми размерами данного вида являются 30 × 10, 15 × 15 и 10 × 10 см, а толщина составляет от 1,25 до 1,35 мм, причем она колеблется в пределах 0,2 мм, тогда как длина и ширина – на 0,5 мм.

К минусам этого вида облицовки относят низкую теплостойкость, в результате чего их лучше не использовать при отделке стен, около которых находятся отопительные и нагревательные приборы, а также небольшой срок годности, низкую огнестойкость и ухудшение качеств под воздействием органических растворителей.

Пластик. Данный отделочный материал изготавливают на основе винила и других полимеров. Преимуществами пластика являются его водостойкость, а также обилие цветов и форм материала, которые позволяют выполнять поверхности с имитацией дерева или камня.

Укладка плитки

До того как приступить к укладке плитки, необходимо организовать рабочую площадку, удостовериться в том, что отделываемое основание правильно подготовлено, точно отметить все размеры, выявить неровности (стена) и наличие уклонов (пол) обрабатываемых поверхностей. При необходимости следует устранить все недостатки, после чего приступить к проверке качества используемых материалов, продумыванию укладки плитки таким образом, чтобы она смотрелась эстетично и соответствовала общему дизайну помещения. На этом этапе надо учесть и тот факт, что не следует размещать обрезки плиток на хорошо просматриваемых участках. В последнюю очередь подготавливают скрепляющий раствор, после чего можно начинать собственно укладку.

Клеевой раствор готовят следующим образом: высыпают сухую смесь в воду и перемешивают вручную или механически. При этом нужно придерживаться указанных в инструкции пропорций. Когда раствор будет замешан в достаточной степени, его следует оставить на 5–15 мин, чтобы все химические компоненты растворились окончательно, а клей получился однородным. Через некоторое время нужно помешать еще.

Как правило, сначала отделывают полы, а стены облицовывают во вторую очередь. Хотя возможна и обратная последовательность. Если первыми облицовывают полы, то плитки стен вплотную пристыковывают к плиткам пола, если в первую очередь работают со стенами, то во время укладки нижнего ряда плитки следует оставлять зазор между нижним краем и полом, чтобы впоследствии нанести слой цементного раствора и расположить напольную плитку.

На начальном этапе осуществляют проверочную укладку плитки, которую выполняют так: при наличии на ней рисунка, параллельного стена м, плитку укладывают без раствора на 1/4 помещения согласно рисунку. Если же рисунок диагональный, то такую плитку укладывают в 1/4 площади помещения по линии, перпендикулярной стенам, после чего размещают дополнительный ряд по биссектрисе, т. е. деля угол пополам. Если плитку укладывают в шахматном порядке, то оптимального результата можно добиться использованием резанной пополам плитки для получения зубчатого рисунка.

Резку облицовочного материала выполняют по лицевой поверхности с помощью стеклореза согласно предварительно отмеченной линии, проникая сквозь слой глазури и немного углубляясь в тело плитки. Когда линия надреза будет сделана, плитку необходимо сломать о край стола. Для упрощения резки и последующей ломки плитки применяют специальные инструменты.

Чтобы выполнить резку усложненной формы, сначала вырезают картонный шаблон, который впоследствии переносят на плитку. Если используют плиточную пилку, то ее применяют как лобзик, т. е. с небольшим нажимом.

Плитка, подвергаемая резанию, должна быть зафиксированой и лежать ровно. После отлома края выреза зачищают пилкой или абразивом.

Если от плитки необходимо отделить небольшие части, то сначала с помощью стамески и чертежной иглы процарапывают диагональную сетку, после чего плиточными кусачками отламывают кусок за куском. Этот инструмент должен быть остро заточен, а откусываемые участки достаточно маленькими. В противном случае плитка будет ломаться. После откола края также аккуратно зачищают пилкой и абразивом. Для получения плиточного скола, который пойдет на обработку края покрытия, необходим особый плиточный резак.

Для формирования одинаковых швов используют специальные крестики, так называемые раскладки, толщина которых может быть различной. Когда плитка будет уложена, ее следует придавить рукой, а при больших габаритах еще и подбить специальным резиновым молотком.

Порцию клеевой массы наносят на 1 м2, поскольку на большее ее не хватит, ведь клеящие свойства раствора исчезают спустя 10–30 мин, что определяется типом основания, температурой и влажностью воздуха. Подкорректировать положение плитки можно лишь в течение 10 мин после укладки.

Если слой нанесенного на стену раствора застыл и потерял свои сцепляющие свойства, то нужно устранить его и нанести новый. При отделке внешней стены, бассейнов, холодильных помещений, промышленных зданий раствором обрабатывают и основание, и оборотную сторону керамической плитки.

Заделку швов выполняют после полного сцепления плитки с основанием, обычно через 24 ч, применяя специальные затирки подходящего цвета. Для их приготовления сухую смесь высыпают в чистую посуду с водой, тщательно перемешивают, отстаивают, потом опять перемешивают.

В результате получится раствор, которым глубоко замазывают швы, используя для этого резиновый шпатель или терку с прикрепленной к ней резиной.

Раствор наносят вглубь швов, при этом не должно оставаться пустот и отверстий. Излишки раствора удаляют резиновым мастерком, применяя его к швам под углом 45°. Остатки раствора устраняют губкой, которой медленно протирают плиточные швы по диагонали. После этого следует еще раз тщательно вымыть поверхности швов.

Их нередко замазывают разнообразными полиуретановыми и силиконовыми герметиками, которые должны быть смочены мыльной водой посредством ручного опрыскивателя. Смачивают и прилегающие к швам поверхности керамических плиток. Это помогает не допустить приклеивания к ним герметика. Сначала плитку обрабатывают с помощью губки в течение 3–5 мин, потом промокают бумагой и оставляют на 1 ч, пока не высохнет первый слой, после чего процедуру повторяют.

Кроме того, до замазывания швов о чистоте поверхности плитки следует позаботиться особо и заклеить ее специальной лентой, которую необходимо оторвать, пока герметик окончательно не затвердел. При этом его излишки устраняют специальным инструментом, служащим для придания шву желаемой формы.

Когда швы тщательно замазаны и отполированы, нужно предоставить им время для полного высыхания.

Далее надо выполнить операции по уходу за плиткой. То есть специальными жидкостями устранить существенные загрязнения, лишние наслоения цемента и излишки клея.

Швы желательно защищать от загрязнений или химического воздействия, для чего их обрабатывают специальными составами или эмульсиями. Чтобы на глазури керамической плитки не появлялось загрязнений, разводов и т. д., их тоже лучше обработать специальными составами.

Как правило, пользоваться отделанным полом можно через 24 ч, однако полноценное схватывание произойдет лишь спустя 3 суток. Необходимо учесть, что застывание клея бывает равномерным тогда, когда плитка не испытывает частых нагрузок, поэтому не надо размещать на полу мебель или активно ходить по недавно отделанному полу, иначе может произойти отслаивание отдельных плиток.

Мозаичные полы

В настоящее время этот вид декорирования полов является достаточно популярным и модным. В связи с чем разнообразные напольные картины, узоры и орнаменты можно приобрести в любом строительном магазине. Изготовители приложили максимум усилий к тому, чтобы работа с мозаикой была простой и удобной, а ведь раньше все изображение создавалось вручную – плитка за плиткой. Сейчас мозаичный пол состоит из модулей размером до 0,5 × 0,5 м, которые представляют собой части изображения, приклеенные на плотную бумагу. Мозаику укладывают на специальный клей бумагой вверх. Когда клей высохнет, бумажный слой смывают, а появившееся покрытие подвергают шлифовке.

Таким образом, вся сложность создания мозаичного пола заключается не сколько в укладке, сколько в подборе подходящего узора.

Технология укладки в общественных помещениях (например, бассейнах, ресторанах, кинотеатрах, поликлиниках и пр.) отличается от той, которую используют в квартирах. Как правило, мозаику приходится укладывать на простой бетонный пол, для чего его покрывают раствором, в который замешана каменная крошка.

Потом пол заравнивают и ждут около недели, пока смесь высохнет. Это время надо выждать обязательно, поскольку в противном случае последующие действия могут привести к отслаиванию от основания и все будет испорчено. После указанного срока и полного застывания раствора основание следует обработать, т. е. срезать выступающие над плоскостью, подвергнуть их шлифовке и отполировать. Итогом этих действий будет оригинальное покрытие, характеризующееся необычными переходами цвета и уникальным изображением.

Но независимо от используемой технологии и разновидности помещения результат оказывается таким индивидуальным и оригинальным, что данная технология все более распространяется. Впрочем, привлекательным внешним видом достоинства мозаики не ограничиваются. Кроме того, мозаичные полы характеризуются стойкостью цвета, незначительной истираемостью, большой прочностью (такому покрытию не страшны удары тяжелых предметов), влагостойкостью.

На мозаике не заводятся грибки и вредители, ей не нужны пропитка и прочие затратные виды обработок. Помимо этого, ее поверхность не скользит, что выгодно отличает мозаику от керамической плитки.

Мозаичные полы могут изготавливаться как с использованием одного вида материалов, например природного камня, смальты, стекла, мрамора, гранита, так и вместе с другими материалами: паркетом, керамической плиткой и т. п. Поскольку стекло довольно хрупкий материал, то его для полов применяют нечасто, а, как правило, на стенах, на полах же – только в виде декоративных вставок. Смальта, хотя тоже является стеклом, но гораздо крепче, поскольку в нее добавляют оксиды железа. Ее часто укладывают на полу в тех местах, где происходит интенсивное движение.

Мозаичные полы можно без труда устраивать там, где остальных материалов понадобятся долгие подготовительные мероприятия, например на лестнице, на искривленных поверхностях.

Установка основных видов сантехники

Установка ванной

Монтаж ванн, изготовленных из чугуна или акрила, – процедура не слишком трудная, и с ней можно справиться без привлечения специалистов. Проблема может возникнуть лишь при установке чугунной ванны из-за ее немалого веса.

Сперва на пол надо установить пластмассовый сифон с переливом и выпуском или чугунный сифон с латунным выпуском и чугунным переливом. Потом к ванне прикручивают ножки и располагают ее таким образом, чтобы патрубок пластмассового сифона проник в канализационную трубу. Для чугунного сифона нужно дополнительно использовать металлическую трубу, которая в него вворачивается.

После этого ванну перемещают как можно ближе к стене и путем коррекции положения ножек добиваются ее уклона в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы заделывают цементно-песчаным раствором.

Далее надо применить уравнитель электрических потенциалов, который предохранит пользователя от статического электричества, образующегося от удара струи воды о ванну. Этот уравнитель следует прикрутить одной стороной к спецприливу на ванне, а другой – к водопроводной трубе.

Если ванна находится в центре помещения, то работы по монтажу можно считать завершенными; если она стоит около стены, то предстоит еще замазать швы цементом и покрыть их краской или герметиком. Маленькие щели, которые образуются между краем ванны и стеной, следует обработать раствором цемента, формируя слой с сечением треугольной формы. После затвердевания цемента швы покрывают белой масляной краской или силиконовым герметиком.

При наличии достаточно больших щелей между стеной и краем ванны следует сделать прокладку (применить пластмассовую пластину или трубу), после чего покрыть ее герметиком. Когда вещества высохнут, стык заделывают керамической плиткой. Обработку щелей осуществляют и полиуретановой монтажной пеной.

Установка унитаза

Монтаж унитаза также не представляет большой сложности.

Сначала необходимо перекрывают воду и удаляют из сливного бочка старого унитаза ее остатки. Затем отсоединяют шланг, подающий воду к унитазу, и патрубок, который связывает сифон с канализационной трубой. Шурупы, прикрепляющие унитаз к полу, откручивают, сантехническое устройство снимают.

После этого следует очистить и обезжирить местонахождение унитаза. Как правило, он размещается на бетонном основании или деревянной подкладке. Далее новый унитаз прикрепляют к полу, причем есть два основных способа, как это сделать. Во-первых, унитаз может закрепляться посредством шурупов, вкрученных в дюбели. Предварительно под шляпки шурупов нужно вставить резиновые шайбы, чтобы не допустить повреждений сантехнического устройства. Дрель может понадобиться, если старые отверстия не подходят, тогда надо высверлить новые при помощи сверла для работы с бетоном.

Во-вторых, унитаз может быть приклеен с помощью эпоксидного клея. При этом поверхности нужно очистить, обезжирить, сформировать шероховатость, для чего использовать корундовый камень, а потом опять обезжирить.

На бетонное или деревянное основание намазывают четырех– или пятимиллиметровый слой клея и с усилием придавливают унитаз к полу. Чтобы клей схватился полностью, ему требуется 10–12 ч.

После этого следует подсоединить унитаз к отводной линии. Для этого используют сурик, разведенный в олифе. Составом обрабатывают внешние канавки, расположенные на выпуске унитаза, и с силой обматывают паклей. Необходимо, чтобы пакля не достигала до конца выпуска 3–4 мм, в противном случае она забьет трубу.

Отверстие канализации должно быть заранее очищено от старого герметика. Потом в чистый раструб помещают выпуск и льняной пряжей законопачивают кольцевой зазор. После чего его нужно обработать цементом. Чтобы он не крошился, поверх цементного шва наматывают бинт, который также пропитывают цементным раствором.

Далее надо подсоединить смывной бачок, который обычно устанавливают на полочку унитаза. Посредством резиновой трубки вывод из бочка подсоединяют к сливу в унитаз. Теперь в бачок из соответствующей водопроводной трубы можно подавать воду, а имеющийся внутри него поплавок служит для регулирования ее уровня.

На этом установка сантехнического прибора завершена. Главное – помнить о необходимости тщательной обработки герметиком всех стыков труб, чтобы пользование унитазом не доставляло проблем.

Установка раковины

Установка раковины довольно проста, и для этого потребуется совсем немного времени, а также наличие некоторых необходимых инструментов.

Прежде всего необходимо решить, в каком именно месте будет располагаться сантехническое устройство. Фломастером следует отметить предполагаемое местонахождение креплений. Затем в отмеченных местах с помощью дрели делают отверстия. Потом посредством дюбелей-шурупов к стене прикрепляют кронштейны.

Далее перекрывают подачу воды. При наличии в комплекте смесителя на резьбу раковины следует установить гибкую подводку горячей и холодной воды. При этом используют подмотку.

Если имеется деревянное подстолье, то в его боковой стенке при необходимости делают отверстия для труб. Потом сток и сифон подключают к канализационной трубе, мойку располагают в подстолье и прикручивают шурупами.

На раковине в отверстии для смесителя пере д его установкой должна быть уложена резиновая прокладка, чтобы не допустить просачивания воды. Щель между сантехническим прибором и стеной следует обработать силиконовым герметиком.

На этом элементарный монтаж раковины завершен. Останется только пустить воду и проверить стыки и соединения на герметичность.

Ремонт сантехники

Ремонт унитаза

Бывают крайне неприятные случаи, когда содержимое чаши унитаза не уходит в канализацию, а начинает переливаться через ее края или же уходит, но очень медленно. В этом случае нужно очистить чашу с применением химических веществ, вантуза или пробойника, в крайнем случае прочистить канализационный стояк с помощью бурава.

Если вода из бачка постоянно течет в унитаз, то следует откорректировать положение поплавка в бачке. Если и после этого она продолжает течь, то нужно внимательно осмотреть поплавок, который может быть сломан, тогда его надо заменить.

Кроме того, в такой ситуации надо удостовериться в том, что поплавковый кран перекрывается после наполнения бачка и подъема поплавка. Кран также можно заменить, если он неисправен.

В случае протекания воды в чашу не через перепускную трубу нужно проверить, исправен ли клапан, очистить его седло и заменить, если понадобится. Если эти меры не привели ни к чему, надо заменить весь механизм слива воды.

Если в чашу из бачка выливается мало воды, то механизм внутри бачка необходимо отрегулировать так, чтобы объем накапливаемой им воды стал больше. Этого можно достичь, искривив пруток, к концу которого прикреплен поплавок.

При слишком медленном наполнении бачка водой следует до конца открыть вентиль сливного бачка.

При появлении течи на стыке бачка и чаши необходимо заменить в этом месте уплотняющий материал.

При образовании луж около унитаза следует посильнее закрутить крепления бачка и фитинги, соединяющие трубы. Надо удостовериться в том, что на бачке и чаше отсутствуют трещины, а если они имеются, то заделать их соответствующими материалами. При протекании помогает замена трубы, которая связывает унитаз с канализацией.

Ремонт сколов керамической сантехники

В настоящее время в продаже есть наборы для тех, кто хочет самостоятельно заниматься ремонтом незначительных повреждений керамической сантехники. К тому же осуществляют приклеивание отколотых частей с помощью некоторых шпаклевок и герметиков.

Сначала очищают поврежденное место и убеждаются в том, что оно сухое и чистое, после чего можно приступать к приклеиванию отколотых частей.

В соответствии с указанными на упаковке пропорциями смешивают составную шпаклевку, которую наносят на обрабатываемое место таким образом, чтобы она несколько выступала над окружающей поверхностью. Это надо делать потому, что шпаклевка усаживается в процессе высыхания. При необходимости шпаклевание надо повторить. После высыхания шпаклевки обрабатываемое место следует зачистить шкуркой до гладкого и ровного состояния, не отличающегося от состояния окружающей поверхности. Потом надо покрыть обрабатываемое место краской, а ее излишки удалить с помощью ацетона. После ремонта обрабатываемое место не должно быть видно.

Устранение неполадок в работе смесителя

Конструкция любого смесителя достаточно проста, поэтому его вполне можно починить самостоятельно.

Нередко вода подтекает из-под накидной гайки поворотного излива. Такое может произойти в результате нарушения целостности кольцевой резиновой прокладки или разжимного кольца. Сначала следует осмотреть узел и установить характер неисправности.

Если все дело в кольцевом уплотнителе, то надо позаботиться о его замене. Сняв старый, надо намотать на кольцевую канавку немного уплотнителя, а уже потом прикручивать новый. При отсутствии уплотнителя его можно изготовить собственноручно из куска резиновой трубы соответствующего диаметра. Вместо пластмассового разжимного кольца можно использовать кольцо из медной проволоки нужного диаметра.

У этих сантехнических приборов часто случаются поломки в узле переключателя «душ – излив».

В смесителях с пробочным переключателем трудности могут появиться тогда, когда вода сама собой льется из крана в результате его неплотного закрывания. В этом случае нужно проверить состояние уплотнительных колец и прокладок. Также подтекание может происходить из-за некачественной обработки поверхности конической пробки гнезда, если, конечно, нет каких-либо механических повреждений.

Чтобы проверить уплотнители, надо снять смеситель. В случае разрушенных прокладок их нужно заменить.

К тому же следует проверить плотность притирки к гнезду. Для этого отвинчивают накидную гайку, снимают рукоятку и шпиндель, после чего из гнезда вынимают пробку, аккуратно протирают и мелом наносят на нее несколько продольных полос. Далее пробку возвращают на место и поворачивают сначала в одну, потом в другую сторону.

Опять вынимают ее и осматривают меловые следы. Неравномерность стирания полос свидетельствует о том, что на поверхностях есть задиры, которые нужно ликвидировать, для чего пробка должна быть притерта по месту. Грубую притирку выполняют с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, более тонкую – посредством абразивной пасты ГОИ.

Довольно часто приходиться чинить или заменять гибкий шланг душа-смесителя.

Как правило, он перетирается там, где соединяются оплетка душевого шланга и корпус смесителя. Если поломка шланга произошла не на выходе из накидной гайки, то необходимо ее отвинтить и переместить по шлангу подальше, затем поддеть латунный ниппель и аккуратно вынуть шланг из оплетки для установления места разрыва. Для этого нужно размотать проволоку и освободить ниппель, передвинув его на выступающую часть трубки. Сборку шланга осуществляют в обратной последовательности.

Наиболее распространенной неисправностью душевого шланга является перетирание или надлом хромированной оплетки (обычно возле накидной гайки) или выскакивание крайних витков оплетки из-под гайки.

Нужно отвинтить накидную гайку, удалив из-под нее остатки оплетки. Окончание спирали выпрямляют пассатижами и помещают на прежнее место – под накидную гайку. Потом вставляют ниппель и собирают смеситель. Гайка может не закручиваться, тогда с помощью напильника нужно убрать излишек металла с окончания спирали.

Самой часто встречающейся поломкой в кнопочных переключателях смесителя является протекание воды вдоль толкателя. Такое случается из-за ослабления втулки в его сальнике или в результате пришедшей в негодность набивки сальника.

В обоих случаях необходимо позаботиться о замене сальника. Только не нужно забывать перед этой работой перекрыть запорные вентили.

Потом посредством гаечного ключа надо отвинтить накидную гайку, вынуть узел и поменять сальник.

В случае применения спецвтулки сальник отвинчивают с помощью двух гаечных ключей: одним охватывают головку корпуса, а вторым – головку втулки. Когда замена сальника завершена, нарезку стержня очищают от частиц набивки.

Необходимо помнить, что поверхность смесителя нужно чистить мягкой поролоновой губкой и дезинфицирующим средством, но не железной щеткой или с применением кислородосодержащих веществ.